Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Vinnerliste

  1. Hillmar

    Hillmar

    Medlemmer


    • Poeng

      3

    • Innlegg

      481


  2. ØysteinHJ

    ØysteinHJ

    Medlemmer


    • Poeng

      3

    • Innlegg

      308


  3. Guahtdim

    Guahtdim

    Medlemmer


    • Poeng

      2

    • Innlegg

      1 438


  4. Moskus

    Moskus

    Administrator


    • Poeng

      2

    • Innlegg

      16 801


Populært innhold

Viser innholdet med mest poeng fra 21. sep. 2020 i alle områder

  1. Det er vanskelig å balansere mellom "sånn er det bare" og "hvorfor er det sånn". Men enig med deg der. 🙂
    2 poeng
  2. @Moskus Bare fortsett å koble opp slik det står du. Det er iallefall det jeg kommer til å fortsette med.
    2 poeng
  3. Strømsatte en alerede inkludert IKEA forsterker jeg hadde liggende, og da ble det mulig å legge til flere sensorer. Uansett, flere IKEA plugins er i bestilling
    1 poeng
  4. Ja, det hadde jo absolutt ikke skadet. Og det er en ting med sånn fungerer det, men like viktig med "sånn bruker man det".
    1 poeng
  5. Jeg er personlig enig i at HIGH for relé aktivt og LOW for relé inaktivt er mer intuitivt enn omvendt. Men hvorfor det ikke er standardisert slik er fordi det ofte er helt og holdent opp til deg om du vil ha det på den ene eller andre måten. Ta et helt standard relé som selges på Kjell & Co for eksempel: https://www.kjell.com/no/produkter/hjem-kontor-fritid/alarm-og-sikkerhet/alarmsystemer/detektorer-sensorer-og-annet-tilbehor/universalrele-1224-v-p50602 Her har du to COM-pinner (Common), og to NC- og NO-pinner. NC- og NO-pinnene er ytterpunkter, mens COM-pinnene vil være kortsluttet til NC- eller NO-pinnene avhengig av om utstyringsspolen (markert med pluss og minus) er aktiv. Hvis den ikke er aktiv, kan du med et multimeter måle forbindelse mellom COM- og NC-pinnene på den ene siden, og COM- og NC-pinnene på den andre siden. Hvis du setter riktig spenning på pluss- og minus-pinnene, kan du måle forbindelse mellom COM og NO. Men om HIGH eller LOW i koden gjør at releet slår til eller ei, kommer helt an på hvordan du kobler pluss- og minus-pinnen. Det fungerer sånn som dette: Hvis du kobler minus-pinnen til GND-pinnen på ESP8266 og pluss til en av GPIO-pinnene, så vil det å sette den GPIO-pinnen til HIGH gjøre at releet slår til. Hvis du derimot kobler pluss-pinnen til 3.3V-pinnen på ESP8266 og minus-pinnen til en av GPIO-pinnene, så må du sette LOW i koden for at releet skal slå til. Det er spenningsdifferansen mellom pluss- og minus-pinnene som avgjør om releet er aktivt eller ei, ikke om det står HIGH eller LOW i koden. Merk at dette bare var et eksempel. Releet jeg linket til krever 12-24V for å slå til, mens en ESP8266 bare har 3.3V spenning på pinnene sine. Så du trenger enten et relé som kan utstyres med 3.3V, eller så må du ha en DCDC-omformer for å booste signalet fra ESP8266 til 12-24V. Det er forresten ikke noe uvanlig med sånn invers logikk. Ofte vil du i datablader til ICer se at navnet på en pinne har en strek over seg. Det betyr av den er "aktivt lav", altså at du trenger LAVT nivå for å aktivere og HØYT nivå for å deaktivere.
    1 poeng
  6. Jeg vet, det er en grunn til at jeg valgte Ecowitt som min værstasjon 😉
    1 poeng
  7. Det kan se ut som om du har en litt uheldig skjevfordeling mellom router-devices og end-devices. Jeg har ikke verifisert mot "offisielle kilder" men ser at det flere steder nevnes maks 32 end-devices pr ConBee. I denne tråden påstås det også at IKEA repeatere har maks 8 end-devicer. Dette viste jeg ikke at jeg lurte på, men takk for at du spurte så jeg ble oppmerksom på det! Jeg har i hovedsak alt kablet på Z-wave for å få et robust Z-wave mesh, fremfor et "halvveis" Z-wave mesh og et "halvveis" ZigBee mesh. ZigBee brukes kun til en del batterisensorer grunnet prisforskjell. Da vet jeg at denne strategien kun vil fungere frem til jeg får et vist antall ZigBee sensorer... Edit: Men når jeg tenker meg om så har jeg spredt en del ZigBee (Trådfri) pærer rundt om i huset, så det løser nok saken for meg.
