Armas

Jeg har en wireless-multi-sensor-mk3 som ikke lenger er i bruk. Har også 8-10 temperatursensorer som kan kobles til. (tror det er ds1820). 

WMS mk3 bruker 433Mhz og genial om man trenger å koble på en eller 100 sensorer til systemet sitt. Jeg har brukt min til å overvåke alle temperaturer  teknisk rom til VVB og gulv-varme, samt V/V varmeumpe. 

Den kan brukes med flere forskjellige sensorer, f.eks for temperatur, fuktighet, co2 osv. 

ManualWirelessMultiSensorMk3 (1).pdf

Hei!

Jeg tenker på å selge homeseer med tilbehør. 

Si fra om du er interessert, så kan vi finne en ok pris. 

HS3 standard

HS4 upgrade

HStouch 3

Z-seer diagnostic software

Jowihue plugin til zigbee

Device History plugin

RFXcom plugin

UZB1 - zwave usb controller

RFXtrx433e tranciever - 433MHz usb controller

Conbee - Zigbee usb controller

Ligger også på finn: 

https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=319488028

Ja, dette går videre til idlock. 

Men overraskende at ingen bruker 202 med Homeseer? 

En reset med ny inkludering løste forøvrig problemene med batterirapportering, men muligheten for å sette låsekoder fra homeseer fungerer ikke.

Er det noen som har Id lock 202 og får den til å fungere fint med Homeseer, med Z-wave modul?

Jeg hadde ID-lock 150 før og da fungerte:

-rapporterting av batteri til device history

-pålitelig rapportering til HS om låsen er låst eller ulåst

-mulighet for å legge til og fjerne koder fra homeseer

Ingen av disse fungerer ordentlig med 202. 

Ettersom dette er samme z-wave modul så burde vel ting fungere likt?

Betyr dette at man kan bruke doorbird med homey pro? Trodde ikke den hadde støtte...

Men hvordan få tak i hex-filen?? 
Jeg fylte ut skjemaet hos id-lock i går ettermiddag, men har ennå ikke fått noen nedlastingslink på e-post.

Godkjenner de hver enkelt manuelt?

backspace skrev (6 timer siden):

Hei, hvilken z-wave modul bruker dere mot Idlock 202? Har også bestillt 202, men litt uklart hva z-wave modul som vil virke, ser det kun er z-wave modul for "150" som selges på nett. Når jeg ser på en z-wave for Idlock 150 specs så står det at den passer for Idlock 101 og 150, vil det si at min gamle z-wave modul jeg kjøpte for 101 vil også passe (m en firmware update)? 

 

Det står på Idlock sidene: "Det er kun Zigbee-modulen og Z-Wave-modul (v1.6) som støttes av ID Lock 202 Multi". Er dette referanse til FW eller er det HW versjon...?

Jeg spurte id lock om jeg kunne bruke samme z-wave modul i 202 som jeg hadde i 150 og det bekreftet de, uten å spørre hvilken versjon jeg har av z-wave modulen. Antar derfor at den bare finnes i en utgave og at 1.6 referer til FW. 

Moskus skrev (På 6.1.2023 den 16.08):

IDlock kjører ikke HomeSeer. Prøv å opppdatere HEX-filen direkte derfra, men rapporter her på forumet er at det kan gå laaaaang (24+ timer) tid så smør deg med tålmodighet.

Takk for tips. Forteller her hvordan det går. 

Svar fra Id lock:

De mistenker z-wave modulen, og ber meg oppdatere denne.  Id lock 202 har ingen app ennå, så de henviser meg til hjemmesiden. https://idlock.no/kundesenter/

Der kan man laste ned hex-fil for OTA-oppdatering og de har en guide for hvordan dette skal gjennomføres. Guiden sier at låsen skal ekskluderes, og man skal bruke et eget verktøy for å overføre hex-filen 

Sitat

 

Prerequisites

To upgrade your Z-Wave module you need the following:

1. An ID Lock electronic door lock

2. An ID Lock Z-Wave module

3. ID Lock Z-Wave firmware file (hex-file)

4. Silicon Labs Simplicity Studio and Z-Wave PC Controller (registration required to download developer tool)

5. Z-Wave UZB controller (i.e. Aeontec Gen5 UZB)

6. A computer running Windows 10 with at least 1 USB port

To update the Z-Wave module it must be excluded from your existing Z-Wave network. Please refer to the Z-Wave manual on idlock.no/kundesenter and your Z-Wave controller guide for details on how to exclude a door lock from your network. Before inclusion we recommend you replace your batteries with 8 new LR06 batteries to ensure nothing goes wrong during the OTA (Over The Air) upgrade. The Z-Wave firmware hex-file is available on idlock.no/kundesenter. Look for them in the Z-Wave section on the right side.

 

Må man virkelig dette? Kan jeg ikke bruke homeseer for å oppdatere, slik jeg har gjort tidligere med f.eks. Heatit z-water?

