christbj

Jeg skal innrømme at jeg skvatt litt da HA startet igjen etter oppgradering til 2025.12 med over 40 repair meldinger. Etter litt lesing forstod jeg at dette var knyttet til endring i syntax for bruk av templates. Og at alt fortsatt fungerer og vil gjøre det frem til 2026.6. Men innen det må det gjøres endringer. Det var enklere enn jeg først trodde. Både løsningen og begrunnelsen for hvorfor dette er nødvendig er godt beskrevet i denne tråden. En par tips på veien til de som skal gjøre dette. Hvert reparasjonsforslag inneholder linjen “template:” i starten. Dette skal bare stå en gang i configuration.yaml, deretter kommer alle sensor/switch beskrivelsene. Og hvis du har sensorer/switcher i andre filer er det enkleste å samle alle templates i en egen templates.yaml fil. Da skal det IKKE så template: i toppen av denne filen, det er dekket av henvisningen til filen i configuration.yaml. Godt beskrevet i denne posten fra samme tråd. Tillegg 8/12-2025: Det har kommet en ytterligere god veiledning i den aktuelle tråden, i dette innlegget. Åpningsinnlegget er også oppdater med ytterligere veiledning. Til sist. Hvis andre bruker template sensorer til å lage sensor for strømforbruk på enheter som ikke rapporterer det selv så kan det nå gjøres med HACS integrasjonen Powercalc.

Nei, men Airthings sine sensorer med radonmåler har også sensor for VOC. Hvilke VOC skal jeg ikke uttale meg skråsikkert om, men jeg plasserte en på badet og kan si at den helt klart kan brukes til å styre ventilasjonen når det er behov for ekstra ventilasjon etter toalettbesøk. 🫢

BT-proxy, minst en i hver etasje. Begynte med et par Athom Lite, har i tillegg aktivert denne funksjonen i de Shelly enheten jeg har.

Det blir en kostbar VOC sensor, men Airthings sine radonmålere har også VOC sensor. De er dønn stabile og kan integreres med Home Assistant enten direkte over Bluetooth eller via Airthings sin skytjeneste. Merk at i alle fall de eldre enhetene deaktiverer Bluetooth når de er tilkoblet Airthings HUB for å spare strøm. Da benytter de en proprietær protokoll til huben. Ser at det finnes en rimeligere utgave uten radonmåler, selv om den heller ikke er direkte billig. Men de jeg har fra Airthings er stabile og gjør det de skal, så spesielt ift behov for kontroll på radon mener jeg de er verdt prisen.

Jeg har nylig kjøpt og installert AMSleser for å få en pålitelig og lokalt fungerende avlesning av strømforbruket i huset. Ifm bytte av Internettleverandør nylig mistet Tibber Puls kontakten med Internett gjennom en natt og da gikk huset selvfølgelig over valgt effektgrense for den måneden. AMSleser benytter WiFi til kommunikasjon og MQTT for integrasjon i Home Assistant. Så ikke Zigbee, men jeg tror du vil være fornøyd med hvordan denne fungerer og alt den leverer av informasjon. Søk på amsleser her på forumet så vil du få mange treff om du ønsker mer informasjon.

Det er lov å håpe på det, men rart at filen merket 1.5.1 resulterte i at min enhet viser 1.5.0 i displayet. I april var min på nett i fire dager, så var det slutt. Nå har den holdt seg på nett i 9 dager så langt. Forskjellen fra sist er en bedre(større) Zigbee controller som også er plassert nærmere kjøkkenet. Det kan bety noe. Selv om jeg har mange andre Zigbee enheter som er mye lenger fra controlleren og som alltid har fungert stabilt. Komfyrvakten har jo litt handicap siden den er plassert nede på veggen bak en komfyr i metall. Skal oppdatere her om den faller ut igjen.

Hei. Nå har jeg sjekket. Det er samme versjon som ligger på Namron sin nettsiden som det jeg har installert. Sjekket for ordens skyld filene med de som ble lastet opp her på forumet av @Namron - Pål 25 mars 2025. Det er de samme filene, ergo ingen ny oppdatering. Min komfyrvakt viser versjon 1.5.0 i displayet, det vises ingen info om versjon i Z2M i Home Assistant. Jeg måtte installere den på nytt i Z2M for å sjekke dette, slettet den i våres da den sluttet å rapportere data etter noen dager. Jeg håper @Namron - Arne og @Namron - Pål ikke har lagt denne utviklingen fra seg. Jeg venter fortsatt spent på en stabil versjon og helst også mulighet for OTA firmwareoppdatering.

Status er for min del uendret fra april. Da var konklusjonen på siste programvare at den ikke er stabil, hverken på ZHA eller Z2M. Siden det ikke har kommet nye oppdateringer etter dette har jeg ikke sett poenget i å forsøke å legge den til på nytt. Tempsensoren virker, men viser -200+ inntil det er aktivitet og høy temperatur på komfyren. For min del var poenget med smart komfyrvakt å se når komfyren var i bruk og kunne varsle hvis den trekker strøm når huset er tomt. Det løser jeg nå med en strømmåler med klemme på kursen til komfyren.

Ikke testet Z2M, men har flere i ZHA. Normalt fungerer det da også i Z2M. Regner med du har sett at kun det ene uttaket blir styrt og målt. Jeg liker disse godt, ser mye bedre ut enn å ha en smartplugg i en vanlig kontakt, som da også ofte begrenser hva det andre uttaket kan brukes til. Ulempen er naturlig nok at montering må gjøres av elektriker. ZHA identifiserer den som TS0121 by _TZ3000_5ity3zyu. Z2M ser har støtte for denne IDen: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0121_plug.html, så da bør den fungere også i Z2M.