    1 poeng
  8. 1 poeng
  9. Ang. 0-24V klemmene så må jeg innrømme at jeg "tok en spansk en" og så på tegningene i tråden jeg linket til, selv om det i den tråden var snakk om en ProMatic 3. Etter å ha sett nøyere på manualen til ProMatic 2 så ser det faktisk ut som om disse klemmene er brukt til styring av et eksternt rele, og ikke gir fast 24V ut. Beklager det, og bra du fulgte opp med kontrollspørsmål! Etter litt mer googling KAN det se ut som om du får hentet 24 VDC fra de sorte klemmene rett til venstre for bryterene du har markert med blå ring på bilde ditt. Om noen av disse klemmene er merket med "5" og "20" så er det sannsynligvis hhv. 24V (P) og jord (GND). Hadde dette vært hos meg så hadde jeg kontrollert dette ved å måle med et multimeter før jeg hadde koblet til noe. Jeg tar derfor ikke noe ansvar for at ting fungerer, eller om noe skulle bli ødelagt dersom du forsøker å koble til. Denne synsingen baserer jeg på følgende. Alternativt kan du skaffe en ekstern strømforsyning for å forsyne Implant'en Usikker på hvilke klemmer du tenker på her. Om du tenker på de klemmene til høyre på skissen min så tok jeg det herifra: Her vises det hvordan en kablet impulsbryter skal kobles til for å betjene portåpneren. En Fibaro Implant (satt opp på riktig måte) vil oppføre seg likt som en slik bryter (kortslutte mellom svart og rød kontakt i en kort periode når den aktiveres) og skal derfor kobles på de samme klemmene. Siden Implant'en bare en en "bryter" som kortslutter mellom svart og rød klemme så har det ingen ting å si hvilken av klemmene på Implant'en som kobles til rød klemme og hvilken som kobles til svart.
    1 poeng
  10. Jeg har 135 noder hos meg, men vet ikke fordelingen mellom lys og aqara sensorer. Men så mange som 60 aqara sensorer er det neppe Edit: 70 av nodene er batteridrevne, men da er det en del Philips dimmere med. Jeg har 40 Aqara sensorer
    1 poeng
  11. Jeg er systemutvikler av yrke, så det gjør kanskje at jeg ikke synes at terskelen for Home Assistant er så stor. Jeg har en kombinasjon av Home Assistant, LogicMachine, Zigbee (Deconz), ZWave (Zwave2Mqtt), DALI, KNX, og litt annet snadder. Jeg synes det er betydelig mindre koding i HomeAssistant for å få til ting, enn i eksempelvis LogicMachine. Det jeg nå mangler i HA løser jeg stort sett med enkle flows i NodeRed. Utviklingen av HA går forsåvidt rasende fort for tiden, og mye av det de prøver å få til er vel å komme vekk fra den fil-konfigen de kjører. Det går ihvertfall i en retning som gjør at terskelen for å komme i gang og få til ting er lavere. Mye har skjedd bare siste halvåret.
    1 poeng
  12. slipperen fant bruksanvisningen for deg, og for å hjelpe ett steg til på veien så har jeg markert ut med rød ring hvilke terminaler du skal koble fibaroen inn på. Ser du også har postet i denne relevante tråden, men dere kom kanskje ikke til noe konklusjon. Siden du ikker har tilkoblet trykknapp, OG du har 24 VDC tilgjengelig i åpneren så blir koblingen veldig enkel og grei. Med mine Paint-skills blir det ca slik:
    1 poeng
