Gå til innhold
  • Bli medlem
claus

Styring av vannbåren varme og varmekabler (Z-wave)

Anbefalte innlegg

Hei!

 

Jeg er ny på forumet og akutt smittet av smarthus-/hjemmeautomasjonsbasillen. Forholdsvis teknisk anlagt, men ikke autorisert til å utføre elektrikerarbeid.

 

Har nettopp flyttet inn i hus på ca 300 kvm (inkl boder og utleieleilighet). Huset er fra 1997, er tre etasjer. Kjeller har gang, toalett og et par boder pluss utleiedel. Store deler av denne etasjen har varmekabler med tradisjonelle termostater (usikker på om det er gulv- eller luftfølere). 1 etasje er varmet opp av vannbåren varme. 2 etasje har kun varmekabler på bad, ellers ingen faste installasjoner. Anlegget for vannbåren varme styres av en eldre (delvis defekt) varmepumpe for avtrekksluft. Det er totalt 7 kurser i etasjen. Selve rørinstallasjonen er av merket Rehau. Hver kurs har 24 V trådet termostat fra Danfoss som styrer hver sin Danfoss-aktuator. 

 

Jeg ønsker å automatisere deler for å senke strømforbruk og få en behagelig innetemperatur når det trengs. Det mest nærliggende er å senke temperatur om natta og når man er på jobb. Styre kursene uavhengig av hverandre for å minimere forbruk. Styre innetemp basert på uteklima hvis aktuelt.

 

Jeg har satt opp OpenHab2 på RPi3 med z-wave, som foreløpig styrer noen enheter. Det jeg søker innspill/hjelp på, er hvordan jeg på god, enkel og (forhåpentligvis) rimelig vis kan få automatisert varmen.

 

Jeg har gjort en del research og har gjort følgende funn/spørsmål:

 

1. Varmekabler: Her bør jeg bytte ut eldre termostater med Heatit z-therm2? Vi er vel en del som skal bestille dette når det er på plass, har jeg forstått. Spørsmålet her er vel bare om det er noen vits å vente på z-therm2 eller ikke.

 

2. Vannbåren varme: 

2.1 Er det såpass treghet i vannbåren varme at slik styring vil ha liten effekt?

2.2 Finnes det 24V termostater som støtter z-wave? Har sett Danfoss har noe, men fått inntrykk at de krever danfoss-hub (Connect eller noe..) noe jeg vil unngå. Slike termostater hadde vært smidig da jeg kunne gjenbrukt resten av anlegget og får fysiske brytere også. Derimot ganske kostbart da jeg har 7 kurser. Ulempe: krever elektriker

2.3 Annen mulighet er å montere radiator-termostater (Fibaro og danfoss har iallfall) på hver kurs. Termostaten vil da være inne i veggen og den inkluderte temp.sensoren må kunne overstyres av temperatur fra annen kilde. Enten hente fra verisure-røykdetektor eller egen sensor feks Aeotec Multisensor 6. Dette kan jeg montere selv, men vil da ikke få fysiske brytere, men kan selvsagt sette opp dedikerte z-wave-brytere. Noen som har testet å ha slike radiator-termostater i annet rom eller i vegg? Erfaringer?

 

Håper noen har erfaring med tilsvarende løsninger og kan gi meg noen råd frem mot bestilling av komponenter.

 

Mvh

Claus

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

2.1 Senking av temp på vannbåren varme (VV) avhenger litt av hvilket system du har. Innstøpt i betong er det veldig tregt og det vil typisk oppstå svingninger på flere timer, noe som gjør at det er vanskelig å regulere (les få jevn og behagelig temperatur). Hvis varmen kommer fra varmepumpe (VP) er det dessuten lite å hente på sparing siden VP må jobbe hardere for å løfte temperaturen etter senkning. Dersom VV varmes elektrisk og ligger i "lett" konstruksjon (dvs. varmefordelingsplater el.l.), er det nok en del å spare på senkning. Problemet er vel likevel at tregheten gjøre det vanskelig å oppnå behagelig temperatur om morgenen og om ettermiddagen hvis du planlegger natt-senkning og dag-senkning.

2.2/2.3 Det finnes mye rart. De fleste leverandører har både 24V og 230V (AC/DC) ventil-ktuatorer, hvis det er det du mener. Det finnes også noen med innebygget termostat. Jeg har installert Roth Touchline og er fornøyd med det, bl.a. for høy WAF (uten at jeg ønsker å si at det er bedre enn andre systemer). Det har trådløse termostater som monteres i ulike rom som styrer VV-kursene via en sentral. Ulempen er at dette er et ganske dyrt system, men det skal visstnok støttes av Home Assistant (uten at jeg har erfaring med det). Det fungerer egentlig fint som stand-alone system. Jeg har snekra noe interface selv for å få tilgang, men det er mest for gøy (esp8266 + mqtt).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

2.1Det er neppe innstøpt i betong. I dag så varmes det opp elektrisk ettersom avtrekksvarmepumpa er defekt. Planen er å erstatte denne med enten tilsvarende eller bergvarme. Ja, det er spørsmål om det gir noe mer positiv effekt enn å tilfredsstille tekno-trangen.

 

2.2/2.3. Jeg har tidligere kun sett muligheten for å bytte ut termostat eller ventil-aktuatorene, men kanskje bedre å installere enn sentral ala noe slikt? http://www.heatit.com/heating-control/water-based-heating/hatit-z-water/. Om jeg forstår det rett kan jeg da styre hver kurs sin ventil-aktuator via heatit z-water (via openhab/z-wave)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

For å styre vannbåren gulvvarme effektivt må du bruke en styring som kalkulerer "akselrasjonstid" for hvert rom i forhold til utetemperatur.

Hvis det tar én time å varme opp stua 1 grad ved utetemperatur på 0C må oppvarmingen starte tre timer før du kommer hjem for å nå ønsket komforttemperatur i tide. Og det samme andre veien, at varmen kan skrus av en viss tid før du drar hjemmefra.

 

Slikt er standard på byggautomasjonssystemer, men aner ikke hvilke leverandører som leverer slikt rettet mot privatmarkedet.

 

Det er helt sikkert mulig å skrive en slik logikk selv, men det er over min programmeringsevne.

 

Behold de aktuatorene du har i dag. Da har du flest muligheter, og de koster ingenting å bytte om en skulle bli defekt.

