Gå til innhold
  • Bli medlem

Televimsen

Medlemmer
  • Innholdsteller

    29
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    1

Televimsen vant dagen sist September 10 2018

Televimsen hadde mest likt innhold!

Nettsamfunnsomdømme

7 Neutral

Om Televimsen

  • Rang
    Nybegynner

Hjemmeautomasjon

  • System
    HomeSeer

Nylige profilbesøk

Blokken for nylige besøkende er slått av og vises ikke for andre medlemmer.

  1. Televimsen

    Qubino Smart Plug 16A rapporterer Wh som kWh

    Derfor presiseringen. Jeg argumenterer egentlig for at problemet potensielt er der, ikke bare for Fibaro, men også andre produsenter. Jeg har lest om problemer med Fibaro. Jeg har også lest om problemer med andre produsenter. Selv når det tilsynelatende ikke har vært overbelastning. Men, jeg har aldri sett noen offisiell statistikk på dette. Kommentaren går på kvaliteten på produktene til hjemmeautomasjon generelt sett, selv om jeg ikke har hatt så mange negative erfaringer selv. For å trekke det litt mer OT igjen - så kunne jeg jo ønske meg en "Fibaro" Wall Plug som var 16A og like stabil som det jeg har erfart med 10A utgavene. Jeg håpet at dette var Qubino Smart Plug 16A - men nei, takk - ikke til meg. 😁
  2. Televimsen

    Qubino Smart Plug 16A rapporterer Wh som kWh

    Ikke for å bagatellisere dette temaet, men slik er det jo med mye av utstyret vi er pionerer på. "Det er imidlertid rapportert en del [fyll inn produsent og modell] som har tatt kvelden på mer eller mindre hyggelige måter i kombinasjon med [fyll ut vilkårlig apparat som skal styres]"... Det begynner kanskje å bli litt OT i forhold til Qubino Smart Plug 16A, selv om temaet er interessant nok.
  3. Televimsen

    Qubino Smart Plug 16A rapporterer Wh som kWh

    Fibaro WP har angivelig en innebygget, ikke parameterstyrt, beskyttelse mot overbelastning, som trigger på ca 12 A. Da brytes tilførselen, og man må trykke på knappen for å nullstille. Denne burde ha slått til hvis du peaket på 3 kW. Just saying. Dette har aldri slått til hos meg, og rapportert forbruk ligger på ca 2200 W peak. Litt avhengig av hvor kraftig motor det er på vaskemaskinen, så er det vel varmeelementet som drar mest, så lasten er i hovedsak resistiv. Men - du kjenner din maskin best, osv. Samtidig er det å lese på utenlandske forum at folk har rapportert vellykkede vaskesykluser på 3 kW uten at overbelastningsvernet har slått til (litt som i ditt tilfelle). Men - man er nok på kanten av specs her. Personlig hadde jeg byttet vaskemaskin før jeg satte Qubino Smart Plug 16A i produksjon. 😁
  4. Televimsen

    Qubino Smart Plug 16A rapporterer Wh som kWh

    Den ble levert sammen med annet elektronikkavfall på godkjent mottak for mange uker siden, etter at jeg konstaterte at jeg aldri kom til å ta den i bruk. Hører ikke hjemme andre steder. 😉 Jeg bruker Fibaro Wall plug til deteksjon av vask & tørk. Ingen av dem bruker over 10A, så det går fint. Har for øvrig aldri hatt problemer med Fibaro, wall plug (3 generasjoner) med unntak av et selvforskyldt tilfelle med induktiv last, som gav transienter når man skrudde av. Det tok rotta på en modul. Etter montering av filter/vern, så har det ikke vært flere problemer.
  5. Televimsen

    Qubino Smart Plug 16A rapporterer Wh som kWh

    Jeg kan ikke se å ha lagt merke til dette fenomenet, men jeg satte aldri denne pluggen i produksjon etter oppgradering av FW. Den rapporterer av og til merkelige parameter for Ampere, Volt og kWh. Jeg sier av og til, for i de fleste tilfeller virker det som det skal. Den kan finne på å gå rett til 0,2 kWh etter reset av akkumulerte verdier. Den kan finne på å si 50V, når den er plugget inn, men ingenting plugget til modulen. Den kan finne på å rapportere 29 mA, når ingen ting er koblet til. Dette kunne jo ha vært modulens egenforbruk, men det er ikke konsekvent. Så dette produktet stoler jeg ikke på. Skal aldri kjøpe det igjen. Jeg benytter fremdeles Fibaro plugg til det opprinnelige formålet, og har ikke registrert høyere forbruk enn 2050W på denne, noe som er godt innenfor spesifikasjonene.
  6. Televimsen