  13. Bruker ikke plugin, men kjører alerts direkte mot Homeseer, sikkert noe lignende det gullfrode via mqtt. Ikke sikker om dette dekker det du trenger, men du kan kjøre events, endre devicer osv som du måtte føle for det. Hos meg ser det slik ut. Blue Iris: Kameraene har web alert mot http som ser slik ut minbruker:mittpassord@ipserver/JSON?request=runevent&group=Kamera&name=&CAM_trigger &CAM er replacement variabel i Blue Iris for kamera short name Homeseer: Har en event gruppe som heter "Kamera", og derunder eventer som heter "Cam1", "Cam2" etc. Du kan også styre Blue Iris fra Homeseer, her feks bytter jeg profil i Blue Iris når Homeseer merker at jeg ikke er hjemme: http://ipblueiris:81/admin?user=minbruker&pw=mittpassord&profile=3&lock=2 Kjører den som "Run a Script or Script Command": &hs.GetURL("minbruker:mittpassord@ipblueirus","/admin?profile=3&lock=2",FALSE,81)
    1 poeng
  14. Jo... men det er litt som å kunne sy. Å sy er ikke vanskelig, men å tre den helvetes nåla er! Samme med lodding. Det er så smått og puslete og man får lyst til å hive alt i veggen etter 3 sekunder...
    1 poeng
  15. Gå inn på http://xxx.xxx.xxx.xxx/Events ,da får du opp advanced.
    1 poeng
  16. Da har jeg fått det til å virke! Men jeg har ikke fjerneste anelse hvorfor! Jeg har prøvd å flashe fra kommandoshell, byttet Raspberry og tilbake. Byttet RaspBee og tilbake. Kopiert noen filer i hytt og besvær. Tatt en trøsteøl. Og plutselig begynte forbindelsesstrekene å dukke opp i deCONZ. Da listet jeg meg ut av rommet så stille jeg kunne og håpet på det beste. Og nå ser det ut som den har fått stablet alle nodene på plass. Det jeg ikke liker er at jeg ikke har peiling på hvordan jeg skal gripe det an neste gang hele bukkebæsjen tryner. For det er det eneste som er sikkert med HomeSeer/deCONZ. Kræsje det gjør det! Vet bare ikke når.
    1 poeng
  17. Dette fant jeg ut i løpet av helgen. Jeg har hatt litt trøbbel med et par NodeMCUer, den ene som styrer vanningen og den andre som tar imot signalet fra regnsensoren. Trøbbelet har vært en stund, sannsynligvis ganske lenge. Jeg har i hodet mitt koblet det til en ny nabo med en ny router, siden det er i den (gamle) enden av huset som har vært problemet. Regnsensoren har på en måte "fikset seg selv", så jeg har ikke reagert så mye på den. Vanningen var jo ikke i bruk i fjor eller i forfjor for da var hagen slutten på en byggeplass, og i år har det ikke vært mye behov for vanning etter at jeg koblet det opp igjen. NodeMCUene har vært plugget i i minst 3-4 år. Det ser altså ut til at NodeMCUene kan bli dårlige over tid! Ha alltid en neve NodeMCUer i bakhånd! Det kan være at de har fått noen karameller i byggeperioden da strømmen på enkelte kurser ble skrudd av og på, eller at det bare er en reduksjon av kvalitet over tid. Ikke sikkert man skal forvente så altfor mye for noe som koster rundt 10-20 kr... Jeg byttet ut de to eldste to NodeMCUer, og plutselig er et par Alexaer i den enden av huset helt problemfrie. Det samme med en Zigbeepære, og jeg innbiller meg til og med at en Z-wave node i stua (rett over den enene trøblete NodeMCUen) plutselig responderer 100% (jeg har tenkt at denne var særdeles gammel, og den har stått øverst på lista over utstyr som på sikt skal byttes ut, men nå får den bli ). Solskjerming på 433 Mhz har forsåvidt alltid fungert, men nå reagerer de også mye raskere. Det virker altså som om disse NodeMCUene har sendt ut mer bredbåndet støy, og ikke bare på 2.4 GHz (som er wifi).
    0 poeng
  18. Hvorfor oppdatere, og «fungerer på sett og vis»? jeg bruker Z-wake integrasjonen og der måtte jeg gjøre det som jeg har beskrevet. Snodig at det er forskjell
    0 poeng
  19. Det står i kretsskjemaet fra Vellemann. Men det er jo litt dypt nede i materien kanskje. Jeg bare nevnte det for å vise at du av og til er låst til designet som produsenten har laget (sånn som på sånne relé-moduler), mens du kan velge selv hvis du har separate releer.
    0 poeng
Vinnerlisten er satt til Oslo/GMT+01:00
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.