 

Jeg har aldri skjønt hvorfor mange mener det ikke lønner seg å senke temperaturen på anlegg med varmepumpe.

Man sparer mye i varmetap ved å senke temperaturen litt, men hvis varmepumpa ikke er laget for å gå på full effekt må det vel være muligheter for å kontrollere det?

Hvis man får høyest utbytte ved 70% og veldig dårlig ved 100% burde det kanskje være mulig å begrense pumpa til å ikke gå høyere enn 85% i normale tilfeller?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Varmepumpa tåler fint å gå 100% i lang tid. Hvis man har v/v varmepumpe er det vanlig at den bare er av eller på. Problemet at at COP (effektiviteten) synker ved økende temperatur (på framledning, dvs. inne). Man sparer på temp.-senkning, men taper på økningen igjen fordi COP synker.

 

Det er selvsagt avhengig av hvor lenge temp. senkes og hvor stort rommet er (hvis det ikke er hele huset).

Endret av Blip!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg benytter 2 stk HeatIT i kombinasjon med Fibaro HC2 for å styre gulvvarme i mitt hus som har 3 etasjer. Fungerer bra, men obs på at ventil-aktuator trenger sterkere startstrøm enn hva den innebygde strømforsyningen klarer dersom mange av de skal kjøres samtidig. Ikke noe problem å kombinere med ekstern strømforsyning.

  • Like 2

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
For å styre vannbåren gulvvarme effektivt må du bruke en styring som kalkulerer "akselrasjonstid" for hvert rom i forhold til utetemperatur.
Hvis det tar én time å varme opp stua 1 grad ved utetemperatur på 0C må oppvarmingen starte tre timer før du kommer hjem for å nå ønsket komforttemperatur i tide. Og det samme andre veien, at varmen kan skrus av en viss tid før du drar hjemmefra.
 
Slikt er standard på byggautomasjonssystemer, men aner ikke hvilke leverandører som leverer slikt rettet mot privatmarkedet.
 
Det er helt sikkert mulig å skrive en slik logikk selv, men det er over min programmeringsevne.
 
Behold de aktuatorene du har i dag. Da har du flest muligheter, og de koster ingenting å bytte om en skulle bli defekt.
 
Jeg har aldri skjønt hvorfor mange mener det ikke lønner seg å senke temperaturen på anlegg med varmepumpe.
Man sparer mye i varmetap ved å senke temperaturen litt, men hvis varmepumpa ikke er laget for å gå på full effekt må det vel være muligheter for å kontrollere det?
Hvis man får høyest utbytte ved 70% og veldig dårlig ved 100% burde det kanskje være mulig å begrense pumpa til å ikke gå høyere enn 85% i normale tilfeller?
Takk for tips. Regulering etter akselerasjon høres fornuftig ut. Regner med jeg skal klare å programmere dette selv.

Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jeg benytter 2 stk HeatIT i kombinasjon med Fibaro HC2 for å styre gulvvarme i mitt hus som har 3 etasjer. Fungerer bra, men obs på at ventil-aktuator trenger sterkere startstrøm enn hva den innebygde strømforsyningen klarer dersom mange av de skal kjøres samtidig. Ikke noe problem å kombinere med ekstern strømforsyning.
Hei Tor. Er det HeatIt Z-water du bruker?

I såfall regner jeg med du har et oppsett som ligner mitt. Har du sett opp natt/dag-styring og vurdert faktisk besparelser?


Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

 

På 25.2.2018 den 7.31, claus skrev:

Hei Tor. Er det HeatIt Z-water du bruker?

I såfall regner jeg med du har et oppsett som ligner mitt. Har du sett opp natt/dag-styring og vurdert faktisk besparelser?


Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
 

Ja, benytter z-water og har nattsenknig på soverom. Jeg får installert strømmåler (zwave) på varmepumpa på torsdag så da kan jeg se hvordan det påvirker strømforbruket. Har vannsløyfer både i tregulv og betonggulv, så blir spennende å se om det har noe å si på strømforbruket. Tror dette i hovedsak handler mer om comfort enn økonomi.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei. Har i dag vannborren varmeløsning som varmes opp av varmtvannstanken med 9 sløyfer med fast justert åpning i fordelingsstokk, men 1 scunt som blir styrt av 1 rom sensor på kjøkken/stueområdet som dermed styret tempen til alle rommene i huset, 1 pumpe som går hele tiden non stop, og 1 utetempsensor, 1 tempsensor for ut vann og retur. Har danfoss system i dag der kontrolleren har feilet. (Se vedlagt skisse). Varmtvannstanken er satt opp og forberedt til varmepumpe med sirkulasjonspumpe og alt, men det er på "baksiden" av tanken i en separat krets som det virker som er varmevekslet inne i varmtvannstanken om den blir satt inn en varmepumpe i fremtiden. Avventer litt med den, og har derfor ikke tegnet det inn i skissa.

Har veldig lyst å oppgradere til regulering til hvert rom med tempsensor og tilhørende aktuator på fordelingstokken. Som vist på vedlagt bilde. Som tillegsinfo har enkeltrom 2 sløyfer pga sløyfelengde.

Vil helst gå for en mer helhetlig hjemmeautomasjonsløsning, gjerne heatit zwater sammen med fibaro hc2 eller lignende. Har programmeringserfaring, men er glad om jeg slipper å dille alt for mye med det. Nettopp blitt 2 barnsfar, og har alt for lite tid.

Så mine faktiske spørsmåla:
1. Kan jeg gjennbruke fordelingsstokkene mine og sette aktuatorer på den? I såfall hvilken modell aktuatorer anbefaller dere? Om ikke stokken passer? Hva bør jeg kjøpe og hvordan bør det settes sammen.
2. Finnes det ferdige algoritmer/program som kan benyttes slik jeg slipper å starte all programmering fra skratch? Treghetsberegning, utetemp, betonggulv treghet osv?
3. Bør scunt ventilen kobles vekk? Eller må den være med for å regulere varmen av hovedvannet som går mot fordelingstokken?
4. Jeg antar at sirkulasjonspumpa må styres fra kontrolleren(heatit f.eks). I tilfeller der hele huset er for varmt vil alle aktuatorer blir stengt, og pumpa kjøre på uten å klare å sirkulere noe vann siden alle er stengt.
5. Om det blir vanskelig å forklare med ord kan dere gjerne omd ere gidder lage en grovskisse til meg der der blir forklart;)

