Hårek

Er det noe slikt? https://www.hoiax.no/produkter/varmtvannsberedere/el-kassetter/heatex-elkassett-komplett

Har noe lignende. 2 stk 3-fas varmeelementer på 6 kW. Termostat/koblingsboks Backer K11A. Disse varer 4-5 år, så brenner kontaktene i termostaten. Ny koster 3600 kr.

Problemet er at termostaten kobler 100 ganger i døgnet, og det sliter på kontaktene som skal bryte 16A.
Etter tredje gang bygde jeg en elektronisk kontaktor (SSR), termostaten bryter da bare 24V styrespenning. Har en Arduino for fjernstyring. 

Strømmåling gjør jeg med måletrafoer i sikringskapet.

Gammel tråd, men ...

Har kjøpt et par slike sensorer for å lese temperatur. Bruker C# og Q42.HueApi. Får oppdatert temperatur (og tidspunkt) på hvert kall.
Men det viser seg at det er ca 2 grader forskjell når jeg tester med begge på samme plass. Sammenlignet med et kvikksølvtermometer er de 1 og 3 grader lavere.
Det er ingen spesifikasjon på nøyaktighet, så tviler på det lar seg gjøre å reklamere.
Det er ganske rimelige enheter, og endringer i temperatur er ofte viktigere enn absolutt verdi. Så kan vel si det er brukbart.

Edit: la inn en 'kalibrering' i koden. Hver sensor inneholder en unik ID, så kalibreringsverdi kan enkelt følge sensor også ved rekonfigurering.

Lim brukes mye til elektronikk, men hvis elastitet er viktig er nok silikon bedre. https://www.biltema.no/bygg/maling/fuge--og-tetningsmiddel/silikon/

Limpistol kan brukes.

Overspenning kommer ikke bare fra strømnettet. Og lynet trenger ikke slå ned til jord for å gjøre skade. 
Lynet induserer spenning i alle kabler i nærheten. Ergo er det mulig å ødelegge utstyr med POE.
https://no.bliptz.com/news/lightning-strike-damage-causes-of-security-mon-61809113.html

Har handlet noen på AliExpress. https://www.aliexpress.com/w/wholesale--DC-12V-Neon-Strip-LED-Strip-Light-Waterproof-.html
Har en langs trappegelendret. Den er 12V, men jeg syntes den ga nok lys på 9V. 4 meter trenger rett under 1A.
Bruker en gammel strømforsyning jeg hadde liggende, det bør være enkelt å finne noe som kan brukes. https://www.clasohlson.com/no/Batterieliminator-24-W/p/39-1511

Jeg har laget et Java program på PC, får data via TCP/IP. 
Tror TSS271 kan være verdt å prøve mot Pi GPIO.

Hvilket USB interface? Det var noe snakk om problemer med en type, som ble bra da de byttet til en annen type.
Disse trådene er dog litt for lange til at jeg orker lete det fram, tror det var minst et år siden.
Jeg bruker TSS721 Module M-BUS To TTL og USR-TCP232-T2,har vært dønn stabilt i årevis.

Er det egentlig nødvendig med termostater og aktuator? Mitt anlegg har manuelle strupeventiler ut fra manifold, det fungerer fint.
Regulatoren måler bare utetemperatur og vanntemperatur på mixer. Ser at vanntemperatur følger utetemperatur.

En optokopler er potensialfri, akkurat som et mekanisk rele. Men den må kobles med rett polaritet.
Du kan måle inngang for å se om den har spenning når det ikke er koblet til noe. Hvis den er høy så trenger du pull-down. Hvis ikke så kobler du bare 24V via rele (mekanisk eller opto) for å få den høy når releet er koblet inn.
 

De utgangene på Røroshetta er optoisolerte. Dvs det er i prinsippet et rele. Nettopp for å unngå at det 'lukter svidd'.
Men om den vil fungere er en annen sak, det kobler bare UI3 til GND. Antar du må ha spenning på inngangen, dvs legge til en pull-up motstand til 24V.

On 02/12/2023 at 14:33, sprettballen said:

Hei! Mener du at jeg ikke kan bruke Home Energy meter e.l. rundt selve ladekabelen til elbilen, men at den må monteres rundt tilførselskabelen til ladeboksen og da antakelig vil fungere?

Poenget er at en slik måler (strømtrafo) ikke kan monteres utenpå en kabel. Den må monteres på hver enkeltleder, det gjøres normalt inne i et sikringskap (eller ladeboksen), der er kabelen avmantlet og avsluttet, og enkeltlederne er tilgjengelig. 

