DiderikFrom

19 hours ago, Hr Kotelett said:

Blitt 2 stk 120mm vifter som jeg har tenkt å ha i ventilasjonskanal, bare få kjøpt kanalen, og lage hull i veggen først

Jeg monterte 120 mm vifter i ventilene på landstedet forrige helg. Funker fint. Det er 2-kanals vifter, dvs. altså bare 12 v +/-, så jeg bruker en slik for å justere hastigheten:

http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=Mini+DC+3V-35V+5A+Motor+PWM+Speed+Controller+Speed+Control+Switch+LED+Dimmer&_id=131741443291&&_trksid=p2057872.m2749.l2658

Å bare koble til 5v blir litt lite futt.

Du Hue-lampene der er veldig fine, men med to lyspunkter per lampe som hver kan styres med fargetemperatur og dimmes, skjønner jeg at det blir en utfordring.

Som jeg har nevnt i andre tråder, har jeg masse Hue, men alt styrer jeg med z-wave brytere (og lar det følge belysningen i rommet ellers) og ev. Alexa. Jeg har også diverse skript som justerer lysstyrken avhengig av lysstyrke ute. Fargetemperatur styres automatisk av tid på dagen, varmest på kvelden selvsagt. Farger bruker jeg egentlig ikke -- prøvde meg med diverse varsler før, men det var mest plagsomt, nå er det bare rød blinking overalt dersom alarmen går, eller dersom noen uatorisert går inn i boden.

Dersom du vil styre fargetemperatur/farger med z-wave, ville jo Fibaro Swipe være en god løsning (swipe til høyre/venstre for varmere kaldere) men den har du jo solgt til meg...

(Tusen takk!)

Ellers vet du at med JowiHue eller annen programvare, kan du lage custom respons på Philips Hue switchene? Flere trykk på PÅ på Hue DIm Switch kan sette custom fargetemperatur eller farger i en eller flere lamper?

2 hours ago, tjwesterby said:

@mk1 black limited - Takk! Har du testet gen 6 på batteri i forhold? Og hva vil det si med "bruker litt batteri", vil det si at det kun holder noen uker, eller bare at man ikke får 12 måneder levetid på batteriet?

 

Min erfaring med MS6 er at batteriet kun holder noen uker dersom den er inkludert secure. Batterilevetiden er veldig mye bedre (men fortsatt langt unna den på Fibaro sine) dersom de inkluderes non-secure. Dette er da i HomeSeer.

Jeg vil anta batterilevetiden er svært avhengig av individuelle forhold (og ikke minst wake-up intervall), men hos meg anslår jeg at batteriet på disse varer ett knapt år til innebruk, inkludert non-secure.

(Og, ja. Dete har jeg testet frem og tilbake. Faktoren som av en eller annen grunn betyr absolutt mest er secure/non-secure.)

Men igjen: ta en titt på lenken til Philios nye utendørs sensorer i post 2.

Forskjell er jo også subjektivt...

Da jeg for mange år siden fikk mitt første sonos-anlegg koblet jeg det til den integrerte forsterkeren på vanlig måte -- og var storfornøyd. Etter hvert valgte jeg å omgå forforsterkeren, men koblet det rett til effektleddet -- og jeg syntes lyden ble dårligere og kaldere (slik jeg oppfattet det).

Det gir ingen mening objektivt. Det forforsterkeren gjorde i dette tilfellet var jo bare å farge lyden, mens lyden ble nærmere utgangspunktet (renere) da jeg koblet rett til effektleddet. Jeg likte altså best den varme lyden konfirmasjons-NAD-forsterkeren gav. Fasiten er hva man liker best.

(Men jeg skjønner godt at man blir skeptisk dersom man tror/vet et ledd i kjeden av dårlig kvalitet.)