Alle svar motas med vill jubel og stor taknemmelighet:) den lokale rørleggeren er litt vel traust og har ikke vært borti de mer moderne zwave løsningene. Så dette er en av få sjangsen jeg har for å få oppfyllt zwave drømmen min:)

Mvh Jon Arne



576628021d9e43b3523d9c712d9e6e39.jpg133123b1ff9f254abe6e39d13b87e7cf.jpg273d34cfef5c4893861cfed56fa5677c.jpg

Sent fra min SM-G930F via Tapatalk

  • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
21 timer siden, JonArne skrev:

Hei. Har i dag vannborren varmeløsning som varmes opp av varmtvannstanken med 9 sløyfer med fast justert åpning i fordelingsstokk, men 1 scunt som blir styrt av 1 rom sensor på kjøkken/stueområdet som dermed styret tempen til alle rommene i huset, 1 pumpe som går hele tiden non stop, og 1 utetempsensor, 1 tempsensor for ut vann og retur. Har danfoss system i dag der kontrolleren har feilet. (Se vedlagt skisse). Varmtvannstanken er satt opp og forberedt til varmepumpe med sirkulasjonspumpe og alt, men det er på "baksiden" av tanken i en separat krets som det virker som er varmevekslet inne i varmtvannstanken om den blir satt inn en varmepumpe i fremtiden. Avventer litt med den, og har derfor ikke tegnet det inn i skissa.

Har veldig lyst å oppgradere til regulering til hvert rom med tempsensor og tilhørende aktuator på fordelingstokken. Som vist på vedlagt bilde. Som tillegsinfo har enkeltrom 2 sløyfer pga sløyfelengde.

Vil helst gå for en mer helhetlig hjemmeautomasjonsløsning, gjerne heatit zwater sammen med fibaro hc2 eller lignende. Har programmeringserfaring, men er glad om jeg slipper å dille alt for mye med det. Nettopp blitt 2 barnsfar, og har alt for lite tid.

Så mine faktiske spørsmåla:
1. Kan jeg gjennbruke fordelingsstokkene mine og sette aktuatorer på den? I såfall hvilken modell aktuatorer anbefaller dere? Om ikke stokken passer? Hva bør jeg kjøpe og hvordan bør det settes sammen.
2. Finnes det ferdige algoritmer/program som kan benyttes slik jeg slipper å starte all programmering fra skratch? Treghetsberegning, utetemp, betonggulv treghet osv?
3. Bør scunt ventilen kobles vekk? Eller må den være med for å regulere varmen av hovedvannet som går mot fordelingstokken?
4. Jeg antar at sirkulasjonspumpa må styres fra kontrolleren(heatit f.eks). I tilfeller der hele huset er for varmt vil alle aktuatorer blir stengt, og pumpa kjøre på uten å klare å sirkulere noe vann siden alle er stengt.
5. Om det blir vanskelig å forklare med ord kan dere gjerne omd ere gidder lage en grovskisse til meg der der blir forklart;)

Alle svar motas med vill jubel og stor taknemmelighet:) den lokale rørleggeren er litt vel traust og har ikke vært borti de mer moderne zwave løsningene. Så dette er en av få sjangsen jeg har for å få oppfyllt zwave drømmen min:)

Mvh Jon Arne



576628021d9e43b3523d9c712d9e6e39.jpg133123b1ff9f254abe6e39d13b87e7cf.jpg273d34cfef5c4893861cfed56fa5677c.jpg

Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
 

Hei, Jon Arne

 

Slik jeg kan se så kan du bruke fordelingsstokkene du har og sette på aktuatorer som da kan kobles til hver sin zwater utgang. Zwater kan styre både 24V og 220V aktuatorer. Jeg bruker 24V.

I HC2 er det eget oppsett for å sette opp soner, aktuatorer og temperatursensorer i de forskjellige rom. Dette linkes sammen og deretter kan du sette opp forskjellige temperaturer i de forskjellige sonene ettersom du ønsker. Dette krever ingen programmering.

Når det gjelder sirkulasjonspumpe så er min sånn at den stopper automatisk når alle sløyfene er lukket. Har hørt om eldre pumper må stoppes og da kan du enten bruke en fibaro støpsel eller en av utgangene på Zwater-modulen for å skru pumpa av og på. Dette må du da programmere, men tror denne logikken er relativt enkel å fikse. Alternativt bytter du ut sirkulasjonspuma 😊

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Har ikke Z Water kun rele-utganger, dvs on-off? 
 
Mener på det. Det er en av tingene jeg lurer på også. Hvordan de kan styre en aktuator som bare har to pinner. Altså +- 24vdc

Sent fra min SM-G930F via Tapatalk

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Hei, Jon Arne
 
Slik jeg kan se så kan du bruke fordelingsstokkene du har og sette på aktuatorer som da kan kobles til hver sin zwater utgang. Zwater kan styre både 24V og 220V aktuatorer. Jeg bruker 24V.
I HC2 er det eget oppsett for å sette opp soner, aktuatorer og temperatursensorer i de forskjellige rom. Dette linkes sammen og deretter kan du sette opp forskjellige temperaturer i de forskjellige sonene ettersom du ønsker. Dette krever ingen programmering.
Når det gjelder sirkulasjonspumpe så er min sånn at den stopper automatisk når alle sløyfene er lukket. Har hørt om eldre pumper må stoppes og da kan du enten bruke en fibaro støpsel eller en av utgangene på Zwater-modulen for å skru pumpa av og på. Dette må du da programmere, men tror denne logikken er relativt enkel å fikse. Alternativt bytter du ut sirkulasjonspuma
Hei! Takk for informativt svar! Tok å bestilte en zwater, så nån er jeg klar. Sirkulasjonspumpa kan nok kobles på støpselet ja:) har temp sensor inn og ut fra scunt kretsen, så kan sikkert lage til en regulering som blander vannet riktig når aktuatorene er åpne og det skal sirkuleres vann. Men usikker på hvordan "blandekretsen" skal fungere med tanke på når schunt bør blande inn mer varmtvann fra tanken.

Så er jeg usikker på om Danfoss scuntventilen til blandekretsen kan styres med en zwave modul eller gjennom heatit zwater uniten?

I tillegg hadde det vært fint å fått inn informasjon fra en utetemp sensor. På den måten kan man muligens bremse litt av oppvarmingen på rommet om utetempen stiger på morgenen.

