ØysteinHJ

Nei, det har jeg ikke. Men det er vel ikke usannsynlig det? Nå er ikke jeg elektriker (har elektronikkbakgrunn). Men her er jo en stikkontakt inne på badet bare en snau meter fra dimmer og varmekabeltermostat på utsiden av badet. Antar da at det går fleksirør mellom de. Dimmeren er jo en enkel fasesnitt-dimmer, er den ikke? Vil ikke både stikkontakten og dimmeren være koblet på én av lederne? Eller begge dimmeren vil jo nødvendigvis være koblet på begge lederne, siden det bare går én kurs opp til badet. Men lasten (trafoene til takspotene) vil være koblet på én av lederne som Nexa-dimmeren i stikkontakten er..?

På badet mitt har jeg seks GU5.3 (12V) spotter i taket, som dimmes av en MicroLux dimmer på utsiden av baded. Jeg kjøpte nylig en 16W SGView lampe fra Eldirekte for å skru fast oppå speilskapet, og tenkte å dimme den med bruk av en Nexa AD147 plug-in-dimmer. Men det jeg opplevde når jeg slo på speil-lampen med dimmeren via Home Assistant var at spottene slo seg samtidig av. Det virket som at plug-in-dimmeren påvirket MicroLux-dimmeren på noe vis. De to dimmerne er på samme kurs og er en snau meter fra hverandre. Jeg tenkte at det var MicroLux-dimmeren som begynte å bli sliten, og det var uansett en dum-dimmer. Så jeg fikk den byttet ut med en Fibaro Dimmer 2 med bryter og impulsfjær. Men jeg ser at Fibaro-dimmeren blir påvirket også. Hvis jeg har takspottene på og deretter slår på speil-lampen så slukker takspottene et par sekunder og så tenner igjen. Med MicroLux-dimmeren så forble spottene av. Noen som har noen idé til hvorfor dette skjer? Jeg har en Nexa plug-in-dimmer på nattlampen på datteren min sitt rom også, og har ikke opplevd noe tilsvarende der. Men kan det være at Nexa-dimmeren støyer så mye at den slår ut dimmeren til takspottene? Jeg har prøvd å dra ut og sette inn kontakten til speil-lampen en rekke ganger uten Nexa-dimmeren, og da er ikke dimmeren til takspottene påvirket i det hele tatt..

Jeg hadde dimmeren til taklyset på badet fra hverandre i går, og jeg så at de har byttet om lederne ved tilkobling av den gamle dimmeren. Altså sort leder som nøytral og blå leder som faseleder. Bør dette ryddes opp i? Det har jo vært sånn i åresvis siden før vi flyttet inn. Vi har TT-nett, så det har vel ikke så mye å si egentlig, siden det er (eller skal være) tilnærmet lik spenning på alle fasene til jord.

Er det ikke krav om at utendørs lamper skal ha topolt brudd? Slik som på våtrom? Uansett, jeg ville ha gjort slik som @Moskus foreslo, å bruke en Fibaro Switch 2 (el.l.) inni boksen, med en to-polt vippebryter i forkant.

Oi, nå ble jeg nysgjerrig. Hvor fikk du tak i den skjermen hen? Det er jo en skjerm som er ment for personer med bevegelseshemming/lammelse. Det er integrert IR-sender/mottaker for sporing av øyebevegelse i skjermen. Jeg vet det fordi jeg har jobbet på oppdrag for TobiiDynavox med utvikling av en øyestyrt nettleser. 😊

Ja, det er vel kanskje ikke så uvanlig. Skjønt du har kommet ganske mye lenger enn meg da. 🙂 Ja, i utgangspunktet tenker jeg mer på å bare spare på strømforbruk fremfor å flytte forbruk etter strømpris, siden jeg ikke synes strømprisene følger noe fast mønster. Men hvis (eller når) det kommer el-tariffer etter hvert så vil jo det forandre seg.

