Leaderboard

Hvis noen har tenkt å bestille, så er M3-varianten den kuleste selv om den er dyrere (type 7 EUR vs 2 EUR) . Den har to knapper + LED som kan programmeres til hva som helst. Daglige kaffesitater. Venstre knapp setter lyset på kjøkkenbenken til 100 % og caster et dashboard fra Home Assistant som viser instruks for ukentlig, månedlig og kvartalsvis rengjøring. Der er det også knapper som nullstiller tellerne når rengjøring er gjort. Foreløpig ikke funnet på noe vettugt å bruke tagens knapp 2 til.

Kanskje ikke direkte automasjon, men kablingstabbe er vel kablingstabbe uansett.... Nytt hus - nye tabber. Dvs, "nytt" i denne sammheng vil si 2003. Splitter nytt i forhold til den 100 år gamle leiligheten vi flyttet fra. Men likevel ekstremt utdatert når det kommer til ting som koaks-kabling til alle soverom, telefon-kontakter osv. Men rør er rør. De passer like bra til TP-kabel som til koaks. Bortsett fra den lille detaljen at koaksnettet ikke var et rent stjernenett. Hvert strekk går typisk innom to rom. Dermed blir det behov for flere kabler i rørene om målsetningen om ethernet overalt skal la seg gjennomføre. Dessuten har tilsetning av fiber på et annet sted enn der rørene samles medført et ekstra kabelbehov på tvers av huset. Det var her jeg oppdaget den geniale oppfinnelsen "slim" cat6a. Jeg sitter med en del meter TP-kabel av forskjellige generasjoner fra prosjekter i tidligere boliger, og de har jo bare blitt ykkere og tykkere. Så jeg ble overlykkelig når jeg fikk den første rullen med denne "slim"-kabelen. Diameter på 4mm er virkelig tynt. Får inn 5 slike og en simplex fiber i samme 20mm rør. Null problem å få nok kabler overalt. Men så var det termineringen da. Så langt hadde ikke jeg tenkt. Men tynn kabel betyr primært tynne ledere. Veldig tynne (AWG28). De funker på et vis i elko cat6-uttak, men det er på det berømte håret. Neppe anbefalt. Men huset har nokså gjennomført RS16 så jeg foretrekker å bruke uttak i samme stil. I den andre enden hadde jeg tenkt å gjøre det enklest mulig ved å bare la en bunt kabler med plugg i enden gå rett i en switch. Jeg var vært gjennom forskjellige faser med patchepanel og tilsvarende løsninger, og har konkludert med at det egentlig ser ryddigere ut med færre koblinger der det er veldig mange kabler. Panelet tilfører lite når du uansett må ha en drøss patchesnorer videre til switchen. Enkelt, my ass. Jeg kjøpte en sekk RJ45-plugger for et par tiår siden. Ikke akkurat cat6, men det spiller liten rolle etter min erfaring. Jeg klarer å holde de-tvinningen minimal uansett. Null problem å klare multigig på noen titalls meter. Men de lederhullene som har vært litt trange de siste årene med cat6 be plutselig veldig romslige med AWG28. Det funker definitivt ikke å plassere lederne inntil hverandre. Den totale bredden er mindre enn halve pluggen. Det går flere ledere inn i hvert hull. Så de må plasseres parallellt med akkurat passe avstand. Det er dritvanskelig. Og det blir ikke enklere av at det er plass til at de vandrer inne i pluggen. Jeg bruker en hel kveld med kun et par fungerende plugger som resultat. Første tabbe. Skulle sjekket og kjøpt plugger som passet med en gang. Handler en pose med cat6-plugger laget for AWG28. De kommer med en liten guide med akkurat passe store hull for lederne. Null problem å få det til å ligge riktig. Men resultatet blir ikke som forventet. Tverti imot. Det viser seg enda vanskeligere å få disse pluggene til å funke. Jeg gjør en primitiv test med et 5gig USB-adapter i den ene enden og en 10gig SFP+ i den andre. Men ender gjerne opp med en 100M link om det er link i det hele tatt. Og mange av pluggene sitter merkelig dårlig i kontaktene. De synes om om de rett og slet ikke passer helt. Banner en del over skitpluggene. Andre tabbe. Skulle nok debugget det egentlige problemet litt bedre før jeg forbannet hele verden. Gir uansett opp planen om plugger og konkluderer med patchepanel anyway. Og jeg har lært, så nå kjøper jeg keystone-moduler som er lagd spesifikt for "slim" cat6a. De er en drøm å jobbe med i forhold til alt jeg har prøvd så langt. Men siden jeg uansett er ute og handler så tar jeg like gjerne med et nytt sett AWG28-plugger av et annet merke. For det må jo være puggene det er noe feil med. Samme rævva resultat. Jeg gogler og leter etter en tilsvarende problembeskrivelse, men finner ikke noe. Merkelig. Hvordan i all verden kan dette ikke være et kjent problem? Jeg har opp gjennom årene satt en del RJ45 på diverse kabler. Og alltid brukt den solide og relativt eksklusive AMP-tanga til samboeren. Et ekte 80- eller 90-talls klenodium. Solid og pålitelig som bare det. Har aldri tidligere hatt noe problem, selv om jeg har jukset med cat5e-plugger for flertrådet kabel på tjukke cat6-ledere i solid installasjonskabel. Men jeg begynner å undres. Så når jeg er innom Kjell & Co likevel tar jeg med meg en billig kina-tang derfra. Tenker det er en nokså dum investering ettersom jeg har tang og egentlig har droppet hele plugge-prosjektet. Men jeg klarer jo ikke å legge slikt helt dødt. Til min store overraskelse så funker billig-tanga helt fint. Den klmmer på fullt fungerende tynnkabel-plugger. Det er nå jeg virkelig må sammenligne tang og resultat. Hmm. Hvorfor har AMP-tanga en forhøyning mer, tro? Den lager en relativt stor grop i pluggene og er åpenbart årsaken til derfomeringen som hindrer dem fra å funke. Bildene viser ødelagt plugg (øverst) ved siden av fungerende plugg (nederst), billigtang (b.jpg) og AMP-tang (c.jpg) Legg merke til at den ødelagte pluggen ikke bare er klemt litt på midten, men at plasten med kontaktene også har fått en buet fasong. Ikke så rart at den der ikke virker. Men hva i all verden skjedde? Som alltid så fungerer Google best når man vet løsningen. https://www.mattmillman.com/amp-rj-45-vs-regular-rj-45-plugs/ Det er altså vesentlig forskjell på AMP-plugger og andre RJ45. AMP-pluggen finnes ikke lenger. De egner seg jo ikke til moderne kabling siden de krever opptvinning av en lengre bit kabel. Jeg har noen få eksemplarer i esken til tanga, så jeg kan verfisere at ja, de er forskjellige fra de andre. Men hvorfor har jeg aldri merket dette før? Det viser seg at den sekken med RJ45 jeg kjøpte på eBay for 20 år siden nok var nærmere AMP pirat-kopier enn noe annet. Da har en fordypning der tanga vil klemme til, og en tilsvarende forsterkning på tvers slik at de ikke deformeres av dette. Jaja, man lærer en del av slikt. Nyttig? Neppe. Hadde vel aldri møtt problemet hvis det ikke var for at samboeren brakte en RJ45-tang inn i forholdet. Primært hennes feil, altså. Og det er jo ikke ny lærdom.