Dette blir spennende altså! Ivrer etter å få deler å starte opp saken!:):)



Sent fra min SM-G930F via Tapatalk

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Varmepumpa styrer selv forholdet mellom utetemp, vanntemp ut i gorhold til inn, så jeg kan ikke gi deg noe godt råd for styring av schunt-ventil.

 

Og det stemmer at zwater er on-off releer, så man må bruke ekstern strømforsyning på 220v. Det er ett internt powersupply på 24V i zwater som du kan hente strøm fra, men skal du styre flere aktuatorer så kan startstrømmen bli for stor hvis alle slår inn på likt. Da bør man ha kraftigere eksternt power.

 

Lykke til - gøy når det virker 😊👍

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ahh, takk igjen for gode svar. Ikke like enkelt å få klare svar når jeg snakker med andre. 

 

Angående scuntkretsen, så har jeg ikke varmepumpe installert. Dette tar jeg siden da invisteringskosten er litt for høy i forhold til hva jeg tjener inn igjen i strøm enn så lenge. Men det blir etter hvert. Den gamle Danfosskontrolleren som nå er deffekt styrte scuntventilen som blandet vannet inn i kretsen fra varmtvannstanken. Forstår jeg hvordan denne kretsen skal fungere, kobling av scuntventilen inn mot fibaro, og hvordan temperaturforholdet mellom ut og returvann skal være for at det skal blandes inn mer varmevann fra tanken, da kan jeg sette opp programmeringen selv i fibaroen. 

 

Angående aktuatorer så har jeg kjøpt Uponor fra Megaflis. De såg grei ut,var veldig rimelige,  og ser bare bra feedback ut fra det jeg kan lese på nett. Ser at startstrømmen er maksimalt 0,3A. Det betyr 7,2W, som igjen betyr ca 65W total i startstrøm for 9 aktuatorer som starter samtidig. Har en 24VDC 240w strømforsyning liggende, så da skal det holde i massevis.

 

Takk igjen!;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fant koblingskjemaet til Scuntventilen. Danfoss EMV 100. Den styres av 230, i ene eller andre retningen. Dette betyr at jeg kan bruke Qubino bryteren min med 2 rele innebygget for å styre den!:) Sweet! Da er det bare hvordan logikken fungerer som gjenstår, så skal jeg få det i sving. 

 

 

DAnfoss EMV 100 ventil.png

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Aktuatorene fra Uponor er vel beregnet på trinnløs (analog) spenning inn. Innbiller meg at det vil gi finere regulering enn on/off. Eller? 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aktuatorene fra Uponor er vel beregnet på trinnløs (analog) spenning inn. Innbiller meg at det vil gi finere regulering enn on/off. Eller? 
Meget usikker. Kjøpte bare en for å teste. Trodde alle var like jeg. Hva kan du anbefalle evt?:)

Sent fra min SM-G930F via Tapatalk

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg har bare lagt merke til at de aktuatorene jeg har (gammelt system) vil stille seg inn i hvilken som helst stilling mellom helt lukket og helt åpen, avhengig av temperatur-differensene. 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jeg har bare lagt merke til at de aktuatorene jeg har (gammelt system) vil stille seg inn i hvilken som helst stilling mellom helt lukket og helt åpen, avhengig av temperatur-differensene. 
 
Jeg har ikke peiling. Kanskje noen andre her som har kontroll. Første jeg trodde var at det måtte være slik, men ble veldig usikker nå.

Sent fra min SM-G930F via Tapatalk

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Tror logikken i Fibaro HC2 baserer seg på on/off for hver sone, så tror det blir vanskelig å få noe ekstra ut av analoge aktuatorer. Men får det sikkert til å fungere. Blir vel on/off om man gir maks spenning og helt av til analoge aktuatorer så fungerer jo de også som av/på.... Tipper du får det til 👍

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tror logikken i Fibaro HC2 baserer seg på on/off for hver sone, så tror det blir vanskelig å få noe ekstra ut av analoge aktuatorer. Men får det sikkert til å fungere. Blir vel on/off om man gir maks spenning og helt av til analoge aktuatorer så fungerer jo de også som av/på.... Tipper du får det til
Ok. Så den åpner maks aktuatoren så lenge den gir signal, deretter stenger den etter at rommet har blitt varmt nok, og åpner for fullt igjen når temperaturen har sunket til ett minimum. Det gir mening, men de blir ikke så bra presisjon på reguleringen skulle man tro. Ser også at man får en qubinomodul som gir 0-10v ut, men da blir løsningen fort dobbel så dyr. 550x9 aktuatorer. Hmmm. Og om fibaro tar høyde for on/off regylering vil nok ikke 0-10v regulering fungere uten at man selv lager ril regelsettet/programmerer oppsettet.

Ang tur og retur temp vann fra fordelingsstokkenem hva skal forholdstallet for dette være når har 7 av 9 sløyfer i betonggulv?

Sent fra min SM-G930F via Tapatalk

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Har lest litt mer nå. Om man går ut fra delta T på 5 grader, så er det ett greit utgangspunkt, kanskje. Varmtvannstanken er satt til 36 grader. Kan det tenkes at tur bør være 32-34 grader kanskje, og retur 27-29 grader?  litt usikker her altså... Jeg har som sagt ikke varmepumpe, og må lage til regulering av ture/returvannet også med fibaro hc2 og evt. zwave rele/stikk.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Lignende innhold

    • Av Moskus
      Inspirert til å løse @toonwolf sitt problem. 
       