Strømprisen er på vei opp, og det er stadig mer aktuelt å få på plass gode automasjoner for å spare både strøm og penger. Problemet er å vite om det er verdt bryet og eventuelt investeringen i brytere og termostater. Ett eksempel er varmtvannsberederen, og om man sparer penger på å slå den av om natten, eller om det er mer lønnsomt å bare ha den stående på hele tiden (gitt at det er en nogenlunde ny og godt isolert VVB). Et annet eksempel jeg nylig leste om var "nattheving", altså at vedkommende hevet temperaturen i betonggulvene om natten når strømmen er billig, for så å spare penger på dette på dagtid ved å rett og slett bruke gulvene som et varmebatteri. Ikke strømsparende akkurat og det reduserer kanskje levetiden på varmekablene(?), men det ga visstnok noen hundre kroner i besparelse på strømregningen. Så hvilke tiltak og automasjoner har du for å spare strøm og/eller penger? Selv har jeg foreløpig bare nattsenking av varmepumpe, panelovner og varmekabler i gulv som tiltak: * Hver kveld klokken 23:00 så går systemet over i "nattmodus", som betyr at settpunkter på varmepumpe, varmekabler i gulv og panelovner settes til 16 grader. * Hver morgen klokken 05:30 så går systemet over i "hjemmemodus", som betyr at settpunkter settes til en standard temperatur (20/21 grader). Jeg håper jeg etter hvert kan sette automasjonen her til å gå over i "hjemmemodus" seinere enn 05:30 i fremtiden, men enn så lenge så har vi en 2-åring som våkner uforskammet tidlig om morgenen så det er liten forskjell på hverdag og helg. * Unntaket på reglene over er dersom systemet står i "feriemodus" eller "bortemodus". Da forblir settpunktene på 16 grader alltid. Det er litt styring av lys inni bildet her også. Men siden jeg har nesten bare LED-lys så er det lite å spare i strøm eller penger her. Så disse automasjonene går mest på komfort (ikke full pupp på lys når man går inn på badet midt på natten f.eks.).

Tenker at det nok går greit. Home Assistant pleier å være ganske altetende når det gjelder sånt. Har bestilt tre stk uten termostat så får vi se.. 🙂

Ah glimrende! Har tenkt på å skaffe sånne til nettopp vaskemaskinen og tørketrommelen, jeg også. 😄 Særlig etter at Home Assistant slapp Energy-modulen.

Hva er fordelen med dette kontra å bare bruke automasjoner i GUI/YAML? Hva gjør du med Python-skript som du ikke kan gjøre ellers?

Har noen SK6812 LED-striper jeg tenkte å legge opp på guttungens rom. Men er ute etter tips til 230VAC til 5VDC strømforsyning. Har tidligere brukt Mean Well sine 5VDC-forsyninger: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/stromforsyning/svitsjet-stromforsyning/mean-well-svitsjet-stromforsyning-5v-dc-90-w-p44815 Men jeg håper å slippe å ha forsyningen i en egen boks, så det hadde vært knall med en forsyning hvor 230V-kontaktene ikke var eksponert. Noen som har noen tips?

Har ikke XComfort selv riktignok. Men tror jeg hadde strukket meg langt for å unngå å bytte piller og slikt. Men Sensio-kontrolleren kan det hende du vil slite med å finne integrasjon til. Støtter den noen standard-protokoller som MQTT eller noe slikt? Eventuelt går det an å bytte kontrolleren med en mer standardisert Eaton-kontroller? I så fall kunne du jo brukt en ekstern applikasjon for å gå fra Eaton-kontrolleren til MQTT: https://github.com/karloygard/xcomfortd-go Hvis du først har MQTT-styring av Eaton-kontrolleren, kan du vel bruke stort sett alle smarthussystemer. Home Assistant har i hvert fall integrert støtte for MQTT, uten bruk av tredjeparts-komponenter via HACS i Home Assistant (merker jeg er litt skeptiske til disse, mest på grunn av manglende erfaring med de, ikke fordi jeg har brent meg på noen).

Interessant. Er dog usikker på hvor mye innsats jeg vil legge i Bulder Bank. Vi prøvde de bare som dagligbank (uten boliglån) i et par måneder, og jeg var ikke så voldsomt imponert over appen deres. Kombinert med at de har en visjon om at app er fremtiden og omtrent stemplet oss som gammeldags når vi etterspurte nettside for PC. Så det blir neppe Bulder Bank på oss igjen med mindre de legger om litt.

Jeg løste det ved å feste takheisen i forkant av motoren, og så heiser jeg opp takboksen med fronten mot utgangen. Og siden fronten på takboksen heller nedover så er det plass til motoren. Hadde nok ikke fått boksen så veldig mye høyere hvis motoren ikke var der, siden boksen da ville kommet oppi takheisen. Bildet under lyver litt pga panoramamodusen på telefonen. Det er ca. 20 cm mellom bilen og boksen, så god margin. Vi kan ikke rygge inn i garasjen nå da, men det har vi heller aldri pleid (hadde elbil før som vi alltid kjørte inn med nesa først - derav laderen på veggen). Men det har kona sverget høyt og hellig på at hun aldri kommer til å gjøre heller, ettersom garasjen egentlig er ganske trang (prisen av å bo ti minutters sykkeltur fra Bergen sentrum). 😄

I dag ble det kjøpt ny takboks og takboksheis, og jeg fikk skrudd opp heisen i garasjen og heist på plass takboksen. Undres på om det er på tide å flytte kameraet i garasjen da... 🤔

Bulder Bank tillater dessverre ikke at du har deler av boliglånet i andre banker enn dem. Så hvis du har en andel av lånet i SPK (som har bedre rente enn Bulder Bank), så kan du bare glemme det.