Jeg er 107% sikker at vi hadde skrudd av Adsense Experiments da de overstyrer vår kontroll over annonsene, men nå hadde den skrudd seg selv på igjen. 😞 Deaktivert på nytt nå! Det kan være at siden vi er ganske nye på Adsense, så tvinger Google frem sine egne meninger, så hvis noe skjer igjen så si for all del i fra! 🙂

Har laget en bryter i Home-Assistant til fruen i huset når kidden har sett nok på nettbrett: Node-Red kjører et API-kall til brannmuren, som så aktiverer en regel som blokkerer all trafikk for nettbrettet. Etter 90 sekunder så kjøres det en "clear sessions" for og drepe eksisterende sesjoner..

Jeg har gjort noen forsøk med iPad etc. på veggen. For enkle behov som styring av en del lys/radio og litt generell info, har jeg landet på denne: ESP32-8048S070. https://www.aliexpress.com/item/1005004952726089.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.6c41218bwk5vGd&algo_pvid=301efbfe-61cb-4baf-b30d-d9a6c4e46ecd&algo_exp_id=301efbfe-61cb-4baf-b30d-d9a6c4e46ecd-2&pdp_npi=4%40dis!NOK!293.59!293.59!!!198.00!!%402101f49a16948635780656343e4cdc!12000031135431789!sea!NO!1687637983!S&curPageLogUid=CT8aOyPTIywV Velg den med capacitive touch. 7 tommers (de finnes i flere størrelser) display med en esp32-s3 innebygd. Bra kvalitet og lett å bygge inn i en svartmalt IKEA 13x18 bilderamme. Billig, ca. 300,- + mva og frakt. Firmware er OpenHASP. Litt plundrete til å begynne med, men i grunnen enkel å sette opp og veldig fleksibel. Kommuniserer via MQTT, og dukker pent opp i Home Assistant. Dønn stabilt (men jeg restarter den hver natt for sikkerhets skyld). På den viste skjermen har jeg for tiden to paneler med div. lys, bilstatus og neste søppeltømming. (Bilstatus fremheves hvis det er kveld og bilen er ikke tilkoblet lader og rekkevidden er under 200km.) Fast på alle paneler har jeg klokke, værvarselikon og utetemperatur. ser for meg noen flere slike, både hjemme og på hytta etterhvert. I samme ramme er det en LD2410B, sånn at når det står noen foran, aktiveres skjermen uten at man må borti med fingeren. Det er mer fordi det er morsomt å lage enn direkte nødvendig. Når det ikke er noen foran skjermen skifter jeg for moro skyld mellom noen bilder hvert 10. min. Og kanskje det morsomste av alt: WAF er meget bra!

Introduksjon Denne guiden gir ikke alle detaljer, men prøver å gi generelle retningslinjer som kan forenkle prosessen ved å bygge noe tilsvarende. Verktøy Kapp-/Gjærsag Drill 35mm bor (sylinderbor/ hengselbor) https://www.biltema.no/verktoy/bor/trebor/sylinderbor-2000016848 https://www.byggmakker.no/produkt/hengselbor-35mm-8x60-2-skjaer/7311662131784 “Tapetkniv” Mal for hullboring (skrog/dør) Hurtigtvinge Linjal/vinkel (stål/alu for kutting av sokkellist) Vinkelsliper 3d printer Deleliste Aktuator (150mm, 90mm/s) https://www.aliexpress.com/item/4000849922418.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.14.21ef1802NtTDy9 Motorstyring https://www.aliexpress.com/item/4000002701244.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.19.21ef1802NtTDy9 Hengsler (uten demping) https://www.clasohlson.com/no/p/40-7887 Monteringsbånd https://www.biltema.no/bygg/byggbeslag/hullband/monteringsband-galvanisert-2000017277 Limit switch https://artigereliv.no/produkt/elektronikk/mikrokontrollere/sensorer-og-tilbehor/3d-printer-limit-switch D1 mini (esp8266) Stepdown https://www.aliexpress.com/item/1005003140077648.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.598b2b06DMKN7g&algo_pvid=3f583756-e566-460d-a392-336417dbe220&algo_exp_id=3f583756-e566-460d-a392-336417dbe220-0&pdp_npi=4%40dis%21USD%211.59%211.59%21%21%211.59%21%21%402103135816942659190861478edc71%2112000024308653563%21sea%21NO%21182151077%21S&curPageLogUid=J0TC7f4ZOn7G Strømforsyning https://www.aliexpress.com/item/32805093211.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.129.24311802Qmk128 Passe lang M6 bolt til å feste aktuator (2stk) M6 Skiver M6 låsemutter Ståltråd https://www.biltema.no/fritid/hage/gjerde/staltrader/staltrad-50-m-2000041228 Div ledninger Små skruer til å feste aktuatorbrakett i dør Bygge rammen Mockup av rammen. Jeg bygget rammen min av terrassebord jeg hadde liggende (28x120), men akkurat hva det er så lenge det passer underkjøkkenbenken er ikke så viktig. Bredden innvendig bør være støvsuger + rundt 3cm klaring på hver side av den innvendig (husk bredde på aktuator og klaring fra denne mot ramme kan være rundt 4cm). Dybden på rammen kan være noe kortere enn totaldybde, da det kan justeres med overliggeren som døra festes i. Rundt 5mm kan være greit, men dette må vurderes individuelt. Senterpunkt i rammen vil da være mellom den ene siden, og mot aktuator på andre siden. Jeg kuttet også hull i bakkant til docking, for å få litt ekstra dybde. Jeg boret også hull til en guide-pinne som sitter i veggen (type treplugg som kommer med flatpakkede skap o.l.). Dette for å ha et fast punkt å jobbe fra (måtte ha rammen ut flere ganger for å måle). Toppen av overliggeren bør være så nært undersiden av benk som mulig, for at dør ikke skal komme i konflikt med rammen under åpning. Jeg endte opp med å shimme den opp fra rammen, for å redusere avstanden mest mulig. Hengsler Bor hull til hengsle ved bruk av mal i dør og overligger (holdes fast med hurtigtvinge). Modifiser hengsle ved å ta bort fjær, slik at den glir uten motstand. Bor ut aksling den er festet på ihht bilde. Aktuator Aktuator festes med noe klaring mot gulv, horisontalt fra dør til ramme. Klaring mellom dør og ramme er avstanden til hengsle, og må tas med i beregningen når overligger monteres mtp dybde under benk. Rundt 4-5mm opp fra gulvet burde være en god plassering. Forsenket M6 bolt med skive fra utside, slik at envelopen ikke er større enn rammen. Bolten er så festet med skive og låsemutter på innsiden, og så shimmet ut til riktig avstand for montering av aktuator. Brakett med M6 bolt, merk ingen mutter. Dette er for mekanisk override, ved at sokkel ved siden av ramme kan tas av, og bold fjernes ved funksjonssvikt. Legg merke til avrundet hjørne i bakgrunn for tilgang til bolt fra utsiden. Bolt er kuttet i lengden, slik at den skal være enklest mulig å få ut. Kutte sokkellist For å kutte sokkellisten lagde jeg først et dypt kutt med en tapetkniv på fronten (bruk linjal/vinkel med hurtigtvinge for å unngå feilskjær), deretter brukt jeg en gjærsag med dybdestopp for å kutte resten fra baksiden. Dette sørger for kutte bort minst mulig materiale, for best mulig sammenstilling. Kode // constants won't change. They're used here to set pin numbers: const int pushPin = 2; // D4 -> switch, motor const int overRidePin = 14; // D5 -> switch, override const int openPin = 16; // D0 -> 3, BTS7960 const int shutPin = 15; // D8 -> 4, BTS7960 // Variables will change: int openState = LOW; // int shutState = HIGH; // int pushState; // the current reading from the input pin int lastPushState = LOW; // the previous reading from the input pin // the following variables are unsigned longs because the time, measured in // milliseconds, will quickly become a bigger number than can be stored in an int. unsigned long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled unsigned long debounceDelay = 100; // (50) the debounce time; increase if the output flickers void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("setup"); pinMode(pushPin, INPUT); pinMode(overRidePin, INPUT); pinMode(openPin, OUTPUT); pinMode(shutPin, OUTPUT); // set initial state digitalWrite(openPin, openState); digitalWrite(shutPin, shutState); } void loop() { // read the state of the switch into a local variable: int reading = digitalRead(pushPin); // check to see if you just pressed the button // (i.e. the input went from LOW to HIGH), and you've waited long enough // since the last press to ignore any noise: // If the switch changed, due to noise or pressing: if (reading != lastPushState) { // reset the debouncing timer lastDebounceTime = millis(); } if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) { // whatever the reading is at, it's been there for longer than the debounce // delay, so take it as the actual current state: // if the button state has changed: if (reading != pushState) { pushState = reading; // only toggle the door if the new button state is HIGH if (pushState == HIGH) { // open gate: digitalWrite(openPin, LOW); digitalWrite(shutPin, HIGH); Serial.println("shut gate"); } else { // shut gate: digitalWrite(shutPin, LOW); digitalWrite(openPin, HIGH); Serial.println("shut gate"); } } } // save the reading. Next time through the loop, it'll be the lastButtonState: lastPushState = reading; } Elektronikk Koblingsskjema til elektronikk Koble sammen og last opp kode til D1 mini. Bryter er festet med ståltråd i monteringsbånd, for å enkelt kunne justere denne til støvsugerpossisjon når den står i docken. Etterord Tatt i betraktning at det begynner å bli ganske vanlig med store dockingstasjoner for støvsugere med automatisk tømming og fylling av vann. Kan det være en ide å lage en slik garasje der man har et høyskap, slik at man kan få plass til å hente ut disse dunkene på en enkel måte. Koden som styrer døra er ganske enkel, så om det skulle dukke opp en oppgraderinger med MQTT autodiscovery, ville det vært veldig praktisk 😉. Vedlegg: - Holder til ESP, stepdown og motorstyring - Brakett til dør - Mal til hengsle-skrog - Mal til hengsle-dør Hengslemal skrog.stl Hengslemal dør.stl Motor festbrakett.stl Holder.stl edit: oppdatert aktuator spec