      Se under:
      Sub Add(ByVal inputArgs As String) 'Input: RootReference;place;NewPin 'Example: 342;65;1234 hs.WriteLog("Add user", "Adding user...") Dim interfaceID As String = hs.GetINISetting("Interfaces", "IFace_0_Unique", "", "Z-Wave.ini") hs.WriteLog("Add user", "InterfaceID: " & interfaceID) Dim rootDeviceRef As Integer = inputArgs.Split(";")(0) Dim place As Integer = inputArgs.Split(";")(1) Dim PINnumber As Integer = inputArgs.Split(";")(2) Dim PINstring As String = PINnumber.ToString("0000") Dim nodeNumber As String = ZwaveUtil_GetNodeIdByRef(rootDeviceRef) hs.WriteLog("Removing user", "Node number: " & nodeNumber) Dim configResult = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {nodeNumber, place.ToString, PINstring, "TEST-user", interfaceID}) hs.WriteLog("Add user", "Done with result " & configResult.ToString) End Sub Sub Remove(ByVal inputArgs As String) 'Input: RootReference;place 'Example: 342;65 hs.WriteLog("Removing user", "Removing user...") Dim interfaceID As String = hs.GetINISetting("Interfaces", "IFace_0_Unique", "", "Z-Wave.ini") hs.WriteLog("Removing user", "InterfaceID: " & interfaceID) Dim rootDeviceRef As Integer = inputArgs.Split(";")(0) Dim place As Integer = inputArgs.Split(";")(1) Dim nodeNumber As String = ZwaveUtil_GetNodeIdByRef(rootDeviceRef) hs.WriteLog("Removing user", "Node number: " & nodeNumber) Dim ConfigResult = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "RemoveUserCodePin", {nodeNumber, place.ToString, interfaceID}) hs.WriteLog("Removing user", "Done with result " & ConfigResult.ToString) End Sub Public Function ZwaveUtil_GetNodeIdByRef(ByVal deviceId As Integer) As Integer Dim nodeId As Integer = -1 If (deviceId > 0) Then Dim device As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(deviceId) If (device IsNot Nothing) Then Dim pdata As HomeSeerAPI.PlugExtraData.clsPlugExtraData = device.PlugExtraData_Get(hs) If (pdata IsNot Nothing) Then nodeId = pdata.GetNamed("node_id") End If End If Else Throw New System.Exception("Device not found: " + deviceId) End If Return nodeId End Function  
    • Av toonwolf
      Bruker følgende kode for å programmere kode i lås basert på verdien i en virtuell device:
      Sub Main (byval inputArgs as string) Dim lockCode= hs.DeviceValue(737) hs.PluginFunction("BLLock", "", "AddUserCodePin", New Object(){647,79,lockCode,"TEST"}) End Sub (737) er den virtuelle devicen. Problemet er at jeg får følgende feilmelding om koden starter med "0". Eksempel "0269"
      Z-Wave Error - A user code was attempted to be set on node 19, but the user code provided is less than the minimum or more than the maximum length. Alle andre verdier som ikke starter på 0 fungerer uten problemer. Hva må gjøres (regner med dette er løsbart) for å få dette til å fungere?
    • Av Moskus
      Del 3: Z-wave-håndtering
      Nå har vi valgt en HomeSeer-versjon, og vi har satt det opp slik at det i det minste sviver. Men HomeSeer trenger å snakke med omverdenen for å være til nytte. En protokoll til det er Z-wave.
       
      Forbehold: Dette er skrevet med HomeSeer-versjon 3.0.0.297 og Z-wave plugin-versjon 3.0.1.93. Deler av det som står her kan ha blitt endret senere.
       
       
       
       
       
      Veldig kort om Z-wave
      Z-wave er en protokoll som både kan sende og motta beskjeder. Hver Z-wave enhet kalles en node, utenom sjefs-noden som kalles master controller. Flere noder som snakker sammen og med samme master controller er et nettverk. Når en node mottar en beskjed ("skru lyset ditt på") så kvitteres det tilbake til master controller.
       
      For å justere et eller annet (f.eks. dimme-tid, følsomhet for bevegelsessensorer, etc) sendes en parameter til noden.
       
      Z-wave lager et såkalt "mesh nettverk". Nodene snakker med flere andre noder, og kan sende beskjeder videre fra en til en annen, og dermed har man sjeldent dekningsproblemer.
       
       
      Interface/controller
      Man trenger et interface slik at programvaren kan kommunisere med den virkelige verdenen. Hvis du har valgt en hardware-boks fra HomeSeer, så følger det med. Hvis du har valgt kun programvare, må du kjøpe et. Mange bruker UZB1 (versjon 5.2 kan med oppdateres), andre bruker Z-stick Gen 5. Disse kobles til maskinen via USB. Noen av oss bruker til og med Z-NET, et ethernet-interface fra HomeSeer (det er hendig hvis du kjører HomeSeer på en virtuell maskin, eller trenger å plassere interfacet et stykke fra serveren).
       
      Akkurat nå er det uansett viktig å sørge for at interfacet/controlleren (jeg bruker ordene litt om hverandre) støtter Z-wave Plus. Ellers kan det nevnes at UZB1 har en fordel over Z-stick: HomeSeer kan ta backup av UZB1 og "restore" den tilbake til den samme eller en annen controller/interface. Det er også mulig med Z-stick, men da må du bruke Aeon Labs egen Windows-programvare.
       
      Du har valgt et interface? Bra, da fortsetter vi med å legge det til i HomeSeer.
       
      Aller først sjekker vi at Z-wave plugin'en kjører. Det gjør vi ved å gå til Plugins → Manage.
       
      Når dette er gjort går du til Plugins → Z-wave → Controller Management.
       

       
      Se under overskriften "Z-wave Interfaces". Hvis du ser et interface der, så trykk på den gule pilen for konfigurasjon. Hvis ikke, trykk på knappen "Add Interface" (om du ser det ene eller det andre er versjonsavhengig, men begge deler gir det samme resultatet).
       
      Navngi den på en fornuftig måte (jeg har bare kalt den "UZB1").
       
      Velg så riktig interface. Hvis du har en Zee2 med innebygget interface velger du dermed "Internal", har du UZB1 velger du "Z-wave.me UZB", har du Z-stick velger du "Aeon Labs Z-stick". Og så videre.
       
      Det siste er å velge riktig COM-port (hvis du ikke har et innebygget interface). I Windows kan du finne COM-porten i Device Manager (Windows-tast + X → Device Manager → COM-ports). Jeg er ingen Linux-expert, men jeg fant den som vist i bildet under:
       

       
      Når alt dette er gjort, trykker vi på det røde symbolet med gul bakgrunn øverst for å aktivere interfacet. Hvis alt nå er vel, endres teksten til "Initializing". Og deretter blir det røde symbolet grønt. Interface'et er "node 1" i nettverket.
       
      Voliá! Du kjører nå Z-wave.
      Gratulerer!
       
       
       
      Inkludering
      Men å kunne snakke et språk er jo litt kjedelig hvis det ikke er noen å snakke med! Så vi må legge til noen flere noder. Først en Fibaro Dimmer 2 (FGD-212). Først må du få en elektriker til å koble opp noden hvis det er en mikromodul til fast installasjon.
       
      Gå til Plugins → Z-wave → Controller Management, og utvid controlleren din (f.eks. "UZB") ved å trykke på pilen i den gule sirkelen.
       

