Vinnerliste

Da har de endelig sluppet en ny offisiell versjon av firmware. Her var det mye nytt. Blir spennede å teste denne!

EDIT 12. januar 2020: Prosjektet er nedlagt fra min side ( @ArnieO ), jeg besluttet å gå videre med en løsning kun for Kamstrup AMS-måler: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Work In Progress-prosjekt for spesielt interesserte.) Jeg velger å starte separat tråd om dette for "spesielt interesserte". Tidligere poster om dette er flettet inn i denne maratontråden: Med særdeles lav hastighet (begrenset av jobb og livet ellers) jobber jeg med å få til en "dongle" som kan plugges i HAN-porten, som sender AMS-data til hjemmeautomatiseringen via Wifi. Det finnes gode DYI-løsninger som fungerer - beskrevet både i tråden ovenfor og søstertråden "the easy way". Hovedinnvendingen er at de trenger separat spenningsforsyning. Jeg har selv et fungerende kort som sitter på min Kamstrup måler, med @roarfred sitt kortutlegg og kode til ESP'en som vel kommer fra @xibriz sin oppdatering av @roarfred sin kode. Så why bother? Motivasjonen er i all hovedsak den tekniske utfordringen: Klarer jeg å få det til med egen innsats samt hjelp og innspill fra kompetente brukere på dette forumet? Utfordringen De tre AMS-målerne som brukes i Norge (Kamstrup, Aidon og Kaifa) har ulik ytelse mhp hvor mye HAN-porten kan belastes. Min Kamstrup-måler er den som kan belastes minst: Maksimum 144 mW / 6 mA fra 24V (spenningen er 24V mesteparten av tiden, dvs mellom datapakkene). Kamstrup er altså "worst case", så dersom vi finner en løsning for denne så er problemet løst også for de andre. Utfordringen ser ut for å ligge i at denne energien skal ned til 3,3V for å forsyne elektronikken - med minst mulig tap i omformingen. En første mulighetsvurdering var: Dersom jeg finner en spenningsregulator med 75% virkningsgrad har vi 144 mW * 75% / 3,3V = ca 33 mA En ESP8266 forbruker mer enn dette, og må derfor buffres på 3,3V på en slik måte at ESP'en ikke går i brownout mens den sender data. Jeg tror dette skal være teknisk mulig å få til. Jeg kan eventuelt for egen del kompromisse på hvor ofte ESP'en sender datapakker. Kamstrup sender data hvert 10 sekund, de to andre sender så vidt jeg vet oftere (2,5 sekund?). For min egen del vil i hvert fall 30 sekunders oppdateringer være tilstrekkelig. Kanskje sjeldnere, dersom det må til. På tråden nevnt ovenfor kan man finne mine første forsøk beskrevet. Med stor optimisme startet jeg med kortutlegg - jeg trengte bare å sjekke at den antatte løsningen på spenningskonverteringen fungerte... og det gjorde den jo slett ikke. Jeg forsøkte med en buck converter fra Aliexpress, men den var speccet for opp mot 1A og viste seg å ha ubrukelig virkningsgrad på dette lave effektnivået. Jeg lette etter ferdige moduler som var "spisset" for lav effekt og det relativt høye spenningsfallet (24V -> 3,3V), men fant ikke. Etter noen oppmuntrende innspill fra @tronde og @StenO gikk jeg løs på å lete etter komponenter for å lage en buck-converter som var "skreddersydd" for lav effekt. Etter noe leting fant jeg LTC3639, som ser ut for å være en god kandidat. Jeg fant den på Aliexpress, men til den relativt stive prisen av ca 200 kroner for 5 stk. Jeg klarte imidlertid å få bestilt 2 stk samples direkte fra AD; levert med Fedex etter få dager - uten at det kostet meg ei krone! Mye bedre når man er i fasen "prøving og feiling"! Så kom neste utfordring: Dette er en knøttliten komponent, 0,5 mm benavstand bare. jeg bestilte noen adapter-PCBer fra Kina, men i mellomtiden var @StenO så hyggelig å sende meg et adapterkort han hadde liggende. Takk, takk! ? Og det var når det ankom at jeg oppdaget at komponentens benavstand var 0,5mm, og ikke 0,625 mm (som er trangt det også - men mer kurant). Men utrolig nok klarte jeg å få loddet den på plass på adapteret. Det hjalp godt at noen benposisjoner ikke var i bruk. Det er ikke spesielt vakkert, men det fungerer (jeg tok med en 1/8 W motstand på bildet, den er 6,5 mm lang): Jeg har nå fiklet litt med breadboard av kun buck-converteren, med signalet fra AMS-måleren som input. Det fungerer for så vidt, men jeg klarer per i dag ikke å laste den med mer enn drøyt 20 mA før utgangen "kneler". Jeg tror induktoren jeg bruker ikke er optimal for anvendelsen (den brune aksielle som sitter over adapter PCB'en). Det var en jeg tilfeldigvis hadde i skuffen med rett verdi. jeg har bestilt noen toroid-induktorer (220 µH) som er på vei fra Kina som bør ankomme snart (har tatt uvanlig lang tid). Skjema for buck converteren på breadboarden: Med dette oppsettet måler jeg 3,2V på lastmotstanden, altså ca 20 mA. HAN-signalet blir forstyrret en del av av jeg trekker strøm, men jeg koblet HAN-signalet inn på mitt fungerende HAN-kort (det med spenningsforsyning), og ser at målingene som sendes derfra er korrekte, så jeg har konkludert med at dette fungerer greit - bortsett fra at jeg ikke får ut så mye strøm som forventet. Neste trinn blir å teste med chip-induktor - når den etter hvert ankommer. De som har orket å lese så lang har kanskje interesse av at jeg har begynt å legge prosjektet på GitHUB: https://github.com/ArnieO/Arnie-AMS-reader (Jeg er imidlertid nølende fersking på GitHUB, så tar gjerne tips om hvorvidt noe kan gjøres bedre der.) Konkret ønske om hjelp/input: Dersom noen her har kompetanse på valg av induktor for SMPS (switch-mode power supply), og har innspill til dette så hører jeg gjerne fra dere! (Jeg er usikker på om dioden på inngangen har noen egentlig funksjon. Tanken er å unngå at det "lekker tilbake" når det kommer datapakke på bussen (spenningen faller da til ca 12-14V). Jeg klarer ikke å måle noen forskjell med/uten. )