Da har jeg fått laget min egen Z-Wave End Device basert på Silicon Labs ZGM230-DK2603A. Har lagt til en CO2 sensor i tillegg til temperatur, fuktighet og lys som finnes på ZGM230. CO2-verdien vises som AccelerationXAxis til jeg får endret koden til å oppfatte den som en CO2-sensor.

Gikk på en liten automasjonstabbe i går.. Elbil + varmtvannsberederen skal ikke få dra mer enn 5kw strøm (Med mindre jeg havner på 10kw energileddet). Men en bug i automasjonen for VVB gjorde at den ikke skrudde seg på igjen når temperaturen i den var under 50 grader. Så når powersaveren kicket inn og skrudde den på igjen, så var vannet hele 17 grader varmt. Den startet akkurat klokken 12 og varme opp vannet, og Teslaen var fullstendig utladet etter langtur i går.. Så Teslaen fikk bare ca 1,5kw lading igjennom natten helt til klokken 0400 når varmtvannsberederen nådde sin temperatur.. Bilen var bare 50% oppladet i morgest, men kjærringa hadde varmtvann heldigvis...

Hei alle sammen, Vi ønsker å informere dere om en viktig oppdatering angående API-kallgrensen. Den nåværende grensen er økt til 4000 kall pr 24 timer, og vi planlegger å ytterligere øke denne grensen i løpet av de kommende dagene. Den tidligere grensen på 300 kall var en feil som raskt ble rettet opp av en av våre utviklere. For å gi dere litt kontekst, er vi nødt til å implementere visse begrensninger på API-bruken på grunn av noen få brukere som misbruker tjenesten. Vi oppdaget at enkelte brukere utfører godt over over 2-3 millioner kall daglig, noe som resulterte i tregere ytelse for våre vanlige app-brukere og økte kostnader for oss. Som en løsning har vi nå implementert Redis-caching for den mest brukte endepunktet og vi vil legger til flere om kort tid, og vi planlegger å øke grensen betydelig til nærmere 50 000 - 100 000 kall pr døgn. Det er verdt å merke seg at vi fortsatt er i en tidlig fase med den nye serverløsningen, og det er mange spennende oppdateringer som vil komme etter hvert. Dette vil være til fordel både for våre vanlige app-brukere og våre API-brukere. Takk for deres forståelse og tålmodighet mens vi jobber med å forbedre tjenesten vår. Vi ser frem til å levere enda bedre opplevelser for dere i fremtiden.

Kjøpte HS4 Pro oppgradering omtrent da den kom, og sittet på gjerdet i årevis. Så for meg å måtte legge inn mer eller mindre alt på nytt.... Z-wave enheter, RfxCom-enheter, eventer ++. Gjorde samtiding flytting fra Windows7 til Windows 11 på ny server. Bortsett fra litt problemer med Netatmo-plugin som ikke lenger klarte å logge seg på, gikk resten mer eller mindre knirkefritt! 4-5 timer rydding og alt var på plass. Så angrer på at jeg ikke gjorde det for 3 år siden.... Har nå kjørt i 5 måneder i en ProxMox VM og ikke opplevd krasj.

Har lagt til endebrytere på garasjeport både for helt nede og helt åpen. Dette var ikke nødvendig for åpneren sin del, men det forbedrer min integrasjon med Home Assistant. Uten disse må HA gjette seg til status og når en bruker fjernkontroll til åpneren så fikk ikke HA med seg at porten var åpen. Så da virket ikke knapp i HA for å lukke. HA trodde jo porten var lukket allerede så jeg måtte trykke på åpne knapp istedenfor. Ikke noen stor sak, men greit å ha det i orden. En bonus er at nå kan jeg detektere om porten er i bevegelse og varsle med taklyset i garasjen når det er trygt å rygge ut bilen.

Da tror jeg at jeg har fått til dette! Måtte først installere drivere for DSM 7.2 da USB-støtte er fjernet fra versjon 7.0+. Deretter fulgte jeg en guide på YouTube og har nå Z2M installert på Home Assistant klart til å koble til enheter. Så da blir det spennede å se om jeg klarer å få til noen enheter da!