       
      I nedtrekksmenyen velger du "Add/Include a Node". MERKNAD: Personlig bruker jeg alltid "Add/Include a Node Unsecurely", utenom for dørlåser. 
       

       
      Trykk Start.
       
      Nå må vi aktivere "inkluder"-funksjonen på noden.
      Mange noder har en knapp du typisk skal trykke på 3 ganger for å sende en "NIF", en "Node Information Frame". Mikro-moduler fra Fibaro og Qubino har en knapp på selve enheten, men man kan også bruke den eksterne bryteren ("S1") til dette.
       
      Etter litt tenking, legger HomeSeer til noden.
       

       
      Som vi ser roter Fibaro det litt til for oss om endpoints (det er en lang historie, den korte er at Fibaro feilaktig rapporterer at den er en multi-endpoint enhet, altså rapporterer den et ekstra endpoint den ikke har). Det skal vi imidlertid fikse i del 4.
       
      Naviger så til View → Device Management, og a) trykk på knappen "Show all" under de fler-fargede knappene øverst til høyre, eller b) velg "Node 2" (eller hvilken node du nå legger til) i menyen "Floor".
       

       
      Da får vi opp alt vi har i HomeSeer til nå:
       

       
      Skrur vi av og på "Switch MultiLevel 1" skal lyset gå av og på.  
       
       
       
      Ekskludering
      Ekskludering, det vil si fjerning av en node fra nettverket, er, som navnet tilsier, det omvendte av å inkludere en node. Og prosedyren er også tilsvarende enkel.
       
      Gå til Plugins → Z-wave → Controller Management. Utvid controlleren.
      Finn "Remove/Exclude a Node" i nedtrekksmenyen og trykk "Start".
      Aktiver "inkluder"-funksjonen på den fysiske enheten (trykk 3 ganger) på samme måte som når du la den til.
      Enheten fjernes nå fra nettverket.
       
       
       
      Optimalisering
      EDIT: Hvis du har et veldig stort nettverk, la oss si større enn 40-50 noder på fast strøm, så anbefales det ikke å optimalisere hele nettverket lenger. Optimaliser heller kun noen utvalgte (faste) noder.
       
      Så helt til slutt noe av det viktigste. Som nevnt innledningsvis er Z-wave et mesh-nettverk, flere noder kan kommunisere med hverandre. Men dermed må en ny node også finne ut hvilke noder som allerede finnes i nettverket. Til det må vi kjøre en "Optimize"-rutine (andre kaller det også "heal").
       
      Hvis du allerede har et nettverk og kun har lagt til en ny node, så går du til den nye nodens root → Z-wave og trykker på knappen "Optimize" (1 gang). Hvis du får beskjed om at det var vellykket, så trykker du på knappen "Full Optimize" (1 gang). Hvis den også er vellykket, så er du ferdig!  Hvis ikke, starter du på ny med "Optimize" igjen.
       
      Hvis du har lagt til mange noder, så kan du få HomeSeer til å optimalisere alle på en gang.
      Gå til Plugins → Z-wave → Controller Information. Under controlleren din velger du "Optimize a Network, No Return Route Changes" og trykker "Start".
       

       
      Hvis noen av nodene gir en feilmelding, kan du enten optimalisere nodene manuelt, eller du kan kjøre rutinen en gang til.
       
      Når alle nodene er ferdig optimalisert, skal vi gjøre det en gang til, men denne gangen velger vi "Fully Optimize a Network". Feiler noen av nodene må "Optimize" og "Full Optimize" kjøres pr feilet node.
       
      Merk: Erfarne HomeSeer-brukere, spesielt de som brukte HomeSeer 2, vet at tidligere var det snakk om at man skulle kjører "Optimize" hele 4 ganger før man kjørte "Full Optimize". Dette er ikke nødvendig lenger. Det holder med 1 gang.  
       
      Bittelitt teori: "Optimize" for en node oppdager andre noder i nettverket den er i stand til å kommunisere med, og velger ut opptil 4 forskjellige ruter fra master til node som den lagrer. "Full Optimize" gjør det samme, men lagrer også den beste "retur-ruten" tilbake til master.
       
       
       
      Oppsummering
      Nå har du et kjørende Z-wave nettverk, med en eller flere noder. I del 4 skal vi se på litt enkel feilretting (i de tilfellene det er nødvendig), justering av parametere og bruk av assosiasjoner for å kontrollere noder.
       
      Tidligere har vi sett på valg mellom de ulike versjonene (del 1) og hvordan man setter det opp (del 2). I del 5 skal vi se nærmere på bruk av 433MHz-teknologi med RFXtrx433, og i del 6 det skal vi behandle alle enhetene våre, navngi dem, sortere, og se litt nærmere på mulighetene vi har i grensesnittet.
       
      Spørsmål? Kommentarer? Gi et pip i kommentarfeltet!  
       

      Vis full oppføring
    • Av Moskus
      Del 3: Z-wave-håndtering
      Nå har vi valgt en HomeSeer-versjon, og vi har satt det opp slik at det i det minste sviver. Men HomeSeer trenger å snakke med omverdenen for å være til nytte. En protokoll til det er Z-wave.
       
      Forbehold: Dette er skrevet med HomeSeer-versjon 3.0.0.297 og Z-wave plugin-versjon 3.0.1.93. Deler av det som står her kan ha blitt endret senere.
       
       
       
       
       
      Veldig kort om Z-wave
      Z-wave er en protokoll som både kan sende og motta beskjeder. Hver Z-wave enhet kalles en node, utenom sjefs-noden som kalles master controller. Flere noder som snakker sammen og med samme master controller er et nettverk. Når en node mottar en beskjed ("skru lyset ditt på") så kvitteres det tilbake til master controller.
       
      For å justere et eller annet (f.eks. dimme-tid, følsomhet for bevegelsessensorer, etc) sendes en parameter til noden.
       
      Z-wave lager et såkalt "mesh nettverk". Nodene snakker med flere andre noder, og kan sende beskjeder videre fra en til en annen, og dermed har man sjeldent dekningsproblemer.
       
       
      Interface/controller
      Man trenger et interface slik at programvaren kan kommunisere med den virkelige verdenen. Hvis du har valgt en hardware-boks fra HomeSeer, så følger det med. Hvis du har valgt kun programvare, må du kjøpe et. Mange bruker UZB1 (versjon 5.2 kan med oppdateres), andre bruker Z-stick Gen 5. Disse kobles til maskinen via USB. Noen av oss bruker til og med Z-NET, et ethernet-interface fra HomeSeer (det er hendig hvis du kjører HomeSeer på en virtuell maskin, eller trenger å plassere interfacet et stykke fra serveren).
       
