Bjørn Mork

Husk at du også har rett på erstatning for nødvendige utgifter som følge av feilen.  Dvs ekstra-utgiftene til demontering og remontering.

Ja, det blir 2-wire figuren som stemmer best.   Ikke helt da.  Bryter-referansen nødvendigvis må være L ettersom pucket kun har de 3 nevnte kontaktene - det finnes ingen Sx eller N.  Men om vi ser bort fra bryteren (som uansett er irrelevant) så stemmer "2-wire" figuren.

Fra https://proff.elko.no/smartpuck/smartdim-puck-uni-200w-article3179-2982.html :

Lampa er nok ikke laget for dimming. Lurer på om den er laget før noen fant opp dimmere 🙂  Men jeg tolker svaret ditt slik at noen LED-pærer støtter en "2-wire" dimmer uten ytterligere bunnlast? Dvs at de har en tilstrekkelig innebygd bunnlast?  Har du i så fall en link/peker/navn på slikt?  Eller var det bare jeg som var litt uheldig med test-pæra mi?

Som andre så har jeg også hatt Intellivent (på to bad og ett vaskerom) i en del år og er strålende fornøyd.  I tillegg til å være stillegående så er de enklere å rengjøre enn røkla. Og funksjonen med at de alltid går minst en gang i døgnet er kjempepraktisk for å sørge for en slags minimums luftsirkulasjon i perioder der badet ikke er i bruk (ferie f.eks).

På hytta gikk vi likevel for den litt kjipere "Flexit Silent Eco" med fuktsensor og timer.  Fotavtrykket passet bedre og det var ingen som var så bekymret for støy.  Ville vel heller aldri tenkt over det om vi ikke var bortskjemt med Intellivent.  Men støynivået er merkbart høyere.  Ellers fungerer den også helt perfekt.

Har aldri noensinne ønsket meg å gjøre disse "smartere".  Jeg ser det som en feature at de fungerer standalone med en enkel mikrokontroller og integrert sensor uten behov for batteri eller egen kabling.  Logikken virker  som den skal i forhold til fukt.  jeg ville ikke klart å programmere det noe bedre/lurere.

Men begge har jo inngang for en push-bryter for å trigge timer-funksjonen, og jeg har vurdert å sette en zigbee-bryter der.  Vet bare ikke helt hva jeg skal bruke den til.  Det måtte være for å starte vifta når VOC-sensoren viser behov for lufting av andre årsaker enn fukt 😉

On 21/05/2023 at 19:47, Paulie1001 said:

har hørt at man burde spoofe MAC adr til den samme som hjemmesentralen her.

Ikke nødvendig på VLAN 102 (Internet) etter min erfaring.  Men kan være nødvendig på VLAN 101 (TV)

On 21/05/2023 at 19:47, Paulie1001 said:

Håpet er at IPTV VLAN "101" skal kunne gå ut fra en bestemt port på ER7206 ruteren -til Altibox dekoderen "Modell A" slik at både vanlig TV og streaming vil fungere

Litt usikker på hvordan du tenker deg dette, men det er nødvendig å rute både VLAN 101 (primært multicast, men også noen unicast-prefiks) og VLAN 102 til dekoder-LANet ditt.  Ingen av dekoderne til Altibox klarer seg med kun VLAN 101 lenger.

Anbefaler å søke opp eksempel-konfiger og ta utgangspunkt i dem. F.eks https://github.com/trrunde/routerconfig/blob/master/mikrotik-rb4011-altibox Da får du forhåpentligvis med det nødvendigste av igmproxy og ruting til VLAN 101. Aner ikke hvordan dette blir seende ut på en TP-Link ruter men det burde vel la seg gjøre å konvertere så lenge du kjenner platformen

Nå er ikke jeg bortskjemt med skjult anlegg så jeg har hittil ikke hatt så mye behov for å filosofere over hvordan diverse pucker virker eller ikke virker.  Men ifm montering av en taklampe så passet det seg slik at en multiboks var hensiktsmessig halvveis mellom bryter og lampe.  Tradisjonelle dimmere på vegg uten boks er ikke akkurat noe vakkert syn.  Og med en tom boks tilgjengelig så var det veldig fristende å plassere dimmeren der i stedet.  Så jeg kjøpte en elko dimmepuck.