Jeg har også registrert en og annen annonse-popup. Uten at jeg lar meg plage veldig av slikt. Vi har sikkert bare gått for et litt for billig abonnement 🙂

Måtte ordne litt for og få dette til og virke, forsøkte og ringe oso for og muligens få ut noe informasjon om sensoren da det er fire kableler i ledningen. De var ikke særlig villige til og komme med noe info utover at jeg måtte kjøpe hele systemet. Så måtte greie meg selv, fant heller ikke noe på nettet. Etter litt arbeid greide jeg og peile meg inn på hvordan de har designet sensoren, og stikkordet her er MCP 9808. Tre stykker er montert inne i staven for 300l bereder, de er satt opp med hver sin adresse på I2C bussen. øvre sensor : adr 0X18 midtre sensor: adr 0X19 nedre sensor: adr 0X1A kabling: Rød = +5v Sort = GND Grønn =sDA Hvit = sCL kode esphome:

Ny versjon 1.5.8.3 (link i første post) Nå fungerer "Horisontalt spjeld" fra HomeSeer. Hvis du ikke har det så trenger du ikke oppdatere. Takk til @PCI for å sparke igang fix

Z-TRM6 ser ut til å være tilgjengelig nå. Z-wave 800 chip og ser ut som den viser både setpunkt og faktisk temp samtidig? https://heatit.com/product/10294/smart-products/thermostats/heatit-z-trm6-white-ral9003/1109

Jeg kan jo gi en oppdatering. Jeg er enig med de som sier en proff må inn, særlig for å ta for seg en kontroll og kalibrering. Jeg har gjort noe overhaling selv nå. Byttet ut begge viftene/motorene til nye som jeg kjøpte fra en grossist her i Stavanger (koster ca 1300 pr stk), pluss skiftet begge kondensatorene og nye filter. Det fikk systemet til å faktisk fungere, noe jeg tror den ikke har gjort på over 10 år. Motoren som var ødelagt hadde et helt rent kammer, og ser ikke til å ha gått mye. Jeg testet med ny kondensator for å se om det var grunnen, men det var det ikke. Derfor skiftet jeg begge viftene og begge kondensatorene slik begge er like sterke. Det neste jeg tenker å skifte er på ombyggingssettet til rotormotoren (mer stille enn originalen). Nå har jeg vannbåren varme så usikker på hvor mye det er å tjene på å skru på varmegjenvinneren. Har skrudd den av for nå for å teste det grunnleggende. En av grunnene til jeg ble usikker på hvor det var inn eller utlufting var at i manualen stod det de så forskjellige ut, men de har brukt samme "deksel" til både inn og utluftingseventiler. Derfor er det utsug på kjøkken, vaskerom og bad, og utlufting i stuen, kontoret (soverom2), og hovedsoverom. Tok av alle ventilene og tok en inspeksjon og alle rørene er HELT rene. Ser helt nye ut. Derfor tror jeg de aldri har fungert. Forrige eier var en gjerrigknark så forundrer meg ikke om han ikke gadd å bruke pengene på å fikse anlegget. Men operasjonen med å skifte motor/vifter, pluss fikse vibrasjonsføttene og rengjøre hele maskinen er noe som er gjennomførbart for de fleste her inne. Tok meg en times tid da du bare kjøper selveste viften, og gjenbruker huset så er noen skruer, men ganske rett frem. Nå skal jeg la anlegget gå en stund. Er så sterkt nå jeg hører suget i ventilene (på nivå 2 av 3, slik som det står i manualen), så skal jeg bestille inn en person til å rengjøre (selv om det ser rent ut) og kalibrere hele anlegget, men tror det kan være smart viftene får kjørt seg inn et par-tre uker først Jeg la også merke til på denne siden (hvor jeg kjøpte de andre tingene) https://ventdel.no/butikk/reservedeler/systemair-villavent-1/balansert-ventilasjon/vegg-modell/roterende-varmeveksler/vr-serien/vr-300-tk-b at det er en 1-2-3 bryter. Er det noe som er mulig å bruke til automatisere? Den styres jo fra viftehetten, men forstår jeg det slik det er mulig å overstyre denne fra den 1-2-3 bryteren? I såfall burde det vel gå Ann å finne ut en måte å kunne styre dette med home assistant? Kunne være greit å kjøre den opp til nummer 3 automatisk hvis noen dusjer (med mw-sensor har det jo blitt kjempelett å automatisere badet.)

Det stemmer. Hvis du ser nøye på bildet ser du en tynn ledning ned mellom finerplatene som veggen er kledd med. den forsvinner inn i en veggboks med plass til en liten usb-lader.

Fant feilen. Er på linux, og det var i settings.ini filen. I backup'en var denne satt gServerAddressBind=192.168.0.51 fjernet den og det meste kom opp igjen. Hva den gjør og hvorfor den var det vet jeg ikke.

@nle Jeg skal høre internt om det kunne være en option

Hei @fondness9-primary-booted - Hehe, bra du spør. Z-water med SmartThings fungerte dårlig. Aqara og Apple HomeKit fungerte sånn forholdsvis greit, men det ble for lite justeringsmuligheter for temperatur så jeg måtte kjøpe en Homey Pro for å få noe som var tilfredsstillende med god nok sikkerhet for at temperatur ble korrekt. I korte trekk så ville Apple Homekit kun registrere om temperaturen gikk over satt temperatur og utføre automasjonen - men det var kun dersom den gikk over, og ikke dersom den allerede var over. Så det var støtt og stadig at den ikke hadde registrert at den hadde gått over eller under ønsket temperatur og ville derfor ikke kjøre noen automasjon. Homey gir langt flere muligheter - og da kunne forsåvidt HeatIt gjort susen, men nå hadde jeg Aqara. Aqara viste seg over tid å være noe ustabilt i lengden. Dermed så byttet jeg til Shelly - og det har fungert tipp-topp hittil. Billig var de også. 4 av kanalene mine går til stua, så jeg sammkjører 2 kurser på 1 relé for å spare antall. Har blitt litt mer avansert automasjon etterhvert også for å få systemet til å fungere tilstrekkelig. Blant annet med å kalkulere gjennomsnitt av temperaturmålere ettersom de kan falle ut fra systemet uten å gi klar beskjed. Og med mulighet for å sette bortetemperatur. Og en funksjon for å sku av og på pumpe - med sikkerhet at den skrur av pumpe kun dersom alle kurser er lukket.

Hos oss er det BKK, og de tar inn alle avgifter, så det blir: Spotpris + påslag fra strømleverandør + nettleie. Jeg løser det slik som under. Har satt opp en 'workday sensor' i integrasjoner for å finne ut om det er helg/helligdag. - id: "060120231502" alias: "Nettleie pris" trigger: - platform: time at: "22:00:00" id: "22" - platform: time at: "06:00:00" id: "06" action: # Ved trigger 0600 og vi er i måned januar - mars. # Velg enten dag eller nattpris basert på om det er helligdag(helg eller rød dag) - if: - condition: trigger id: "06" - condition: template value_template: "{{ now().month >= 1 and now().month <= 3 }}" then: - if: - condition: state entity_id: binary_sensor.tariff_helligdag state: 'off' then: - service: input_number.set_value target: entity_id: input_number.cost_nettleie data: value: "0.4738" # Dagpris januar - mars else: - service: input_number.set_value target: entity_id: input_number.cost_nettleie data: value: "0.3558" # Helligdagpris januar - mars # Ved trigger 0600 og vi er i måned april - desember. # Velg enten dag eller nattpris basert på om det er helligdag(helg eller rød dag) - if: - condition: trigger id: "06" - condition: template value_template: "{{ now().month >= 4 and now().month <= 12 }}" then: - if: - condition: state entity_id: binary_sensor.tariff_helligdag state: 'off' then: - service: input_number.set_value target: entity_id: input_number.cost_nettleie data: value: "0.5573" # Dagpris else: - service: input_number.set_value target: entity_id: input_number.cost_nettleie data: value: "0.4393" # Helligdagpris # Ved trigger 2200. - if: - condition: trigger id: "22" then: - if: - condition: template value_template: "{{ now().month >= 1 and now().month <= 3 }}" then: - service: input_number.set_value target: entity_id: input_number.cost_nettleie data: value: "0.3558" # Nattpris/helligdag januar - mars else: - service: input_number.set_value target: entity_id: input_number.cost_nettleie data: value: "0.4393" # Nattpris/helligdag april - desember