Jeg har forøvrig oppdatert z-wave modulen flere ganger med appen da den sto i den gamle låsen, men vet ikke om jeg hadde siste versjon da jeg måtte bytte lås. 

Kan dette skyldes z-wave tilkoblingen til Homeseer. Kan det hende at disse kommuniserer for ofte og at det er det som bruker batteri? Hvordan sjekker jeg i så fall dette..?

En annen ting jeg har lurt på, og det tror jeg gjelder både 150 og 202: 

Bruker låsen alle 8 batteriene likt? Eller er det 4 stk som brukes til låsen og 4 som brukes til z-wave? (og trenger man da å bytte alle 8 samtidig?)

Etter et id lock 150 tok kvelden, så oppgraderte jeg til 202. 

Montering gikk fint, og nå venter jeg bare på bakplate for å skjule det stygge hullet etter 150. 

Men! Etter bare 1 uke i drift, så er batteriene tomme! Dette må være ny rekord. Jeg husker at 150 hadde problemer med dette, men det løste seg etter en oppdatering. 

Det ser ikke ut til at 202 har noen mulighet for å oppgradere firmware ennå. Jeg har sendt epost til ID lock, men tenkte jeg skulle høre her om andre har erfaring med 202 og batteriforbruk?

yngvarH skrev (20 minutter siden):

Har fulgt litt med på oppvarmingen. har laget meg en flow som gir meg en tekstmelding når tanken varmer og en melding når den slår seg av. Disse intervallene er ca 1,5 timer med oppvarming.

Så nå tester jeg ut at jeg slår av tanken i to timer mellom tolv og fem , men bare når Puls /Tibber  gir beskjed om prisen er over et nivå, feks. over kr 3,-. Det viktigste er jo å spare strøm men det sekundære er jo å få til automasjon.

Selv om det ofte kan virke slik på dette forumet,  så er det jo ingen vits å automatisere for automasjonens skyld.  Hensikten her er jo å spare penger - Man får ikke spart strøm på VVB .

Penger sparer du ved å flytte forbruket til de billigste timene. Prisen på strømmen er ikke så viktig, det er differansen mellom billigste og dyreste time som er relevant.  Enkleste vei til mål er å skru på berederen i i de timene som gjennomsnittlig er billigst (1). Enda bedre er å faktisk følge de reelle prisene (2), men jeg vil påstå at trinn 1 er mye viktigere enn trinn 2. 

Vi er 6 i husholdningen, 300 liter tank. I starten lot jeg tanken stå på fra 00 til 05 hver natt, før strømmen ble kuttet. Når jeg ser på historikken så trekker den bare strøm i  2-3 timer hver natt. Har aldri opplevd å gå tom for varmtvann.  Et moment her er at mitt vann er forvarmet til ca. 30 grader, så om du har kaldtvann vil det bli mer, men om du starter berederen klokken 00, og skrur den av klokken 06:00, vil det svært sjeldent bli forbruk på VVB etter klokken 05:00, men du er likevel sikret den billige strømmen fra 00 til 04. (med mindre du dusjer før 06 da...)

Husk at vannet i liten grad blandes inne i berederen, så det er ikke slik at temperaturen på vannet som kommer ut blir lavere og lavere gjennom dagen. Dersom berederen er stilt inn på 75 grader, vil det ligge vann på godt over 60 grader i toppen helt det det plutselig er tomt for varmtvann. 

xibriz skrev (3 timer siden):

Nå er året snart omme, og jeg ligger an til en besparelse på mellom 4 og 5000 kWh på hele året pga. skriptet som prøver å holde forbruket under 5 kWh siden fastledded dobles fra 2-5 kontra 5-10 kWh.

 

200 kvm ende-rekkehus fra 1970:

2021: 28 000 kWh

2022: 23 000 kWh

 

Det som er irriterende er jo at jeg ikke har styring på absolutt alt, så hvis det sniker seg inn en time der det ikke er mer å slå av, så havner jeg likevel over 😡

 

Den toppen kostet 150 kr:

Det scriptet sparer deg vel bare for økte kostnader til fastleddet, det hjelper ikke til med å bruke mindre strøm?

Jeg gjorde noen raske overslag og mener å huske at det var mer lønnsomt for meg å flytte strømforbruk til billige timer, en å holde meg under 5kwH-grensen.  Du ser ut til å ha gått motsatt vei?

Kjell og Company, som håndterer reklamasjonen, har ikke denne inne. Kan virke som om de har, eller planlegger å kutte idlock fra sortimentet?

De tilbyr pengene tilbake eller bytte til yale (kanskje med mellomlegg?)

Er det grei skuring å bytte fra Id-lock 150 til Yale doorman?

Jeg monterte idlock 150 for 3 år siden, og husker ikke om jeg måtte gjøre modifiseringen på døren som kan innebære at en Yale ikke vil passe nå? Det er en standard ytterdør fra Nordan. 