Litt pussig å bare koble til L og last, i tillegg til pushbryter.  Men helt greit for meg.  Innså til og med at jeg måtte koble på lampa for at dette skulle ha potensiale for å virke.

Men det hele ble nokså ustabilt.  Fort gjort å drepe dimmeren (ja, ikke permanent da - men nok til at den falt av nett) ved å redusere lasten for mye.  Som jo er litt av poenget med dimming spør du meg...  Og med dimmeren av nett så var det ikke bare bare å dimme opp igjen heller. Endte opp med å investere i en bunnlast. Da er alt bare fryd.

Det jeg lurer på nå er om ikke dette er mer eller mindre obligatorisk?  Og i så fall - hvorfor i all verden selges slike dimmere uten?  Jeg klarer ikke helt å se at det med dagens utvalg i lyspærer er praktisk mulig å bruke en slik dimmer uten å montere bunnlast.   Pærene trekker bare ikke nok strøm til å holde liv i dimmeren.

Og så var det jo det andre spørsmålet da.  Tatt i betraktning at du uansett må montere bunnlasten - ville det ikke vært like enkelt med N på dimmeren?  OK, jeg ser at det i teorien kan være praktisk å kable dimmer og last separat.  Men i praksis vil jeg tro at folk fører L og N samme vei i de aller fleste tilfellene.  Eller begge faser for min del, siden nettet er like moderne som kablingen.

2 hours ago, Sone said:

at jeg ikke får EVA HAN-sensoren til å virke i Home Assistant.

Riktignok wifi, men det du får fra https://amsleser.no er uansett et mye bedre alternativ.

Det burde vel ikke spille store rollen om du bruker en USB3-port så lenge duppedittene du kobler til ikke støtter USB3?  Historien om interferens dreier seg jo om bruk av f.eks en USB3 disk i nærheten av antenna.  Det blir noe annet.  Det støyer.

Når du kobler en USB2 dings og/eller kabel til en USB3-port så vil det ikke gå noen høyfrekvente signaler i kabelen.  Kun 480 Mbits/s over det ene paret som brukes av USB2.  De to USB3 parene er ikke i bruk selv om du bruker en USB3-kabel. Burde bli ett fett om du gjør dette eller bruker en USB2 port.

17 minutes ago, ArnieO said:

Løsningen er da å reflashe den via en FTDI-modul

Joda, ikke noe problem.  Har gjort det etter første gangs feil.  Men måtte altså til med "erase flash" også.  Forsøkte først bare å reflashe med 2.2.11 via serieporten, i den tro at det bare var noe som hadde gått skeis ved web-nedgraderingen.  Men det endret ingenting.

19 minutes ago, ArnieO said:

Nedgradering skal ikke være noe problem

Takk.  Da spørs det om jeg ikke skal rapportere dette som en separat feil.  Jeg gjentok forsøket i dag, men denne gang fra 2.2.13 til 2.2.11.  Og det gikk akkurat like galt.

Men jeg sitter noen mil unna akkurat nå, så jeg får ikke gjort stort med det.  Skal teste om det er samme oppførsel mht AP og flash erase når jeg får sjansen.

Opplevde i overkant mye reboot etter å ha oppgradert Pow-K (esp8266-versjon) til 2.2.12 eller 2.2.13.  Så jeg forsøkte meg på nedgradering til 2.2.11 via web-GUI.  Og det gikk ikke så bra.  Hverken konfigurert wifi eller AP mode funket etterpå.

Det slår meg jo at jeg aldri har prøvd nedgradering før, og heller ikke kan huske å ha sett at det er støttet.  Noen som vet?

Fikk ikke liv i adapteret før jeg gjorde erase, så det kan jo tyde på at 2.2.11 fant noe den mislikte på flash.