Nå kommer det time for time strømstøtte og jeg liker den visuelle apexcharts kortet for å se strømprisen fremover. Vedlagt har jeg lagt ved template for en sensor for å regne ut strømpris inkludert strømstøtte slik en kan få dette visuelt i apexkortet 🙂 Bare å bytte ut 'sensor.nordpool' med din nordpool sensor. - name: strompris_ink_stromstotte unit_of_measurement: "NOK/kWh" state: > {% set stromstotte = (states('sensor.nordpool')|float(default=0) - 0.875) * 0.9 %} {% if stromstotte > 0 %} {{ (states('sensor.nordpool')|float(default=0) - stromstotte)|round(3) }} {% else %} {{ states('sensor.nordpool')|float(default=0)|round(3) }} {%endif%} attributes: raw_today: > {% for strompris in state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today') %} {% set stromstotte = (strompris.value|float(default=0) - 0.875) * 0.9 %} {% if loop.first %}[{%endif%} { "start": "{{strompris.start}}", "end": "{{strompris.end}}", {% if stromstotte > 0 %} "value": "{{ (strompris.value|float(default=0) - stromstotte)|round(3) }}" {% else %} "value": "{{ (strompris.value|float(default=0))|round(3) }}" {%endif%} {%if loop.last %}}]{%else%}},{%endif%} {%endfor%} raw_tomorrow: > {% for strompris in state_attr('sensor.nordpool', 'raw_tomorrow') %} {% set stromstotte = (strompris.value|float(default=0) - 0.875) * 0.9 %} {% if loop.first %}[{%endif%} { "start": "{{strompris.start}}", "end": "{{strompris.end}}", {% if stromstotte > 0 %} "value": "{{ (strompris.value|float(default=0) - stromstotte)|round(3) }}" {% else %} "value": "{{ (strompris.value|float(default=0))|round(3) }}" {%endif%} {%if loop.last %}}]{%else%}},{%endif%} {%endfor%}

Nå som dette endelig kan brukes til noe ble jeg oppfordret til å lage en mer detaljert post. Det finnes flere varianter, men jeg kan skrive hvordan jeg gjorde det: Først trenger du et aksesspunkt som sender ut signalene til prisskiltene. Dette består av en ESP32-S2 Mini, loddet til et display av typen nederst til høyre på bildet under. Man kan lodde selv eller få tak i et ferdig aksesspunkt. Man bruker altså et prisskilt til å oppdatere de andre prisskiltene. Her er en YouTube-video med god beskrivelse av loddingen (det var slik jeg gjorde det etter å fått tak i en slik bøyelig PCB): https://www.youtube.com/watch?v=8oQdo9bJ7Rk Videoen beskriver også at man etterpå går til https://openepaperlink.de/ , trykker Install og får firmware lagt inn på ESP32-S2 Mini. Deretter går man inn på ESP-en via nettleser og legger inn WiFi-detaljer for hjemmenettverket. Da vil ESP-en kjøre en server hvor man kan oppdatere tagene. For at prisskiltene skal dukke opp der, må de være flashet med ny firmware. Da må man enten lodde kontakter til en ESP32 slik beskrevet her: https://www.youtube.com/watch?v=98fOzZs__fc&t=719s Eller få tak i prisskilt som er ferdig flashet (det gjorde jeg). Det er innebygd forskjellige alternativer som Google Calendar, værmelding, RSS feeds osv. Men man kan også legge til en custom component i Home Assistant for å sende data derfra: https://github.com/jonasniesner/open_epaper_link_homeassistant Av prisskiltene på bildet under er det bare den med hjemmeautomasjon.no som har innhold sendt fra Home Assistant. Her er et bilde av hvordan grensesnittet i serveren kan se ut + noen alternativer på et prisskilt: Merk at det bare er prisskilt av typen Solum som foreløpig er støttet. Men det er mange utviklere involvert og det kommer nye ting hele tiden, både hardware-støtte og funksjoner på webserveren og i Home Assistant-utvidelsen. For å få tak i skilt og det du trenger er det greiest å stikke innom Discord her: https://discord.gg/eRUHt4u5CZ

Her er en artikkel som beskriver prosjektet: GitHub - olavt/zwave-multilevel-sensor

Takk for tilbakemelding og gode innspill. Tanken med Home Assistant for min del er å samle alle systemer og enheter i hjemmet i en app/dashboard som gjør at jeg kan styre hele hjemmet fra en plass uten å måtte åpne 8 forskjellige apper gjennom dagen. Samtidig er tanken også å speile dashboardet til en Google Nest Hub for å gjøre det tilgjengelig for resten av familien. Samtidig er det mulig å styre alt av utstyr "dumt" også. For eksempel er lyset utstyrt med vanlige brytere men med Plejd dimmere i bakkant som gjør det mulig å styre det smart også. Tanken også med å la originalappene ta seg av den automatiske styringen (eksempelvis ukeplaner på panelovner) og så la Home Assistant overstyre ved behov er også en tanke jeg liker. Det er viktig at ting i huset fungerer som det skal selv om Home Assistant skulle være nede av ulike grunner.

Tenkte på et sånt med full underspyling, ja 😉 Ang berøringsfritt servantbatteri så er det som jeg tenkte, det er ikke helt automatisk. Da er vel mye av poenget borte...? Og så vil det gjerne gå litt varmtvann ved hver vask/tannpuss osv. Kanskje ikke noen gigantisk mengde, men det kan bli litt i løpet av et år...men det er jo bare min mening.

Så bra, den er også CE godkjent

Jepp, du tar en telefon til noen som kan hjelpe deg.

Det er de det står på, ja. Og kikker du på OTA dokumentasjonen til zigbee2mqtt så ser du at det er ikke mange som tilbyr oppdateringer. https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/ota_updates.html For et par år siden var Philips Hue en av de som ikke tilbød noe. Jeg hadde en del kontakt med de i forbindelse med dette og prøvde å vinkle det slik at dette var egentlig en stor bakdel for Philips. De endte opp med at en mengde kunder satt på lysutstyr som ikke virket optimalt. Etterhvert sank dette inn og jeg fikk tilbakemelding i fra de at de hadde diskutert dette internt og bestemt seg for å dele firmware oppdateringer med andre som feks zigbee2mqtt. Jeg tror nok Elko også kan la seg påvirke. En må bare få det fram på rette måten. På verdensbasis har Home Assistant over 250000 brukere. Ønsker Elko at produktene deres skal fremstå med feil og mangler for disse 250000? Det er minst 3500 Home Assistant brukere i Norge. Hvor mange er det med Elko sin egen hub, mon tro? https://analytics.home-assistant.io/

Aaaaah! OK da! Jeg får snart gjøre det! 😄

Jeg bruker et par virtuelle devicer og enkle events som gjør dette for dørene ut til terrassen. Når en dør åpnes, skrus devicen på. Når døren åpnes på nytt, så skrus den virtuelle devicen på igjen, men da betyr det jo ingenting for den er på allerede. Devicene settes til off kl. 04:00. Så sjekkes det kl. 22:15 om de virtuelle devicene har vært skrudd på, og hvis det, så send melding. 🙂

Ja, den HeatIt saken er relativt ny, men løsningen er ikke ny. Det har eksistert lignende løsninger men de har vært dyre. 🙂 For å slippe å herje for mye med micro-USB-plugger bruker jeg slike selv. Koble til + og - på riktig pol, sett i USB-ledningen og ferdig 🙂