Vi har i den siste tiden hatt omfattende ombygging på huset, og i den forbindelse er gammelt utstyr meldt ut og nytt utstyr meldt inn. Det er snakk om en god del Dimmer 2, Switch'er, Multisensor 6 og HeatIt Z-TRM2fx termostater. Og alt i alt har jeg rett og slett blitt skikkelig imponert over Z-wave! Kona påpekte at "huset føles som det er litt tregt for tiden", og da hun sa det ble jeg også oppmerksom på det. Ja, det var tregere enn det var for ca. en uke siden. Det var rart, det eneste som er lagt til den siste uka er IDlock 150, og den ble ikke engang lagt ordentlig til. Z-seer hjalp ikke så mye. I følge det så det ut som det var mer variable responstider enn det var før, som vanligvis lå langt under 100 ms. Men den kunne i det minste bekrefte at de fleste noder hadde direkte kontakt og de som ikke hadde, fremdeles hadde høy hastighet. Så i teorien skulle altså Z-wave-nettverket være friskt og rastk. Men det var det jo ikke. Her kommer en kjapp oppskrift som potensielt kan hjelpe med å identifisere noder som har mye trafikk. 1. Skru på debug logging i Z-wave pluginen. Gå til Plugins -> Manage, og trykk på Z-wave plugin'en. 2. Huk av "Debug logging to file" 3. Vent en stund. Mulig at det holder med 10-15 minutter. 3. Deaktiver "Debug logging to file" for det kan bli svære filer av det. 4. Gå til \Debug Logs-mappen og åpne filen "ZWave_Debug_NodeChange.log". Her står alle endringer som skjer på nodene dine (og som HS har registrert, som skal være alle). 5. De nodene som har mest aktivitet kan være verdt å undersøke. Jeg la innholdet i NodeChange-filen over i Excel , og brukte noen enkle formler for å telle aktivet pr. node. Kolonne A inneholder nå hele loggfilen. I kolonne C hadde jeg løpenummer fra 1 til 110 (antall noder jeg har), og i kolonne D la jeg inn: =COUNTIF($A:$A;"*Source Node: " & C2 &" *") ... der C2 selvfølgelig er endret til C3, C4, C5, etc. Hvis du ikke vil lage din egen Excel-fil, kan du bruke min: Z-wave debug.xlsx 6. Det gir dette. 7. ... som kan sorteres på "Count". Hmnmmm! Tror vi ser noe her. Så er det bare å sjekke Plugins -> Z-wave -> Node Information om hvilken node det er 8. Node Information viste at det var taklyset i badet i 2. etg. 9. Javel, hvis det ikke er Polling og det ikke er noen andre sprø innstillinger (jeg sjekket parametrene), hva kan det da være? Gjør HomeSeer noe? 10. Sjekker Events. Huk av alle devicer under "Referencing device" øverst til høyre. 11. Sjekk event for event. Ai.... Det skulle ha vært EXACTLY, og IKKE AT LEAST!!!! ? Vel. Eventet ble endret til dette: .... og alt er 100% vel igjen. OPPDATERING: Nå kan du bruke den enkle exe-filen under. Den analyserer debug-filen for deg, og oppsummerer pr. device (istedenfor pr. node) og fjerner doble logginger (dvs. hendelser som logges på samme tidspunkt teller kun som 1, pr. device).