    Qubino Smart Plug 16A rapporterer Wh som kWh

    Den som gir seg er en dritt. Etter veldig mange forsøk med Z-Flash, fikk jeg endelig modulen på versjon 2.1. Jeg vil neppe klare å rekonstruere hva jeg gjorde for å få det til, men det var noe i retning av å starte overføring av OTA firmware, og så plugget jeg modulen inn rett etterpå. Dette har jeg gjort mange ganger, men så traff jeg tydeligvis det lille millisekundet som gjorde at overføringen gikk i orden. Selve oppdateringen tar ikke mer enn et par minutter, når overføringen kommer skikkelig i gang. Det jeg registrerer er at modulen fortsatt er veldig hypp på å sende statusoppdateringer (Volt, Ampere og Watt), men dette er i det minste parameter som kan endres (parameter 40). Målt i antall timer det har tatt å feilsøke og utbedre dette, ble Qubino Smart Plug 16A den dyreste Z-Wave modulen i samlingen til nå. Takk for hjelpen til alle som har bidratt til løsning.
  7. Televimsen

    Qubino Smart Plug 16A rapporterer Wh som kWh

    Da har jeg kopiert fremgangsmåten din, inkludert de momentene som du var usikker på om hadde noen effekt. Hos meg henger prosessen stadig på "Firmware Update Status: Receiving...". Basert på overføring via Z-Flash vet jeg at det ikke tar så mange minuttene, så når HS3 har hengt på denne statusen en time, så dømmer jeg det som mislykket. Skal for moro skyld la det stå en time til. Det blinker veldig aktivt på UZB, så det er tydelig at det skjer "noe" på Z-Wave. Det gikk bra med den forrige firmwaren vi fikk. Da gikk prosessen gjennom. Så det spørs om ikke modulen er FUBAR, etter de tidligere forsøkene. Eller at jeg har en bonusfeil på min modul.
  8. Televimsen

    Qubino Smart Plug 16A rapporterer Wh som kWh

    Jeg har også prøvd å legge inn den nye versjonen, både direkte via HS3 og via Z-Flash. Men, jeg har stadig versjon 2.0. Hva måtte du gjøre for å få det til denne gangen? HS3 står med status "Receiving" i evigheter, så her ser det ut som overføringen ikke starter eller fullføres. I Z-Flash får jeg kvittering på at overføringen er ferdig. Deretter tar jeg reset, men like fullt er det fortsatt versjon 2.0. Jeg har prøvd med to forskjellige Z-Wave interface (UZB og Z-Stick). Jeg hadde problemer sist også, men ikke så store problemer... Bruker .190 av Z-Wave plugin, og det er nytt siden sist for min del.
  9. Televimsen

    FG-godkjent vannstopper

    FG-godkjenning var ikke et tema hos meg. Jeg ønsket å ha sentral vannstopp utelukkende på grunn av sikkerhet mot vannlekkasjer. Rørleggeren monterte magnetventil (Waterguard-kompatibel) på vannledningen inn i huset (rett etter reduksjonsventilen). Denne styrer jeg fra HS med Fibaro Wall Plug. Når huset er i bortemodus stenges vannet, og omvendt. Det er også koblet flere Fibaro vanndedektorer til HS, som også kan utløse vannstopp 24/7. Slik det er nå, så stenges vannet uten andre betingelser når huset er i bortemodus (som igjen er styrt av alarmsystemet). Det betyr at vaskemaskin og sånt ikke kan/bør gå når man er ute av huset. Det bør man vel uansett ikke, så det har ikke plaget meg nevneverdig. Det koster ikke mange kaloriene å lage en betingelse som sjekker at slike maskiner eventuelt skal være ferdigkjørt før vannet stenges. Magnetventilene til disse kommersielle systemene er "NO", dvs at uten signal så er den åpen og vannet kan strømme. I drift, altså i stengt posisjon, trekker de ca 10W. I mitt hode hadde det vært tryggere om signal/strøm måtte være på for at vannet skulle være åpent, altså "NC". Hadde jeg skulle gjort dette igjen, hadde jeg valgt bort kompatibiliteten med kommersielle systemer og gått for NC. Argumentet for NO skal angivelig være at man da får vann selv om strømmen skulle bli borte, så det er en slags sikkerhet for vannforsyningen til huset. Når hensikten er å stanse vannlekkasjer, kunne jeg ha vært villig til å snu dette prinsippet på hodet. Eneste merkbare svakhet så langt etter et par års drift er at magnetventilen har en tendens til å "ta livet" av Fibaro Wall Plug. Får se om jeg spanderer et transientfilter mellom etter hvert, eller en modul som er mer tolerant for slik belastning.
  10. Televimsen