On 5/24/2017 at 21:19, Håvardgj said:

effekten endres ikke, er det 2400 watt, er det fortsatt 2400 watt selv om spenningen øker eller synker... det som forandres er strømmen, så ved 238v vil strømmen være 10,084A, mens ved 245v vil strømmen være 9,795A

skal man regne med cosφ som gjerne er så lav som 0,8 vil man kunne få noe høyere strømtrekk. men den matten har jeg ikke i hodet nå

 

Det viktigste poenget er vel at en vaskemaskin ikke er resisitv last. Fra manualen:

"In case of loads other than resistive please observe cosφ and, if necessary, use load lower than rated. It is recommended not to exceed 3A for 250 v AC, cosφ=0.4."

Hvordan man regner ut cosφ for ikke-resisitiv last vet ikke jeg, men ut fra andre generelle råd er maks belastning for ikke-resistiv last langt under resistiv.

Om jeg tolker manualen riktig, vil maks last ved cosφ=0.4 være omtrent 750w (men korigér meg gjerne).

https://www.tronika.no/en/zwave-security/1025-outdoor-pir-sensor-psp05.html

Men jeg har ikke testet den selv.

1 hour ago, Moskus said:

Jeg har motsatt inntrykk. Såpass mange har rapportert at det ikke går så bra, at selv har jeg konkludert med at man må ha en annen dings, f.eks. Aeon Labs sin.

På papiret er den ikke egnet, definitivt, og jeg ville ikke hatt den på min vaskemaskin. Mener å huske at sist vi diskuterte akkurat det samme her eller på det andre forumet fikk jeg en del motstand da jeg anbefalte å ikke bruke den (uten at jeg finner igjen postene).

Men da er vi helt enige?

18 hours ago, Venin said:

"ikke er BRA egnet" ? Og er ikke 2400 W greit innenfor 2500 W som er maks på Wall Plug?

 

 

Det er vel maks 2500W resisitv last? Dersom man bruker plug'en med noe som ikke trekker resistivt, må man redusere maksbelastning grundig avhengig av hva det er.

Mange rapporterer dog at det har gått helt fint med vaskemaskin og fibaro wall plug -- uten at jeg skal mene noe spesielt her.

6 hours ago, Moskus said:

Ja, men manuelt da.

F.eks.

https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/belysning/paerer-lyskilder/philips-hue/philips-hue-dim-switch-fjernkontroll-p50698

Kan kobles direkte til Hue eller integreres i f.eks. homeseer via JowiHue.

Jeg har masse Hue, men styrer ingen manuelt. De bare følger annen belysning i rommet som kan styres manuelt med z-wave veggbrytere, og så tar homeseer seg av synkronisering.

22 minutes ago, Moskus said:

... men det er jo et poeng i å vite hvor lenge det er trygt å ha den av? Hvem spør man om slikt?

Det må det da eksistere data på. Mattilsynet har oversikt over temperaturer som skal til for å ta livet av bakterier. Alternativt folkehelseinstituttet. Jeg vil sterkt anta Legionella dør momentant ved temperatur over en gitt terskel, ev. ved en viss temperatur over tid.

Og her har vi data: https://en.wikipedia.org/wiki/Legionella#Legionella_control

Antar dette er til å stole på. Da er det helt trygt å slå av varmtvannsberederen daglig så lenge man varmer godt opp igjen.

9 hours ago, Moskus said:

Det finnes jo noen alternativer, men de er jo foreløpig kun på forskningsstadiet og kommer helt sikkert ikke til høsten.

https://www.engadget.com/2017/05/12/smart-home-mega-sensor-track-whole-room/

 

Ellers tommel opp her.

Jeg har jo lyst på Swipe'n selv om jeg sikkert ikke burde. Du har brukt den på HomeSeer? Noen kontrollerspesifikke drawbacks?

Jeg tar den uansett gjerne for 800.

Er klar over at det er et litt gnient bud, men har brukt alt for mye tid på hjemmeautomasjon og gruer meg til en  ev. jobb med skjult montering.

Etter å ha lest hele tråden flere ganger skjønner jeg fortsatt ikke dette.

Godt mulig jeg overser noe, men enten må TS ha åpnet porten til HS i ruteren sin eller så er dette en svakhet i myHS? Førstnevnte ville jeg ikke gjort uten diverse ekstra sikkerhet, men mulig det er naivt av meg å lå det skure og gå og halvveis stole på myHS?