Hva bruker du til Zigbee-hub da? deCONZ? Min motstand mot deCONZ (jeg bruker også deCONZ til Zigbee) er at jeg føler ting er så låst til å være enten en bryter, en sensor eller en lyskilde. Har du noe annet enn det, f.eks. en dørlås, så faller det utenom hvordan deCONZ kategoriserer ting. Synes Z-wave og Z-wave.js er mer agnostisk sånn sett.

Ah, takk for innspill. Da er det det som er grunnen. 🙂

Ja, jeg leste det i en annen tråd. Tror faktisk elektrikeren har blingset på det nye badet vårt i kjelleren. Det har vi bare en enkel impulsbryter for kontroll av dimmeren, ikke to-polet brudd. Men en 2+1 bryter med impuls + en Dimmer 2 burde fungere fint da. Takk for tips. 🙂

Tenker det er på tide å bytte ut halogen-spottene på badet med dimbare LED-pærer og dimmeren med en z-wave-variant. Dagens pærer er av type GU5.3, så skulle gjerne hatt tips til kurante varmhvite LED-alternativer som er dimbare. Jeg tenker som sagt å bytte ut dagens dimmer også, en Micromatic MDC-17 så langt jeg kan se. Siden GU5.3-pærer er 12V, kan det tenkes at det er transformatorer for pærene liggende i taket på badet? På det andre badet vårt så er det bare en Fibaro Dimmer 2 dimmerpille og en énpolet vippebryter med impulsfjær. Burde det ikke gå greit å bytte ut denne dimmeren med en tilsvarende løsning?

Høres ut som at det er en mekanisk feil med låsen. Prøv å holde inne sensoren når døren er åpen, og både bruk trykknappen og vrideren for å låse og låse opp. Se om det er forskjell på hvor langt ut låsebolten kommer ut. Høres nesten ut som at den er løs eller noe. Angående den håndtakssperren når døren er låst, så har den sine egne problemer. Jeg fikk den låsekassen når jeg nylig kjøpte ID lock 150. Og jeg opplevde at selv om vrideren ikke kunne dyttes helt ned når låsen var låst, så var likevel låsen i en tilstand hvor ikke motoren greide å dra den rundt. Dette skjedde gjerne når sønnen min hadde vært borti dørhåndtaket før han prøvde å låse opp døra, og gjorde at han ble stående på utsiden og ikke greie å låse opp døra. Endte med at jeg fikk byttet låskassen i en variant uten håndtakssperre, slik at en merker tydligere at døren henger bare på låsebolten og låsen derfor ikke greier å låse opp.

Enig i dette. Men til hobbybruk finnes det flust av ferdige relémoduler med diode og transistorkobling ferdig lagt opp.

Nei dessverre. Det er to år siden jeg laget dingsen, så jeg kan ikke huske hvilken relémodul jeg brukte. Men lurer på om jeg må spise orda mine om å bruke et 3V relé. Ser at utvalget ikke akkurat er stort. En kan jo kjøpe et 3V relé fra Digikey, Elfa Distrelec eller lignende, men i så fall er det like greit å kjøpe en 5V relémodul og 3,3-5V nivåomformer fra f.eks. Banggood.

Ja, det er fordi det ikke er laget for innspenning utover oppgitt område. En slik switchmode-strømforsyning regulerer slik at utspenning skal være den samme uansett hvilken strøm du trekker (innenfor oppgitte grenseverdier selvsagt). Jo større innspenningsområde strømforsyningen skal dekke, desto mer krevende er reguleringen. Også har det jo med effekt å gjøre og valg av komponenter. En strømforsyning som kan levere en gitt effekt, vil trekke en gitt strøm på inngangen. Men hvis du reduserer innspenningen til 1/4 (fra 100VAC til 25VAC) så vil du firedoble strømmen på inngangen (P=U*I => effekt=spenning*strøm), som betyr at komponentene på inngangen må tåle fire ganger så mye strøm.

Det har ikke vært noe problem for meg. Men hvis du allerede har 5V relé kan du jo bruke det hvis du konverterer spenningsnivået. Denne postingen her nevner en del måter: https://electronics.stackexchange.com/questions/213051/how-do-i-use-a-5v-relay-with-a-3-3v-arduino-pro-mini