    Smartifisering av ringeklokke

    Den så ikke jeg heller før nå. Det utgjør en stor forskjell. Tips til trådstarter: For å beregne motstanden på base (BC547), tar du utgangspunktet i en BE-spenning på 0,9V og en base strøm på 5 mA. Dette er verdier for en CE-strøm på 100 mA. Motstanden skal derfor fjerne 5-0,9 = 4,1V ved 5 mA. R = U/I = 4,1V/0,005A = 820 Ohm. Det betyr at 4,7 K blir litt mye. Det benyttes ofte 1K til å drive disse transistorene fra 5V. Start der og jobb deg nedover hvis du ikke får god respons på styring fra ESP8266. Dersom utgangen fra ESP8266 er 3,3V, blir motstanden 480 Ohm etter samme formel. Grunnen til at releet henger seg opp når du bruker en lask kan være at transistoren, slik du har koblet den nå, ikke gir nok strøm til å trekke releet, Men når du hjelper til med lask gir den nok strøm til å holde. Sett på en mindre motstand, jfr den ovenfor. Bytt også til mating andre veien (5V-relespole-Collector og deretter Emitter til GND). Som en trøst til følelsen å ha begynt på et prosjekt som føles "out of my league", så vil jeg si at det er akkurat der man skal være. Hvis man ikke utfordrer seg selv med ting man ikke mestrer fra før, så kommer man ikke videre. 🤔
  11. Televimsen

    For de med hunder

    Bare et forsøk på å tenke utenfor boksen, eller beholde bikkja analog: Sensor på knaggen der hundebåndet henger? Bånd borte = hund på tur. Hadde fungert 100% hos de jeg kjenner som har hund. Andre alternativer - hvis relevant: Tilstedeværelse basert på eventuelt alarmsystem. Den er antatt ikke på når hunden er hjemme? Du trenger ikke svare på denne. Kombinasjoner av andre sensorer - hvis hunden ikke er på plassen "sin", og det ikke samtidig har vært bevegelse på noen nøkkellokasjoner, og det har gått en viss tid... osv. For å "pinge" hunden kan du sette opp en automatisk godbitdispenser, som lager en lyd inspirert etter Pavlov. Dersom godbiten ikke er slukt innen x-antall minutter kan man trygt anta at kysten er klar for støvsugeren. Osv - uendelige muligheter. Din ide med en tracker (iBeacon, BLE), kan også brukes. Det ligger eksempler på presence basert på slike tags og RPI3 på nett - uten at jeg fant igjen linken nå. Forøvrig ser jeg ikke helt problemet med robotstøvsuger og hund - med mindre hunden ikke er stueren enda... :-)
  12. Televimsen

    Smartifisering av ringeklokke

    Enig. Mål først. Dimensjoner etterpå. 😉
  13. Televimsen

    Smartifisering av ringeklokke

    Jeg kjenner dessverre ikke buck-converteren fra Aliexpress. Tok bare utgangspunkt i at det var en lineær 7805 regulator ut fra beskrivelsen. Beste tipset er å søke litt og se hvordan andre har gjort det med din regulator i kombinasjon med likeretter. Disse enhetene er i utgangspunktet beregnet for å konvertere fra en relativt stabil likespenning, til en lavere og stabil likespenning. Akkurat nå svinger det veldig på inngangen. Det går mellom 0V og 6-7V med en frekvens på 100 Hz. Det er toppen på sinuskurven fra AC som kommer inn. Dersom det sitter en tilstrekkelig stor kondensator på inngangen kan den være immun mot dette, altså designet for å håndtere så stor ripple. Selv om det ikke umiddelbart ser sånn ut på bildene fra Aliexpress. Internt jobber modulen med 550 kHz, og da skal det ikke så stor kondensator til for å stabilisere. Utgangen trenger du sannsynligvis ikke gjøre noe med, for det pleier å være rimelig stabilt på en buck. Er du i tvil, gjør du neppe noe feil ved å sette en 1000-2000 µF elektrolyttkondensator på utgangen fra likeretteren og dermed på inngangen til regulatoren. Da får du en relativt jevn spenning inn på regulatoren, med det forholdsvis beskjedne strømtrekket det er snakk om her. God ingeniørpraksis er å dimensjonere for minst 1,5 ganger spenningen, så velg en kondensator som tåler 15 eller 25V. Vær nøye med polariteten. Altså den kobles mellom + og GND ut fra likeretteren. Det pleier å være tydelig merket på kondensatoren hva som er hva. Elektrolyttkondensatorer kan poppe med både knall (mer en fis, med moderne kondensatorer) og morsom lukt ved feil polaritet (eller for høy spenning). Det nye skjemaet så mye bedre ut nå. Nå har jeg ikke sett på koden som behandler input fra optokobleren. I teorien får inngangen 50 triggere per sekund når noen trykker på knappen. Det kan enten være et problem, eller ikke, alt etter som. Virker det stabilt, og det ligger nok treghet i software til å ikke iverksette 50 subrutiner pr sekund, så trenger du ikke gjøre noe med dette. Hvis du imidlertid hadde hatt et interrupt, som skulle telle hvor mange ganger noen har trykket på knappen, så kan nok "besøkstallene" dine bli i overkant høye...
  14. Televimsen