Er altså ikke så bekymret siden dette er en litt spesiell usecase og ganske lett å fikse.  Bare jeg får fysisk tilgang igjen etter å ha gjentatt fadesen for å være helt sikker 🙂  Men er litt nysgjerrig på om det er som det skal være eller om det er å regne som en bug.

On 24/03/2023 at 22:09, hakons said:

Virker som de jobber aktivt først og fremt med Bluethooth styring, men også med andre lokale varianter hvis de går dukken.

Så alt som skulle til var konkursspøkelset?

Er det feil å ønske at det samme rammer alle andre som utelukkende selger hardware som er avhengig sky-tjenester, eller er det litt slemt?

Det meste (alt?) du får kjøpt av Bluetooth dongler på aliexpress og ebay er fake. Ofte later de som de er en eller annen antikk CSR-brikke med spiller ny blåtann-protokoll....

Det gjør normalt ikke så mye med forfalskninger, men når det gjelder Bluetooth dongler så har jeg veldig drålig erfaring med kopiene.  De tar snarveier, og baserer seg på at det er godt nok så lenge det "virker".  Definert som "virker med Windows".  Det finnes en del workarounds i Linux-driverne, men det er altfor ofte at det feiler på mystisk vis.  Livet er ikke langt nok til å trøble med slikt

Det er myyye enklere å bare flise ut den hundrelappen eller to som du må gi for en ekte dongle i en norsk butikk.

Gammelt bilde av HET mediakonverteren de brukte i gamle dager viser tydelig spec: https://www.mork.no/~bjorn/bilder/mediakonverter/html/20160130_121245.html

10 eller 20 km blir ett fett.  Bare ikke noe mer enn 20.

1310/1550

1 hour ago, tronde said:

Er det ikke mulig å lage en standalone flasher så alt pythonstoffet kan utelates?

https://github.com/espressif/esp-serial-flasher

Men jeg ser ikke helt problemet med python....

8 hours ago, stigvi said:

Jeg har ikke Namron utstyr selv og inntrykket av å lese her på forumet bekrefter bare at jeg gjør lurt i å holde meg unna.

Det er vel bare Elektroimportørens house-branding av diverse kina-varer? Neppe hverken bedre eller verre enn tilsvarende fra andre butikker.  Men kategorien "Namron utstyr" gir ingen mening.  Det trenger ikke være noe annet felles mellom to forskjellige Namron-produkter enn at de er solgt av samme butikk.

Men den butikkens support blir selvsagt en viktig fellesnevner for "merket".

Kan ikke akkurat fortelle hvordan dette gjøres med skytjenester,  Jeg gjør det bare lokalt selv.  Men prinsippet er vel omtrent det samme.

En vanlig måte å gjøre slikt på er å la en agent lytte på de aktuelle MQTT topicene og mate datene inn i en influx-database.  Influx er laget for nettopp tidsserier. En moderne utgave av RRD for de som husker MRTG.   Et eksempel på Influx-agent for bla MQTT-input er Telegraf.  For presentasjon av data fra Influx er det vanlig å bruke Grafana.  Regner med at det finnes fiks-ferdige skytjenester for alt dette om du ikke har lyst til å installere og administrere selv.

https://www.influxdata.com/

https://www.influxdata.com/time-series-platform/telegraf/

https://grafana.com/

Det ekstremt fine med at du allerede sender dataene via en MQTT-broker er at du kan plugge alt dette inn der uten å påvirke noe som helst av ditt eksisterende realtime-oppsett.  Det er helt uavhengig.

3 hours ago, Thorbjørn said:

Eller direkte feil men allikevel overbevisende.

Ja. AIs evner til å lage overbevisende tekst er dessverre helt uavhengig av innhold. Det gjør AI-svar verre enn det meste annet ved å kamuflere feil. Mennesker som gir feil svar vil oftere avsløre seg selv gjennom språk eller andre hint.

On 23/11/2022 at 20:58, Im_IB said:

det virker å være litt forskjellige løsninger som funker følge denne tråden på forum.dlink.com.