Kan være en dårlig sensor. De første DS1820 var ikke å stole på. DS18B20 er bedre, men feil kan skje.

DS18B20 reliability considerations

Vedlagt manual som jeg fikk av Ladespesialisten. Se side 9.
Når koblingen er åpen er det full effekt. Er den kortsluttet er det null effekt. Og en gitt motstand gir en spesifikk effekt mellom disse ytterpunktene.
Så er det flere muligheter for hvordan denne venderen kan utføres. Jeg har en Arduino med releer og et par motstander montert i garasjen, den er på nett og kan styres fra en PC. Der har jeg et timer-program.

Installasjonsmanual ELT332D.pdf

8 hours ago, Kristobald said:

Det spiller ingen rolle hva bilen støtter, så lenge ladeboksen ikke slipper igjennom annet enn 1-fas på IT-nett.

Vet ikke hvordan Defa gjør dette, men det trenger ikke være slik. En typisk enkel ladeboks har en kontaktor som bryter 3 faser. Spiller ingen rolle om nettet er IT eller TN, 1- eller 3-fas, ladeboksen vet ikke forskjell.

5 minutes ago, stigvi said:

3x400V

Vel, men bilen er ikke koblet til 400V . Ombordlader består av 3 moduler, som er koblet til hver sin faseleder og N med 230V. Hver modul kan trekke inntil 16A. 
Hvis man har 32A 1-fas så kobles modulene i parallell på den ene fasen. 

2 hours ago, Kristobald said:

Laderen er koblet for 3-fas, men oppgir kun en-fas i displayet.

Du mener ladeboksen? Laderen sitter jo i bilen. Da er det bare et problem med hva som vises i displayet, som ikke gjør noen faktisk forskjell. Ladeboksen er egentlig bare en koblingsboks.
3-fas IT kobling betyr bare at ombordlader ser 2x 230V, mens på TN er det 3x 230V. Tesla er et unntak, tror bilen klarer å koble seg om slik at den ser 3x 230V på IT.
 

4 hours ago, Kristobald said:

Ikke støtter den 3-fas IT heller

Ble nysgjerrig på hva det innebærer at ladeboksen støtter 3-fas IT? Trodde det bare er opp til bilen.

Ja, det kan være normalt. Når det er akkurat nok lys til at DC slår seg på så er effekten tilnærmet null. Spenningen blir ikke så mye høyere med mer lys, men effekten øker.

Det er mye som vil fungere. Men jeg tenker litt på levetid. Det blir alltid en lysbue over kontaktene, kan brenne i stykker.
Er antagelig ikke noe stort problem på en VVB, min kobler seg inn bare 4 ganger om dagen. Men har dårlig erfaring med termostater for vannbåren gulvvarme. De bryter ca 16A, og varte bare 5-6 år. Har byttet til SSR, formoder lenger levetid. https://no.rs-online.com/web/p/solid-state-relays/9174844?sra=pstk

Egnede releer kalles kontaktor. Ref https://no.wikipedia.org/wiki/Kontaktor

Her er et eksempel: https://www.elektroimportoren.no/modulaerkontaktor-20a-2pol-230v-2no/4101316/Product.html
Styrestrømmen er 230V AC, og det kan du styre med slike små releer.

Viridian EcoLite kan enkelt styres med å trekke ut en toleder kabel. Kan styre av/på og effekt.

Først finne ut hva komponenten heter. Ikke mulig å se ut fra bildet om det er noe tekst på den, muligens brent bort. 
Kan muligens søke på nett for å finne skjema, men da må man vite modellnavnet fra Asus.
Å få loddet inn en ny krever gode ferdigheter med loddebolt, og rett utstyr. 
Så er spørsmålet om andre komponenter har tatt skade. Det er 50-50 sjanse for det, og da blir det mye verre å finne problemet.
 

On 20/09/2022 at 11:19, Torben said:

Noen som har erfaring med RS485-TCP/IP converter,

Bruker EBYTE E810-DTU. Fungerer upåklagelig. https://www.ebay.com/itm/194144864296

Jeg tror mange kan ha interesse av å hente ut data fra inverter. Mest grunnleggende er effekt, produksjon for siste døgn, og totalproduksjon. 
SMA er da et bra valg. Kan ha kablet nettverk. Får en app som gir god oversikt (lokal tilkobling, trenger ikke skytjeneste). Og så har den Modbus over Ethernet for å hente ut det man vil.
 

Har Aidon. Mine målinger viste 24.8V til 11.8V. Målt med scope inn på en TSS721 M-BUS To TTL