    Smartifisering av ringeklokke

    Jeg har hatt ringeklokke koblet til hjemmeautomasjon i 18 år, så jeg kan bekrefte at det er potensiale for mye artig der. Ikke minst å kunne "tulleringe" på sin egen dør, med stor risiko for negativ WAF. Spesielt etter 3-4 ganger... Nå har jeg erstattet med videodørklokke (ring.com) og er svært fornøyd med det. Hos meg var ringeknappen koblet til kontrolleren via en digital inngang, og så var det kontrolleren som vurderte om den skulle trigge en trådløs ringeklokke. Veldig enkelt, men det fungerte bra. Uansett - tenkte jeg kunne komme med noen små innspill til skjemaet ditt. Du kjører 8VAC inn på en brolikeretter. Da mister du normalt ca 1,4 V, og innspenningen til 7805 blir på ca 6,6V. Databladet til 7805 sier at den må ha minimum 7V, så her er du på marginer. Det kan imidlertid være at du har mer enn 8VAC ut fra trafoen din (ubelastet), og da kan du akkurat være innenfor. Men - ved belastning, risikerer du at du får spenningsdropp. Videre bør du se på databladet til 7805 og sette på de anbefalte kondensatorene både på inngang og utgang. Jeg ser det er minst 1 kondensator på modulen, men du bør ha en litt større elektrolyttkondensator for å glatte ut. Husk at det kommer 100 Hz ripple mellom 0 og 6,6V inn på regulatoren. Da blir det rimelig hakkete strøm ut av den også. Mine mikrokontrollere liker i alle fall ikke sånn strøm. Du kjører ESP8266 på 5V. Mine moduler er 3,3V. Sjekk at du er innenfor. Neste er transistorene du bruker til å drive reléene. To problemer der. Det første er at du ikke har noen motstand på base. Disse transistorene går i full metning på BE ca 0,7V og 5 mA (litt avhengig av hvor stor last reléet representerer). Med 3,3 V (alternativt 5V) direkte ut fra ESP8266, kan du få litt vel høy BE-strøm noe som ikke er bra for transistor eller ESP8266. Google litt, så ser du anbefalte motstander på digitale utganger fra ESP8266 til transistoren du har valgt. Det andre problemet med transistorene er at du ikke har transientbeskyttelse på reléspolen. Når reléet slipper (dvs gjøres strømløst), så sparker spolen tilbake en relativt ugrei spenning, som lett tar knekken på såvel transistor som ESP8266. Løsningen er enkel. Sett på en diode i sperreretning over spolen. Google litt "relay protection diode". Siste kommentar er optokobleren. Jeg tolker det slik at du bruker denne til å detektere om det går ringestrøm i kretsen (noen ringer på). Denne er koblet til på AC-siden. Bra du har satt på en diode der, som sperrer ved negativ halvperiode. Lysdioden i optokobleren tåler bare 6V feil vei. Uansett ser det ut som du får en halv sinusbølge ut fra optokobleren med 50% duty cycle og 50 Hz. Ikke beste måte å trigge en digital inngang på, men det kan funke. Du kan eventuelt de-bounce i software. Alternativt lager du et RC-filter, som gjør om pulsene til et lenger intervall. Kom gjerne med noen erfaringer fra praktisk bruk, når du har fått testet oppfinnelsen din. Jeg likte spesielt godt "failsafe" muligheten, at du kan koble tilbake til manuell ringeklokke.
  15. Televimsen

    Smart meter - feil verdi

    Det går en tråd her som tyder på at Qubino sliter litt på dette med rapportering på enkelte produkter for tiden. I dette tilfellet så stemmer A, V og W, men ikke kWh. Der er det ca 1000 ganger for høyt: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3477-qubino-smart-plug-16a-rapporterer-wh-som-kwh/
×