Kan noen forklare?

Å sette opp VPN (dersom man har en ruter med innebygd OpenVPN server) er jo gjort på et par minuttter. Riktig satt opp får man tilgang til sitt eget LAN eksternt fra på 1-2-3. Dessverre støtter hverken iOS eller Android TAP, men det er mulig dette kan gjøres med TUN også.

44 minutes ago, ronnyandre said:

Ser at jeg ikke var særlig flink å forklare, men jeg er ute etter en intern fra stasjonær maskin, som ligner på noe slikt på bildet under. Hvis det er det du har så er jeg interessert

 

Joda, skjønte at du ikke ville ha en laptoplader, men tenkte det kanskje gikk like greit med en ekstern PSU til en stasjonær maskin. Den skal være ganske så mye kraftigere enn en laptoplader. Men hvis det ikke er aktuelt så.?

Bildet får jeg for øvrig ikke opp.

I boden har jeg en gammel dell med en noe som ligner veldig på http://www.techexcess.net/productinfo.aspx?productid=Y2515

Den har ligget i påvente av gjenbruksstasjon i evigheter.

Kan sjekke nøyaktige specs dersom du er interessert i noe eksternt, men er ikke hjemme i dag.

På landstedet satte jeg opp en chromecast audio for streaming på lokalnettet. Fungerer veldig bra å streame fra den innebygde NAS'en på 4G-ruteren. Spotify og Google Play fungerer jo også, selvfølgelig, men da ryker 4G-kvota ganske kjapt.

Nesten som sonos hjemme.

Men det var jo ikke det du var ute etter...

Hvordan er batteritiden på denne?

Den rapporterer at strøm forbrukes selv om den er av? Og tidvis veldig høyt forbruk når den er på?

Hva slags halogenpære? Hvilken effekt? Jeg hadde noe lignende (dog ikke så ekstremt) på en qubino da jeg satte glødepærer med samlet maks effekt opp mot (eller var det over) det dimmeren var ratet for. Jeg tenkte  det var innenfor, siden jeg satte maks dim level såpass lavt at effekt aldri nærmet seg det dimmeren var ratet for (200w). Det rettet seg med LED-pærer.

On 4/1/2017 at 12:12, Moskus said:

Jeg hadde gått for Aeon Labs Multisensor, fordi den kan kobles på fast strøm. Legg trekkerør (5V) så kommer du langt.

Men kjøp Fibaro dersom den IKKE skal kobles på fast strøm. Aeons multisensor spiser batterier, Fibaro bruker bare ett og varer i to år (hos meg i hvert fall).

On 11/29/2016 at 22:00, eivtress said:

Ellers er det z wave som gjelder for lysstyring, apparatstyring og lås. I motsetning til "smarte" lyspærer blir selve lyspunktet smart, og du kan bruke vanlige lyspærer og lysbrytere. Mer fleksibel og strømlinjeformet løsning syntes jeg.

Jeg er delvis enig, men Philips Hue har de beste pærene på markedet. Derfor er det en salig blanding hos meg. Jeg har Hue der jeg kan, og i noen tilfeller etter en z-wave mikromodul. Da kan jeg bruke standard veggbryter som allerede er der til styring av Hue. Dersom du må legge alt elektrisk på nytt, kan jo en måte å spare penger på være å ikke legge opp til trådfaste veggbrytere, men bruke trådløse veggbrytere, z-wave, zigbee eller hva nå fremtiden skulle bringe.

Virker gjennomførbart, ja.

Noe sånt:

http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Regulator-12V-to-5V-3A-15W-Car-Led-Display-Power-Supply-Module-X-/111352814638?hash=item19ed251c2e:g:qIAAAOSwNSxU7rsk

Eller du finner lignende med påstøpte kontakter.

22 hours ago, Moskus said:

Husk at dimming og dimming kan være to veldig forskjellige ting... Jeg har ikke prøvd Nexa/Everspring sin selv.