Hei @Stormagemann Gen2 ble utviklet før min tid og denne jobben ble gjort av selve fabrikken, vi har kildekoden til gen2 men det er dårlig dokumentert og Wi-Fi brikken er av en veldig eksotisk variant som gjør det veldig tidskrevende å jobbe med. Vi vil over tid komme med forbedringer til gen2 slikt at den blir bedre og mer stabil, lokal API tilgang er mulig å få til men det vil krever mye tid og ressurser som jeg ikke tror blir prioritert av de høyere opp i tårnet. Om muligheten for det skulle åpne seg så vil jeg selvsagt få noe slikt på plass. Om 2 ukers tid kommer en forbedret alternativ tilkobling til gen2, det vil gjøre det mye enklere å koble til nyere rutere som finnes på markedet. Den gamle alternative løsningen var som å spille på lotto, så den nye er en betydelig oppgradering. Sender mer info når det kommer noe nytt til gen2

Jeg har kjøpt et par "Arida 160RE" ventilatorer med varmeveksler. De kan kommunisere som master/slave via kabel. "Klimair 160RE" og "Südwind Ambientika" ser ut til å være samme ventilator. "Südwind Ambientika Wireless+" har trådløs kommunikasjon på 868MHz, og jeg ville lage noe tilsvarende til Arida 160RE. Da slipper jeg å banke opp CAT5 -kabel 🙂 Kontroller-kortet er av bra kvalitet. Bestykket med Texas MSP430TM microkontroller og Texas SN75176B differential bus tranceiver. Ut fra hva jeg målte, og så på skopet, måtte vifta ganske sikkert kjøre Modbus/RS485. Kjøpte et par Eletechsup RT18A01 RS485 868MHz tranceivers. Alternativt RT4AE01. 240 kroner 'ish for 2stk i den store butikken. Litt utfordring å finne dokumentasjon. De er klare til bruk, men konfig kan endres med AT-kommandoer via et USB/RS485 interface. Tranceiverne passet perfekt i innbyggingsbokser (#89041) fra Kjell&Co: Testet tranceiverne på viftene. Den ene vifta satt opp som slave + motsatt luftstrøm av master. Våget ikke å "stjele" 5V fra vifte-kontrollerne. Tranceiverne får strøm fra noen gamle mobilladere. Virket!! Før permanent montering, har jeg endret ID + satt ned effekten på tranceiverne et par hakk. Bare 9m avstand og nærmest fri sikt mellom dem. Det gikk greit å endre konfig med AT-kommandoer via GTKTerm eller CoolTerm i Linux. I stedet for fjernkontrollen, kan jeg styre master-vifta på IR fra Home Assistant via en Broadlink RM4 Mini. Har brukt "python-broadlink" for å hente kodene fra fjernkontrollen. Et annet alternativ er å ha en RS485 tranceiver #3 med USB interface som master, sette begge viftene som slaver og styre de fra PC. Men ikke i dag. Nå prater viftene sammen - trådløst. Og det var målet

alias: Easee cost description: "" trigger: - platform: state entity_id: - sensor.nordpool_kwh_trheim_nok_3_10_025 condition: [] action: - service: easee.set_charging_cost data: cost_per_kwh: "{{ states('sensor.total_strompris_med_nettleie')|float(0) }}" vat: 0 device_id: d23d4cf2c956d5f9b9852b0ecd0bf8ab mode: single Fulgte deler av denne: Lagde meg helpers til å sette nettleiepris etter tid på døgnet. Så de 2 automasjonene som setter nettleieprisen. Lagde så en template i configuration.yaml - name: Total strømpris med nettleie unit_of_measurement: "NOK/kWh" state: '{{ states("sensor.nordpool_kwh_trheim_nok_3_10_025") |float + states("input_number.nettleie_pris") |float + 0.0016 |float }}' Som legger sammen spotpris+nettleie+påslag fra tibber. Så lagde jeg automasjonen på toppen. Så er det bare å dra ut kostnadene både fra appen og fra integrasjonen in HA.

Ja, men jeg bruker pyscript til det. Men det er så lite at å lage en automasjon er vel overkommelig. @state_trigger("sensor.nordpool") def pris(value): easee.set_charging_cost(device_id = "xxxxxx bruk din egen device id her xxxxxx", cost_per_kwh = value, vat = "25", currency_id = "NOK") I Easee appen får jeg opp kostnad pr ladesesjon og på diverse perioder. I Home Assistant har jeg visning av kostnad på dag, måned og år.

Ja jeg slapp heldigvis unna med skrekken... 😛

Og med siste oppdatering av Life360-plug-in var det sannelig en event-trigger med også! 🙂 (Så har jeg litt å jobbe med for å navngi ultralydsensoren i garasjen, hehe... 🙂 )

Nettleie og påslag må du finne ut av selv hvis det er annerledes enn hos meg. Jeg bruker Tibber og netteier er Klepp Energi AS

Her er fremgangsmåten: https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/how-to-change-parameters-for-devices-without-template/

De 5 linjene for å regne ut pb kan sikkert med fordel byttes ut med Entso-e {% set pb = max(((current_price * s.eur * s.vat) - 0.875) * 0.9, 0.0) %} Nordpool {% set pb = max((current_price - 0.875) * 0.9, 0.0) %}

I entso-e integrasjonen til Home Assistant gjør jeg det på denne måten: {% set s = { "day": 0.4176, "night": 0.2926, "cert": 0.02, "vat": 1.25, "eur": float(states("sensor.kurs_eur"), 11.6) } %} {% if (current_price * s.eur * s.vat) > 0.875 %} {% set pb = ((current_price * s.eur * s.vat) - 0.875) * 0.9 %} {% else %} {% set pb = 0.0 %} {% endif %} {% if now().isoweekday() >= 1 and now().isoweekday() <= 5 %} {% if now().hour >= 6 and now().hour < 22 %} {{(current_price * s.eur * s.vat + s.day + s.cert - pb) | float}} {% else %} {{(current_price * s.eur * s.vat + s.night + s.cert - pb) | float}} {% endif %} {% else %} {{(current_price * s.eur * s.vat + s.night + s.cert - pb) | float}} {% endif %} I Nordpool integrasjonen til Home Assistant gjør jeg det på denne måten. additional_costs: >- {% set s = { "hourly_fixed_cost": 0.0, "night": 0.2926, "day": 0.4176, "cert": 0.02 } %} {% if (current_price) > 0.875 %} {% set pb = (current_price - 0.875) * 0.9 %} {% else %} {% set pb = 0.0 %} {% endif %} {% if now().isoweekday() >= 1 and now().isoweekday() <= 5 %} {% if now().hour >=6 and now().hour <22 %} {{(s.day+s.hourly_fixed_cost+s.cert-pb)|float(0)}} {% else %} {{(s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert-pb)|float(0)}} {% endif %} {% else %} {{(s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert-pb)|float(0)}} {% endif %}

Gir deg linken til min automasjon som styrer ladefarten basert på kWh. Jeg begynte sånn ca. som dine automasjoner, men fant ut etterhvert som den feilet og at man gikk over til neste tariff at det trengtes mer styring I min automasjon som du ser på github har jeg lagt inn stopp av lading, start (hvis ledig strøm) og redusering av lading hvis tibber pulsen slutter å sende data. https://github.com/kimmilde/home-assistant/tree/main/automations/easee

ESP32 + relay i dørtelefonen (Aiphone VC-K) = varsel på mobil når det ringer på, med knapp for å åpne døra. Åpner også for muligheter for å ringe på i et spesielt mønster for at døra skal åpnes automatisk. F.eks. tre korte trykk - tre lange trykk - tre korte trykk (SOS).