Her tror jeg du har fått dårlig informasjon. Jeg har Tibber og Easee ladebokser både hjemme og på hytta og lar Tibber styre smartladingen. Den ene bilen, en Volvo, er lagt inn i Tibber appen (Volvo Powerup), den andre bilen finnes det ikke Powerup for, så den er bare lagt inn manuelt i Tibber (en Opel Mokka-e). Ut fra min erfaring tror da Tibber at det er Opelen som kobles til hvis det ikke er Volvoen (Tibber vet jo når Volvoen kobles til siden appen får status fra Volvo). Jeg har normalt satt opp at Opelen skal være fulladet hver morgen, mens Volvoen normalt er satt opp til å være fulladet (90%) bare en eller to ganger i uka. Det har gitt større mulighet for å gjøre nyte av Tibber Rewards. Uansett - effekten er at Opelen alltid lades i løpet av natten når den kobles til. Og siden Tibber ikke vet at det er Opelen, bare at det ikke er Volvoen, vil TIbber starte lading uansett hvilken annen bil som kobles til. Smartlading settes i Tibber på kjøretøyet, ikke på ladeboksen. Jeg vil derfor foreslå at du oppretter en manuell powerup for bil nr 2 i Tibber appen. (Angi rett batteristørrelse for hennes bil og angi en lav batteristatus som sikrer at lading starter med en gang, hvis det er ønsket.)

Som et tips til debatten om valg av alarmselskap viser denne artikkelen hvor langt ned det er mulig å presse Verisure (rett nok med flere anlegg): https://e24.no/naeringsliv/i/eMbJbQ/verisure-lovet-aa-betale-ut-ove-christian-59-saa-ble-det-stille?brid=IEGTErYvJYbj9s_5C3Q8gA

Ja. Jeg har aktivert dette på flere enheter og ser at de formidler forbindelse når jeg ser på grafikken «Visualisation» i Bluetooth settings i HA. De enhetene jeg har dette på er Shelly PM Mini Gen 3, Shelly 1 PM gen 3 og Shelly outdoor plug S Gen 3. Den eneste typen Shelly enhet jeg har som ikke støtter dette er Shelly EM Gen 1. Tipper det har med generasjon å gjøre. Det er noen avgrensninger i hva slags utstyr de kan være proxy for beskrevet her , det ser ut som det rammer Plejd, basert på dokumentasjonen for Plejd integrasjonen til Home Assistant. Samtidig tyder det samme dokumentet på at andre bluetooth proxyer fungerer, så da må du se hva som gir deg en løsning på best måte.

Et alternativ er å koble til en bunnlast. Min forståelse er at de er laget dels for å stoppe slik svak skimring i lyset dels for å få dimmere med krav til minimum belastning til å virke med LED lyskilder som bruker lite strøm: https://www.elektroimportoren.no/namron-bunnlast/4512723/Product.html Ang Plejd, som bruker Bluetooth, løser du lett det i Home Assistant med et eller flere Wifi baserte Bluetooth gatewayer: https://esphome.io/projects/

Gjør det hvis jeg vet at ingen skal hjem på en stund, men det har jeg sjelden kontroll over med flere i huset. En 300l bereder trenger 6-7 timer på å varme seg helt opp igjen fra romtemperatur og det er ikke veldig populært om det ikke er varmtvann tilgjengelig 🥶, og det er det jo ikke før den er så godt som ferdig oppvarmet. For hytta er det noe helt annet, der har vi alltid skrudd av når vi reiser. Så skrur vi den på når vi skal til hytta, slik at den er helt oppvarmet når vi kommer tilbake. Men det er mye enklere med en mindre bereder som trenger mindre tid på oppvarming. 🙂

Behovet for isolasjon av en eldre vv-bereder (Oso 300l fra 2000) har jeg registrert. Jeg har notert strømforbruket på vår vv-bereder i perioder der ingen er hjemme og omtrent samme temperatur i rommet, ca 21 grader(et kott under trappen opp fra kjelleren). Tanken er innstilt på 80 grader, men oppvarming stoppes av automasjon på 65 eller 75 evt 80 avhengig av om vi er hjemme og om flere er hjemme. Ved disse målingene har jeg styrt dette for å kunne sammenlikne. Oppvarming tilbake til valgt temperatur er da etter et døgn uten forbruk og ingen hjemme: 80 grader: 3,5 kWt 75 grader: 3 kWt 65 grader: 2,1 kWt Det forteller meg at jeg har mye å spare på å senke temperaturen litt når vi er borte over flere dager. 🙂 Samtidig vil jeg tro at en bedre isolert vv-bereder har mindre varmetap til omgivelsene. Strømforbruket vil uansett påvirket av differansen i temperatur mellom vannet og luften rundt berederen, ergo verdt å styre uavhengig av isolasjon. Tidligere tenkte jeg også at det ikke spilte noe rolle, da varmen gjorde nytte for seg i huset. Men etter montering av luft-luft varmepumper er spillvarmen fra vv-bereder mye dyrere enn varmen fra varmepumpene. Ergo forsøker jeg å redusere denne spillvarmen. Måling av temperatur på bereder (under isolasjonen) er omtalt i denne diskusjonstråden.