"Smart Dimmer 6 has been engineered to be compatible with as many as possible, from traditional incandescent bulbs to energy-saving halogen bulbs with or without transformers. Smart Dimmer 6 is also compatible with dimmable LED bulbs that use traditional, TRIAC dimming."

"LED bulbs that use traditional, TRIAC dimming" betyr vel at den kun er kompatibel med dimbare LED som er lagd for å fungere i gammeldagse dimmere... Eller tar jeg feil?

@bjwanvik

Du bruker et ugyldig sted mot wunderground. Jeg tror wunderground har gjort noen endringer nylig. Det samme skjedde med "Oslo". Du må finne den beste/nærmeste stasjonen som gir ordentlig respons i API'en. 

Jeg oppdaget det samme for en stund siden, og det viste seg at "Oslo" ikke virket mot wunderground lenger. Jeg byttet til "Blindern", og alt var fryd og gammen igjen. Jeg hadde tenkt å poste det her, men glemte det helt. Jeg er langt borte hjemmefra, og får ikke sjekket nøyaktig hva feilmeldingen var, men det ser vel ut som det kan være samme problem. Sjekk med lenken Lazarus la ut, og se om du får noe i det hele tatt.

Du kan jo gå for magnetkontakter, f.eks: http://www.clasohlson.com/no/Magnetisk-alarmkontakt/32-5329

Og koble dem til den binære inngangen på en Fibaro dør-/vindussensor e.l.? Da kan du ha flere vinduer (f.eks. et dobbeltvindu) på en sensor.

On 12/14/2016 at 22:43, iceball said:

Er det mulig å skille mellom belysning PÅ fra bryter (zwave) og fra CAPI/device control? Eller, hvordan kan man enklest gjøre dette?

 

For å kunne ta et lengre bad så har vi behov for å enkelt kunne koble ut styringen av lys via bevegelsesensor (WAF må være å slippe å ta opp mobil eller installere enda en fysisk enhet/knapp). Hadde planer om å lage en virtuell device på hovedbadet som derfor aktiveres hvis belysningen skrus på først via fysisk bryter slik at event for bevegelsesensor kobles ut. 

Det er ike mulig direkte, nei. I tidenes løp har jeg implementert ganske mange varianter av løsninger på dette. Hvilken løsning man skal velge, avhenger veldig av systemet ellers og praktisk bruk. Styres lysene automatisk eller ikke, f.eks.? Nå kjører flere slike løsninger. Den «enkleste» løsningen er et skript (eller event) som trigger på "status change" av den aktuelle devicen, og skriptet (eventen) har også en condition som kan inaktivere det. Når du styrer devicen automatisk, slår du først på condition som inaktiverer skriptet (eventen), styrer, og slår av condition.

Alle Hue-lysene mine går av og på og justeres automatisk, og oppdaterer dette hvert femtende minutt. HS leser av faktisk lysstyrke/fargetemperatur på pærene. Dersom dette ikke stemmer med hva automatikken satte det til ved siste korsvei (dvs. noen har justert manuelt), slår automatikken seg av inntil neste dag eller noen ber Alexa om å slå på automatikken.

I badekaret trengs ingen slik automatikk. Dersom lyset går av, løfter vi bare hånden og bevegelsessensoren trigges. Eller Alexa kan bes om å stille inn badelyset. (Dog er hun ikke så veldig glad i akustikken på badet.)

17 hours ago, tonheim said:

Jeg har satt opp en virtuell tidsstyringsdevice med verdiene 0-3...

 

Etter noen dager, en uke kanskje eller noe, så fungerer det ikke lenger, og kona sender melding om at ho helst vil ha vanlig bryter på badet...

Da er devicen blitt tilbakestilt til vanlig On/Off.. Så jeg laget en ny vr device tidsstatus1, alt fungerte fint etter å ha oppdatert eventene. Så etter en noen dager... kona vil ha vanslig bryter og tidsstatus er on eller off....

Hvorfor skjer dette??

 

Hvordan ser "Status Graphics" til Tidsstatus ut? På skjermdumpen viser du Tidsstatus1 (altså Tidsstatus med 1 bak, det er vel en annen device?)