Da har jeg fått inkludert låsen min Skal ikke si hva som var utløsende faktor, men gjorde følgende. 1. Oppaterte firmware til 1.1.5 2. Tok ut batteriene(som anvist på appen). 3. Når jeg puttet inn batteriene igjen, så resatte jeg hele låsen. 4. Tok en z-wave reset på låsen 3 ganger(anbefaling av IDlock support) 5. La låsen helt inntil interfacet(!!). 6. Startet inkludering. 7. Resultat: Her er forøvrig svarene jeg fikk fra support: IDlock- HS- Fikk ikke nytte av svar fra HS, da det aldri var noe problem. Men fungerer ihvertfall nå.

Ja, i siste mail som vart sendt i dag bad eg om nettopp dette. Spent på svaret...

Jeg melder meg på, men kan ikke hjelpe før vi skal kode

Har du målt litt virkningsgrad med ulik inngangsspenning fra eksternt power? Databladet for LTC3639 indikerer opp mot 10mW tap slik du har tenkt å bruke den, men det kan godt være lovlig optimistisk. Hvis jeg ikke regner helt feil nå, tror jeg du kan øke induktansen. De foreslår Ipeak = 2,2 x 33mA = ca. 73mA og f = 100kHz. Da ender jeg opp med nær 400uH. Du kan seriekople drossler. Legg sammen induktansene. Du kan forsåvidt parallellkople også. Samme formel som for motstander. Det er ikke ideellt å gjøre det, men det skader ikke å prøve hvis du ikke har brukbare verdier liggende. 100kHz er ikke veldig høyt, så det kan gå bra. Dioden på inngangen er nok ikke kritisk når du har lav verdi på glattekondensatoren. Hvis du bruker Aidons løsning med stor kondensator og strømbegrenser vil det se anderledes ut, men den løsningen vil vel ikke gi så mye når det blir tap i den, og måleren ikke kan gi noe særlig ut. Nå har jeg ikke sett noe på muligheten for å forspenne regulatoren baklengs, så det kan være noe å ha i bakhodet. Man bruker ofte å ha en diode i sperreretning mellom utgang og inngang for å sikre seg mot det. Må se mer i databladet, men det er ikke mest viktig før resten funker. Jeg bestilte jo noen ulike konvertere fra Kina, men de ble visst sendt med esel denne gangen... Kinamann satte veldig lang leveringstid, så det nytter ikke å etterlyse dem heller.

Fordi det er feilkoblet. En elektriker kan fikse det.

Homey er desidert den beste hubben jeg har prøvd (testet futurhome,fibaro ,smatthings, og zipato)Veldig enkel og sette opp og stabil med en enorm støtte for forskjellige enheter, bruker både telldus fibaro og har kjøpt et par xiaomi wireless brytere i zigbee og de snakker helt uproblematisk med z-wave + Homey har Heimdall som er en fullverdig alarm løsning

Neeeeiiii!!!!

Først og fremst bruker du denne til padda: https://m.clasohlson.com/no/Veggfeste-for-grenuttak/36-3293 Og Clas' borrelås er bedre enn den til biltema. men det suverent beste er å bruke sånne, med strips: https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/Buntestrips/monteringsplater-for-bunteband-10-stk-2000030821 Begge deler skrur du opp med skruer som er så små at de ikke går gjennom veggene/taket på skapet. Problem solved.

Han har vel annet å holde på med også vil jeg tro. Nå er dette bildet fra februar, men allikevel..