Jeg styrer en VL-100 med en Shelly 2 PM i garasjen. Kobla meg inn imellom snorbryteren og motoren. Kan nå styre motoren i lav/høy modus, og i tillegg bruke snorbryteren, da de er tilkoblet inngangen på Shelly'en. Fungerer helt utmerket. Har laget en automasjon som starter den hvis luftfuktigheten er høy (for å avhjelpe luftavfukterne), men bare dersom lufta ute er tørrere enn inne. (antall gram vann per m^3 luft, ikke %RH!) Og i tilegg starter den hvis CO2 nivået er høyt

Jeg hadde samme runde som deg for knapt 1 år siden. Jeg valgte å gå for en litt rimeligere variant da jeg ikke klarte å finne et godt produkt som sjekket av alle krav. valget mitt falt på Housegard origo ca 240kr pr varsler. Så lang meget fornøyd. Jeg kjøpte en RFlink til å lytte på brannalarm signal. Det fine med denne typen brannvarlser er at det er kun den som har utløst som rapporterer om brannalarm, dermed kan en sende varsel på tlf om hvilken som har løst ut. Jeg har ingen automatikk på varslerene utenom å sende push om hvilken som har løst ut og spørsmål om lys skal settes på. varslerene er seriekoblet. Den som har løst ut gir en annen Tone enn de andre. De har aldri løst ut på falsk alarm. Brannalarmen løste ut i dag. Grunnet hissig steking, lavt turtall på ventilator og et åpent vindu gjorde at stekeosen ble blåst bort til varsleren. Dog første gang de har blitt utløst på ca 10 mnd. Disse har en stillefunksjon som gjør at når man trykker på knappen i midten av den som har løst ut stopper brannalarmen på alle varslere. Det var greit når det ulte i 10 sekunder i dag. Når det gjelder batteri så bruker disse kun 2 AA batterier og oppgitt tidsintervall for bytting når det har gått 18 måneder. Mine er som nevnt 10 mnd og har ikke byttet enda. Installerte 8 stk av disse og så langt veldig fornøyd. edit: https://www.eldirekte.no/housegard-origo-tradlos-roykvarsler-2pk/cat-p/c/p8345765

Som mange andre(og enda flere i 2023) så bytta jeg til Bulder vinteren 2022. Fant ut at smn har gratis kort og kontii til barn, så ordna kort og konti til kidsa der. Kortene fungerer og mot vipps, så de får opp saldo der. Men hadde selvfølgelig vært kjekt å få det opp saldo og transaksjoner i Home Assistant. Ser de har åpent api for egne konti, satser på at det også gjelder de man er juridisk ansvarlig og skattemessig ansvarlig for.