Stemmer det at problemet med å koble Yale doorman til homeseer nå er løst? (z-wave med idlock var grunnen til at jeg valgte idlock første gang, man måtte vel ha verisure for å bruke yale med homeseer tidligere)

Grunnen til at jeg spør er at låsen er ødelagt, og butikken er tom for idlock, de tilbyr meg derfor å bytte til yale

Grøtan skrev (30 minutter siden):

Jeg har nå en "Current status of the door" som forteller om døra står åpen eller ikke.

 

Og denne kommer fra selve låsen?

Hvorfor har dere det i Home Assistant, når det ikke er noen slik device i Homeseer?

Jeg tror ikke låsen gjorde dette før, men jeg er ikke helt sikker. 

Problemet er ihvertfall nå at låsen ofte låser seg i åpen posisjon. Hvordan unngår jeg dette? 

Jeg har en event som låser døren etter x antall minutter, men ser ingen device som sier noe om døren er åpen eller lukket og dermed kan forbedre eventet. 

Selger 2stk uåpnede spotter fra Ikea.
 

Produktet heter leptiter, er en del av trådfri (zigbee) og fungerer utmerket.
 

Jeg kjøpte for mange av disse, og har  to stk til overs. 

Har mange av disse i bruk og de fungerer utmerket.

Tror de er på 600 lumen per stk og de kan dimmes og endre hvit-tone.

Kom med bud mens jeg leter frem opprinnelig pris.

 (Produktet finnes ikke lenger hos IKEA)

Kvittering tror jeg  at jeg kan lete frem

For fremtidig bruk er jeg ikke så opptatt av true power, men evt å skru den av og på. 

Ettersom dette er en kompressor, så er jeg usikker på om Heatit Single Relay 16A er et fornuftig valg. Her på hjemmeautomasjon.no referers det ofte til "sove godt om natten"-faktoren. 

Thermofloor, som selger heatit, sier det er ok, men i en annen post skriver du (mroek): "Reaktive laster er noe helt annet, ja. Og der skal Aeotec ha skryt for at de faktisk spesifiserer dette. Aeotec HD tåler 10A kapasitiv og 16A induktiv last, så altså veldig mye mindre enn de 40A som gjelder for resistiv last (og tilsvarende reduksjon gjelder nok også for de fleste andre releer, selv om mange ikke spesifiserer det)."

Mitt spørsmål bli da om denne VPen er en slik type last som bør overdimensjoneres mer en et varme-element. Spesielt sett i lys av at min VP står på en 20A kurs. (mulig den bare gjør det fordi man kanskje i fremtiden skal bytte til en kraftigere VP)

Et annet spørsmål er jo om Heatit Single Relay 16A er tilstrekkelig for en VVB med 3kW element. Jeg har det idag, men posten jeg linker til under, hinter til at man bør ha større margin over tid. Thermofloor selv, og mange andre poster på andre forum mener derimot at det er ok. 

Effekten ser ut til å være 1.94 kWh, og det ser jo greit ut. Men er det ikke noe med laster fra kompressorer, som gjør at man bør overdimensjonere mer en ved et enkelt varmeelement?

Elektriker har satt varmepumpen på en 20A kurs.

Etter mer lesing om Heatit ZM single Relay 16A, tror jeg at Aeotech heavy duty blir riktig valg dersom jeg skulle ha behov for å styre varmepumpen. 

Tenker det er lurt med heftig overdimensjonering når man skal styre en kompressor?

Moskus skrev (1 time siden):

Enkelte har vel rapportert noe tull med målingene fra HeatIt Single Relay tidligere, det kan vel være det samme nå. Jeg har kun brukt den til å teste med noen varmelementer, og den traff ganske bra da.

Her er samme enhet da den sto på VVB (der den skal stå).   

VVB er spesifisert til 3kW, men Heatit Single Relay viser litt forskjellige verdier mellom 3000W og 3200W. Det er ca 5% for mye. 

Enebolig fra 2018 med ca 240 m2 bolig + 40m2 hybel + 30m2 delvis oppvarmet bod

Væske til vann Varmepumpe (som jeg tror er ganske ineffektiv, og nå jobber med å se på)

Vannbåren varme i gulv. 

Fra 5. 12 2018 til 10.09.2022

Nei, alle produkter er ok for meg. 

Har du gode forslag?

Tror du jeg kan stole på Carlo gavzzien da?

Og hvis jeg kan hente totalt forbruk fra Carlo-G, så er det greit om single relay forteller meg hvor ofte kompressoren kjøres, så får det heller være ok at den viser 2.7kw istedenfor 1.9kw.

For meg ser det ut til at det er en pumpe i vp som kjører konstant på 175watt og så en kompressor som slår inn jevnlig.

Kan jeg anta at effekten til pumpen er riktig,  mens kompressororen er unøyaktig effekt?