      Akkurat nå er det uansett viktig å sørge for at interfacet/controlleren (jeg bruker ordene litt om hverandre) støtter Z-wave Plus. Ellers kan det nevnes at UZB1 har en fordel over Z-stick: HomeSeer kan ta backup av UZB1 og "restore" den tilbake til den samme eller en annen controller/interface. Det er også mulig med Z-stick, men da må du bruke Aeon Labs egen Windows-programvare.
       
      Du har valgt et interface? Bra, da fortsetter vi med å legge det til i HomeSeer.
       
      Aller først sjekker vi at Z-wave plugin'en kjører. Det gjør vi ved å gå til Plugins → Manage.
       
      Når dette er gjort går du til Plugins → Z-wave → Controller Management.
       

       
      Se under overskriften "Z-wave Interfaces". Hvis du ser et interface der, så trykk på den gule pilen for konfigurasjon. Hvis ikke, trykk på knappen "Add Interface" (om du ser det ene eller det andre er versjonsavhengig, men begge deler gir det samme resultatet).
       
      Navngi den på en fornuftig måte (jeg har bare kalt den "UZB1").
       
      Velg så riktig interface. Hvis du har en Zee2 med innebygget interface velger du dermed "Internal", har du UZB1 velger du "Z-wave.me UZB", har du Z-stick velger du "Aeon Labs Z-stick". Og så videre.
       
      Det siste er å velge riktig COM-port (hvis du ikke har et innebygget interface). I Windows kan du finne COM-porten i Device Manager (Windows-tast + X → Device Manager → COM-ports). Jeg er ingen Linux-expert, men jeg fant den som vist i bildet under:
       

       
      Når alt dette er gjort, trykker vi på det røde symbolet med gul bakgrunn øverst for å aktivere interfacet. Hvis alt nå er vel, endres teksten til "Initializing". Og deretter blir det røde symbolet grønt. Interface'et er "node 1" i nettverket.
       
      Voliá! Du kjører nå Z-wave.
      Gratulerer!
       
       
       
      Inkludering
      Men å kunne snakke et språk er jo litt kjedelig hvis det ikke er noen å snakke med! Så vi må legge til noen flere noder. Først en Fibaro Dimmer 2 (FGD-212). Først må du få en elektriker til å koble opp noden hvis det er en mikromodul til fast installasjon.
       
      Gå til Plugins → Z-wave → Controller Management, og utvid controlleren din (f.eks. "UZB") ved å trykke på pilen i den gule sirkelen.
       

       
      I nedtrekksmenyen velger du "Add/Include a Node". MERKNAD: Personlig bruker jeg alltid "Add/Include a Node Unsecurely", utenom for dørlåser. 
       

       
      Trykk Start.
       
      Nå må vi aktivere "inkluder"-funksjonen på noden.
      Mange noder har en knapp du typisk skal trykke på 3 ganger for å sende en "NIF", en "Node Information Frame". Mikro-moduler fra Fibaro og Qubino har en knapp på selve enheten, men man kan også bruke den eksterne bryteren ("S1") til dette.
       
      Etter litt tenking, legger HomeSeer til noden.
       

       
      Som vi ser roter Fibaro det litt til for oss om endpoints (det er en lang historie, den korte er at Fibaro feilaktig rapporterer at den er en multi-endpoint enhet, altså rapporterer den et ekstra endpoint den ikke har). Det skal vi imidlertid fikse i del 4.
       
      Naviger så til View → Device Management, og a) trykk på knappen "Show all" under de fler-fargede knappene øverst til høyre, eller b) velg "Node 2" (eller hvilken node du nå legger til) i menyen "Floor".
       

       
      Da får vi opp alt vi har i HomeSeer til nå:
       

       
      Skrur vi av og på "Switch MultiLevel 1" skal lyset gå av og på.  
       
       
       
      Ekskludering
      Ekskludering, det vil si fjerning av en node fra nettverket, er, som navnet tilsier, det omvendte av å inkludere en node. Og prosedyren er også tilsvarende enkel.
       
      Gå til Plugins → Z-wave → Controller Management. Utvid controlleren.
      Finn "Remove/Exclude a Node" i nedtrekksmenyen og trykk "Start".
      Aktiver "inkluder"-funksjonen på den fysiske enheten (trykk 3 ganger) på samme måte som når du la den til.
      Enheten fjernes nå fra nettverket.
       
       
       
      Optimalisering
      EDIT: Hvis du har et veldig stort nettverk, la oss si større enn 40-50 noder på fast strøm, så anbefales det ikke å optimalisere hele nettverket lenger. Optimaliser heller kun noen utvalgte (faste) noder.
       
      Så helt til slutt noe av det viktigste. Som nevnt innledningsvis er Z-wave et mesh-nettverk, flere noder kan kommunisere med hverandre. Men dermed må en ny node også finne ut hvilke noder som allerede finnes i nettverket. Til det må vi kjøre en "Optimize"-rutine (andre kaller det også "heal").
       
      Hvis du allerede har et nettverk og kun har lagt til en ny node, så går du til den nye nodens root → Z-wave og trykker på knappen "Optimize" (1 gang). Hvis du får beskjed om at det var vellykket, så trykker du på knappen "Full Optimize" (1 gang). Hvis den også er vellykket, så er du ferdig!  Hvis ikke, starter du på ny med "Optimize" igjen.
       
      Hvis du har lagt til mange noder, så kan du få HomeSeer til å optimalisere alle på en gang.
      Gå til Plugins → Z-wave → Controller Information. Under controlleren din velger du "Optimize a Network, No Return Route Changes" og trykker "Start".
       

       
      Hvis noen av nodene gir en feilmelding, kan du enten optimalisere nodene manuelt, eller du kan kjøre rutinen en gang til.
       
      Når alle nodene er ferdig optimalisert, skal vi gjøre det en gang til, men denne gangen velger vi "Fully Optimize a Network". Feiler noen av nodene må "Optimize" og "Full Optimize" kjøres pr feilet node.
       
      Merk: Erfarne HomeSeer-brukere, spesielt de som brukte HomeSeer 2, vet at tidligere var det snakk om at man skulle kjører "Optimize" hele 4 ganger før man kjørte "Full Optimize". Dette er ikke nødvendig lenger. Det holder med 1 gang.  
       