Etter å ha brutt ned mitt esp kontrollerte pepperkakehus var jeg i prosjekt vakuum etter jul, noe som utløste ideen om å koble min NAD C320BEE forsterker på nett for styring fra Home Assistant. Første tanken var en IR fra en Raspberry som står som streaming node i stereoanlegget men fikk lyst å grave litt dypere. NAD har en IR in, IR ut og 12v trigger 3.5mm kontakt som jeg måtte utforske litt. Med litt googling fant jeg krets diagrammet for forsterkeren og det viser seg at det er relativt enkelt å koble seg på. IR in/ut er koblet via transistor drivere, forventer 5v men fungerer på 3.3v IR ut gir ett rått modulert IR signal, dvs den videresender alle IR signaler selv om de ikke er NAD (SR5 for C320BEE) Så, etter litt testing med en WeMos D1 mini (esp8266) ender jeg opp med en enkel kobling. En enkel spenningsdeler på 12v for å detektere power status på forsterkeren og en pulldown på input from IR out (motstandene er basert på hva jeg hadde i skuffen..). Dermed var det klart for å sette opp i ESPHome/Home Assistant: IR bruker remote_receiver/remote_transmitter i ESPHome Trigger 12v kobles på en binary_sensor Kobler mot MQTT for direkte kontroll (utenom HA) Definerer fjernkontroll funksjoner som button's i ESPHome, fjernkontrolleren er en tilfeldig jeg hadde liggende med NEC encoding, adresse 0x1000 Jeg liker at stereo anlegget virker selv om hjemme serveren er nede så jeg koder inn "on_nec" lokalt i remote_receiver for direkte kontroll. Definerer en power switch (template switch) og mute for bruk i HA samt en template select for å velge forsterker input. Styring av andre enheter Siden jeg publiserer alle NEC IR koder til MQTT kan jeg fange opp andre fjernkontrollere og gjøre aksjoner i Home Assistant, f.eks styring av en media_player (MPD i mitt tilfelle). automation: - alias: Hifi - play trigger: - platform: mqtt topic: ir/nec/0x1000 encoding: utf-8 payload: 40800 value_template: "{{ value_json.command }}" condition: [] action: - service: media_player.media_play data: {} target: entity_id: media_player.media_system mode: single - alias: Hifi - pause trigger: - platform: mqtt topic: ir/nec/0x1000 encoding: utf-8 payload: 40290 value_template: "{{ value_json.command }}" Notater om IR koder Jeg hadde mistet NAD fjernkontrollen for mange år siden men jeg fant ut at den bruke SR5 i lirc som ser noe slikt ut: begin remote name NAD_SR5 bits 16 flags SPACE_ENC|CONST_LENGTH eps 30 aeps 100 header 9060 4418 one 644 1600 zero 644 478 ptrail 644 repeat 9059 2172 pre_data_bits 16 pre_data 0xE13E gap 107847 toggle_bit 0 begin codes KEY_POWER_ON 0xA45B KEY_POWER_OFF 0x13EC KEY_CD 0xA15E KEY_TUNER 0xBB44 KEY_AUX 0xD926 KEY_VIDEO 0x43BC KEY_DISC 0x916E KEY_MUTE 0x29D6 KEY_VOLUMEUP 0x11EE KEY_VOLUMEDOWN 0x31CE end codes end remote Forsterkerens NEC IR addresse er gitt i pre_data som 0xE13E, ihht ESPHome NEC må denne bit-reverseres så forsterkerens adressen er 0x07C87. Kommandoene gitt i lirc er som de sendes, dvs 8b inverted + 8b. Dette må bit reverseres for å få ESPHome NEC koden. Dermed kan vi konvertere lirc IR filer direkte til ESPHome NEC. Eksempel: Videre Jeg ser videre på muligheten for å få opp i2s (audio) for å gjøre forsterkeren til en streaming enhet, litt usikker på om lydkvaliteten blir ok, må kanskje skifte til en ESP32 for å kunne håndtere multirom streaming (Snapcast) Prosjektet kan egentlig bygges inn i forsterkeren (garantien løp ut for noen år siden, ca 20?), den har 5v "alltid på" for sin innebygde IR kontroller, spørsmål om ev. støy fra ESP. ESPHome YAML esphome: name: "nad-c320bee" esp8266: board: esp01_1m # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails ap: ssid: "nad-c320bee" password: "XXXXXXXXXX" captive_portal: # Should use hassio mqtt server mqtt: topic_prefix: esp discovery: false broker: 192.168.0.99 username: yyyyy password: xxxxxxxxxx id: mqtt_esphome # Check 12v trigger binary_sensor: - platform: gpio name: "NAD Power State" id: nad_power_state pin: number: GPIO14 # D5 device_class: power internal: false # Note power off/on resets the mute state on_state: - switch.template.publish: id: nad_mute state: OFF # Direct from NAD IR-Output remote_receiver: pin: number: GPIO12 # D6 inverted: False dump: all tolerance: 50% filter: 50us idle: 10ms # Publish all/most NEC parsed commands to MQTT on_nec: then: - if: condition: lambda: |- if(x.address != 0x1000) return true; switch(x.command) { // Volume down case 0xbf40: id(nad_volumedown).press(); return false; // Volume up case 0xe01f: id(nad_volumeup).press(); return false; // Volume mute case 0xe718: id(nad_mute).toggle(); return false; // Power toggle case 0xff00: id(nad_power).toggle(); return true; // Channel up case 0xef10: { auto call = id(nad_input_source).make_call(); call.select_next(true); call.perform(); return false; } // Channel down case 0xf00f: { auto call = id(nad_input_source).make_call(); call.select_previous(true); call.perform(); return false; } // Pass rest on default: break; } return true; then: - mqtt.publish_json: topic: !lambda |- static char topic[16]; sprintf(topic, "ir/nec/0x%x", x.address); return topic; payload: !lambda |- root["address"] = x.address; root["command"] = x.command; # Direct to NAD IR-Input remote_transmitter: carrier_duty_percent: 50% pin: number: GPIO13 # D7 switch: - platform: template name: "NAD Amplifier Power" id: nad_power icon: "mdi:audio-video" lambda: |- return id(nad_power_state).state; turn_on_action: - button.press: nad_cmd_poweron turn_off_action: - button.press: nad_cmd_poweroff optimistic: false assumed_state: false - platform: template name: "NAD Volume Mute" id: nad_mute icon: "mdi:audio-video" turn_on_action: - button.press: nad_cmd_mute turn_off_action: - button.press: nad_cmd_mute optimistic: true assumed_state: false # XXX: Tape monitor (1) is not a toggle as rest... # it will co-exist with others select: - platform: template name: "NAD Input Source" id: nad_input_source icon: "mdi:audio-video" options: #- tape1 - tape2 - tuner - aux - video - cd - disc set_action: - lambda: |- static const std::map<std::string, template_::TemplateButton *> input = { {"tape1", nad_cmd_tape1}, {"tape2", nad_cmd_tape2}, {"tuner", nad_cmd_tuner}, {"aux", nad_cmd_aux}, {"video", nad_cmd_video}, {"cd", nad_cmd_cd}, {"disc", nad_cmd_disc}, }; // Delay needed to separate from earler (power on) commands delayMicroseconds(100000); if(auto it{ input.find(x) }; it != std::end(input)) { const auto&[key, value] {*it}; value->press(); } else { ESP_LOGD("main", "unknown source for amplifier input select [%s]", x.c_str()); } restore_value: true optimistic: true button: # # Address: 0x7C87 is 0111 1100 1000 0111 # Reversed: 1110 0001 0011 1110 -> 0xE13E which is the address Lirc uses for SR5 # # Command: 0x6B94 is 0100 1011 1001 0100 -> is inverted cmd + cmd # 6B => 0110 1011 # 94 => 1001 0100 # Reversed: 0010 1001 1101 0110 -> 0x29D6 which is the command Lirc uses for SR5 # # # mosquitto_pub -h stuepi -u sysop -P xs2mf4ao -t esp/button/nad_mute/command -m 'PRESS' # # Commands: Tuner, Aux, Video, CD, Disc (DD/9B/C2/85/89) # Tape Monitor 1, Tape 2 (8D/91) # Vol up/down, mute (88/8C/94) # Power on/off (25/C8) # - platform: template name: "NAD Select Tuner" id: nad_cmd_tuner on_press: - remote_transmitter.transmit_nec: address: 0x7C87 command: 0x22DD internal: true - platform: template name: "NAD Select AUX" id: nad_cmd_aux on_press: - remote_transmitter.transmit_nec: address: 0x7C87 command: 0x649b internal: true - platform: template name: "NAD Select VIDEO" id: nad_cmd_video on_press: - remote_transmitter.transmit_nec: address: 0x7C87 command: 0x3dc2 internal: true - platform: template name: "NAD Select CD" id: nad_cmd_cd on_press: - remote_transmitter.transmit_nec: address: 0x7C87 command: 0x7a85 internal: true - platform: template name: "NAD Select DISC" id: nad_cmd_disc on_press: - remote_transmitter.transmit_nec: address: 0x7C87 command: 0x7689 internal: true - platform: template name: "NAD Select Tape Monitor 1" id: nad_cmd_tape1 on_press: - remote_transmitter.transmit_nec: address: 0x7C87 command: 0x728d internal: true - platform: template name: "NAD Select Tape 2" id: nad_cmd_tape2 on_press: - remote_transmitter.transmit_nec: address: 0x7C87 command: 0x6e91 internal: true - platform: template name: "NAD Volume up" id: nad_volumeup on_press: - remote_transmitter.transmit_nec: address: 0x7C87 command: 0x7788 - platform: template name: "NAD Volume down" id: nad_volumedown on_press: - remote_transmitter.transmit_nec: address: 0x7C87 command: 0x738c - platform: template name: "NAD Mute" id: nad_cmd_mute on_press: - remote_transmitter.transmit_nec: address: 0x7C87 command: 0x6B94 internal: true - platform: template name: "NAD Power on" id: nad_cmd_poweron on_press: - remote_transmitter.transmit_nec: address: 0x7C87 command: 0xda25 internal: true - platform: template name: "NAD Power off" id: nad_cmd_poweroff on_press: - remote_transmitter.transmit_nec: address: 0x7C87 command: 0x37c8 internal: true Home assistant media player media_player: # # Implementation of NAD amplifier # - platform: media_player_template media_players: nad_amplifier: friendly_name: NAD Amplifier device_class: receiver # value_template: "{{ states('switch.nad_amplifier_power') }}" <-- XXX: test this value_template: > {% if is_state("switch.nad_amplifier_power", "on") -%} on {%- else -%} off {%- endif %} #current_is_muted_template: "{{ states('switch.nad_volume_mute') }}" <-- XXX: test this current_is_muted_template: > {% if is_state("switch.nad_volume_mute", "on") -%} True {%- else -%} False {%- endif %} current_source_template: "{{ states('select.nad_input_source') }}" # Note tape1 is a "tape monitor" and coexists with the others inputs: tape2: service: select.select_option data: option: tape2 target: entity_id: select.nad_input_source tuner: service: select.select_option data: option: tuner target: entity_id: select.nad_input_source aux: service: select.select_option data: option: aux target: entity_id: select.nad_input_source video: service: select.select_option data: option: video target: entity_id: select.nad_input_source cd: service: select.select_option data: option: cd target: entity_id: select.nad_input_source disc: service: select.select_option data: option: disc target: entity_id: select.nad_input_source turn_on: service: switch.turn_on target: entity_id: switch.nad_amplifier_power turn_off: service: switch.turn_off target: entity_id: switch.nad_amplifier_power mute: service: switch.toggle target: entity_id: switch.nad_volume_mute volume_up: service: button.press target: entity_id: button.nad_volume_up volume_down: service: button.press target: entity_id: button.nad_volume_down

Svarer meg selv jeg, i tilfelle noen andre skulle lure. Kjøpte en Aqare M2 hub + Aqara Single Switch Module T1. Det fungerte helt utmerket! Responsen er omtrent 10 ganger raskere enn SmartThings med Z-water. Og nå kan jeg samkjøre kurser, og trenger bare 5 enheter for å styre kurser + pumpe. En vesentlig rimeligere løsning enn Z-Water når man ikke trenger 10 kurser. Responsen er langt raskere. Med iOS15.1 får man satt opp automasjon på temperatur og alt fungerer fint i Homekit. Bare merk at denne løsningen fungerer fint fordi jeg har 230V aktuatorer og ikke 24V.