Hmm, ser at tråden også viser til DCS-8000LH oppskriften min 🙂

Men som forventet var ikke den noen suksess med dette kameraet.  Egentlig ikke så rart. Hvis DCS‑830xLH allerede har rtsp enablet så er jo problemstillengen en helt annen.  Det er heller ikke å forvente at blåtann-hacket funker med nyere firmware.  D-Link var rimelig kjappe med å stenge akkurat det hullet.  Det er enn nok andre hull å ta av, men jeg går fort lei av whack-a-mole.

vnc er jo så mangt... Har ikke noe erfaring med rpi-os, men i følge google så er det realvnc de leverer.  Den skal visstnok støtte xrandr.  Tips her:

https://stackoverflow.com/questions/15816/changing-the-resolution-of-a-vnc-session-in-linux

"--scale-from " kan også være ganske nyttig med xrandr for å slippe at desktopen må endre størrelse hver gang du endrer skjerm-størrelse.  Det er mest det som er herkete, f.eks. ved at deler av desktopen havner utenfor skjermen.

OlavT skrev (2 timer siden):

Home_Net sier at jeg er nødt til å ha en ruter fra de i mellom på grunn av at det ikke er Home_Net sin egen fiber.

Grensesnittet Telenor selger dem mot sluttbruker er 1000BaseTX-porten på ONT. Det er ikke noe teknisk problem å støtte en hvilken som helst hjemmeruter på innsiden av denne. Det er helt opp til Homenet.  Se https://www.telenorwholesale.no/produkter/vula/ for detaljer

Er det ikke ocpp som er den hellige gral mht elbil-ladere?  Lokal sådan, selvsagt.  Jeg har registrert at noen produsenter forvirrer ved å markedføre en skybasert ocpp-løsning.  Det ser jeg ikke noe poeng i.

Takk. Joda, jeg vet at det er andre måter å lese av måleren. men da blir det et prosjekt hvor jeg må beregne nytteverdien, og den er nok forsvinnende liten i mitt tilfelle.

Trådløs avlesning vekket interessen fordi det bare var der uten noe behov for ekstra utstyr ved måleren.

sånn, eller en annen størrelse/utførelse?  litt vanskelig å se ut fra bildet ditt

https://www.ebay.com/itm/303491550670

Ulkul skrev (11 timer siden):

Det er korrekt som du påpekte tidligere her at målerne deler krypteringsnøkkel. Dette gjelder dog kun for Axioma sine og ikke Kamstrup sine, så hvis du har en Kamstrupmåler, bør du kunne få en nøkkel.

Jeg sitter nok dessverre med en Axioma-måler, mens naboene stort sett ser ut til å ha Kamstrup.  Takk uansett for bekreftelsen.

Ulkul skrev (11 timer siden):

Men tviler dessverre på at de som jobber med dette i Asker har kompetanse til det.

Sikkert ikke.  Men til deres forsvar så har de ihvertfall svart relativt kjapt og så godt de kunne.  Og tydeligivs også korrekt.

Ulkul skrev (11 timer siden):

Når det gjelder Axioma / Qualcosonic-målerne så har den alarmer i en av header-bytene. Kamstrup har dem i den krypterte payloaden. Om du er interessert, kan jeg grave frem noe info der. Den har bl.a. disse alarmene: Leakage, Burst, Dry, Freeze, Tamper, Low Battery, Backflow. Er også en parameter som sier om alarmen er temporær eller permanent. Lekkasjealgoritmen er litt så som så.

Dette høres interessant ut. All info mottas med takk.  Hvis Freeze virker så er iaffal den nyttig.  Ikke at jeg aner hvordan jeg evt skulle verifisere at den virker 😉

tronde skrev (9 timer siden):

Jeg bruker arduinojson-biblioteket og har prøvd å vri hjernen til å få til filtrering

Trenger du det da?  Filtrering vil jo ikke endre strukturen på noen måte.  Får du ikke ut det du vil med noe ala

u8x8.print(doc["ea"]["h"]["u"].as<float>() ,1);

eller misforstår jeg hvor du vil?  Evt med litt mer feilsjekk hvis vi du kræsje på forutsigbare måter selvsagt...