      Bittelitt teori: "Optimize" for en node oppdager andre noder i nettverket den er i stand til å kommunisere med, og velger ut opptil 4 forskjellige ruter fra master til node som den lagrer. "Full Optimize" gjør det samme, men lagrer også den beste "retur-ruten" tilbake til master.
       
       
       
      Oppsummering
      Nå har du et kjørende Z-wave nettverk, med en eller flere noder. I del 4 skal vi se på litt enkel feilretting (i de tilfellene det er nødvendig), justering av parametere og bruk av assosiasjoner for å kontrollere noder.
       
      Tidligere har vi sett på valg mellom de ulike versjonene (del 1) og hvordan man setter det opp (del 2). I del 5 skal vi se nærmere på bruk av 433MHz-teknologi med RFXtrx433, og i del 6 det skal vi behandle alle enhetene våre, navngi dem, sortere, og se litt nærmere på mulighetene vi har i grensesnittet.
       
      Spørsmål? Kommentarer? Gi et pip i kommentarfeltet!  
       
    • Av Tor Magnus
      Intensjon
      Hovedmålet mitt med automasjonen i huset er vi aldri skal behøve å tenke på å slå lys av og på. Hvis noen føler behov for å ta i en lysbryter så er det en feil i automasjonen. Dette har vist seg å ikke alltid være så lett, spesielt når enkelte er veldig vant til å bruke brytere. Vi ser noen spesielle anledninger hvor det kan være nyttig å kunne overstyre, spesielt på tv stua. (F.eks. når man stryker klær og ser på TV eller når man vil da seg en liten ettermiddagslur...)
      Ideen er at all automasjon skal styres via hendelser, ikke via scheduler.
       
      System
      Sentral:
      Intel NUC (NUC7I5BNH) med Docker kjører: Home Assistant Prometheus Grafana Plex Unifi Couchpotato Sonarr nzbget deluge NGINX Aeotec Z-stick Gen5 iM871A-USB - Wireless M-Bus USB-adapter  Ikea Trådfri Hub Aktuatorer:
      19x Fibaro Dimmer 2 3x Fibaro Relay 2 5x Fibaro Wall Plug 3x Fibaro RGBW 1x Idlock 101 1x DCH-Z510 Siren 6x Ikea Trådfri pærer 3x Ikea Trådfri drivere Sensorer:
      3x Sensative Strip 3x Aeotec Multisensor 6 8x Fibaro Motion Sensor 1x Fibaro Door/Window Sensor 2x Fibaro Universal Binary Sensor Ringeklokke Temperatur i varmtvannstank Netatmo inne/ute/vind (hjemme/hytta) Varme:
      1x Mill Wifi varmeovn Kamera:
      1x Foscam C1 6x RTSP stream fra DVR (2 til ligger i eske og venter på å bli montert) Alarm:
      Verisure (API/Plugg) A/V:
      4x TV med Chromecast 1x Xiaomi IR Remote 1x Sonos Play:1 1x Sonos Play:3 Drivhus:
      NodeMCU Relé for styring av vannventil Relé for styring av ventilering DS18B20 temperatur i jord Kapasativ fuktsensor for jord DHT22 sensor for temperatur og fuktighet i luft Annet:
      Tesla Model X 3x Google Home Mini Xiaomi Roborock S50  
      Automasjon
      Lys slås av dersom lysnivået i rommet er høyt fra naturlig lys. I noen rom hvor det er bevegelsessensorer er det kun minimal belysning som justeres opp når det er bevegelse. Lysintensitet / farge  er justert per aktuator i perioder av Morgen/Dag/Kveld/Natt eller via Flux. Utelys slås av og på basert på soloppgang/solnedgang Alle bad og vaskerom er på sentral ventilering som er justert via fuktsensor i alle disse rommene. Jeg kalkulerer gjennomsnittsfuktighet og avvik og bruker dette til å slå ventilasjon av og på. Når vaskemaskinen og tørketrommel er ferdig annonseres dette via Sonos og til telefoner. Vekke/morgenlys i nattbordlampe. På bad er speillys på konstant, mens taklys slåes av og på basert på bevegelse. Når Chromecast i tv stua begynner å streame dempes lyset. Notification via HTML5 rett på telefonene, via Sonos og på mail. Ringeklokkeknapp koblet til Fibaro Universal Sensor som trigger bjellelyd på alle Google Home og Sonos høytalere når noen ringer på, notification med bilde fra dørkamera til alle telefoner og justerer opp lyset i gangen. Varmvannstank har fått Fibaro Universal Sensor med 3 temperaturprober koblet på, venter på Aeotec Heavy Duty og elektriker. Annonsering i huset når vi er på vei hjem. Mill Wifi ovn har nattsenking og feriesenking via Home Assistant i stedet for i appen. Ved å kombinere Z-wave plug på TV, IR remote og chromecast, passer jeg på at TV er av når CC er idle, og at CC streaming stoppes hvis TV slås av. Rødt "nattlys" i hele huset hvis man er oppe om natten, slik at man ikke forstyrrer søvnrytme for mye. Setter sovemodus ved å si god natt til Google Home.  
      Integrasjoner
      Home Assistant har plugin for å polle Verisure API på internet og via en verisure plugg som slår på et nattlys når alarmen er på, hvor jeg trigger på forbruk via en Fibaro plugg. Dette brukes til å hente ut state på alarmen og for å vise data for alle sensorer i verisure anlegget slikt som dører, temperature og luftfuktighet. Jeg bruker Google Maps for location tracking. Integrasjon mot Unifi kontrolleren som kjører på samme server som gir presence detection. Chromecast og Sonos er selvfølgelig integrert og gir både oversikt over hva som skjer og mulighet til å kontrollere disse. Google Home er integrert mot Home Assistant og gir mulighet til å dimme, slå av og på lys. Integrert mot Netatmo hjemme og på hytta. Driver foreløpig ingen automasjoner da det er litt flaky.  
      Fremtidsplaner
      Automatiske rullgardiner fra Ikea. Video til chromecast(s) når det ringer på døren (testet, chromecast er nøye på videodimensjoner). Implementere feriemodus (fullstendig). Heatit Z-trm(3?) når de kan lever noe skikkelig.  
      Slik ser det ut den 11. januar 2019





       
       
      I likhet med @Fermate er jeg også en eks-Funcommer fra AO perioden.
×