arneolav

Det er fullt mulig i Telldus, handling kan utføres etter valgfri delay.

Dette gjøres i "Utløs hendelser":

funny0frank skrev (På 5.1.2022 den 14.56):

Grunnen til at jeg gikk inn for å sjekke er at noen kaller API-et 16.000 ganger til dagen... Hvis ikke dette tar slutt så må jeg legge på API nøker på dette API-et. 

Det er alltid "noen" som poller... i dette tilfellet ser 79.160.6.188 ut til å være Lyse:

inetnum:        79.160.0.0 - 79.161.255.255
netname:        NO-LYSE-20070619

Dette finner man lett her: https://ipinfo.io/

...

Noen "plaget" for noen år siden mine websider.

Iflg ipinfo pekte ip adressene alltid på adresser meget sentralt i Moskva og Beijing... 

Ms. IIS server logget utallige forsøk med diverse kommandoer, Så vidt jeg kunne se kom de aldri noe lengre.

Thlian skrev (Akkurat nå):

Det må vel i tilfelle være å bruke en wallplug eller en switch i veggboksen som stenger ned bereder

Det kan være en plugg, men det er slik at vvb over 1500 watt (og det er de fleste), de krever fast tilkobling. (Ikke stikkontakt).

Så en styrbar switch i skapet vil være best. 

Thlian skrev (16 minutter siden):

kontinuerlig måling av kursene

Kunne også jeg tenke meg noe slikt, men avventer litt. Kanskje dukker opp noe etter hvert.

Hvis man har en anelse om hvilke enhet som er "storbruker", kan man gjøre tiltak.

Men, som har vært nevnt mange ganger her på forum, det er stort sett bare vv-bereder som kan stenges uten for store konsekvenser.

....

Det vil nok være en bedre investering å få automatisk utkobling av f.eks. vvb ved høyt forbruk og muligens ved høy pris.

Finnes noe her på forum om dette.

Derfor.... alene hjemme ....

Det er flere måter du kan prøve, men denne metoden kan gi en god indikasjon på hvilket forbruk du har, og hvor, uten annet utstyr enn Tibber.

1) Slå av alle sikringer,  bortsett fra kurs for modem/ruter, slå av alt annet på den kursen.

Sjekk hva Tibber viser over litt tid, minutt eller noe.

2) Slå på én kurs og sjekk igjen med Tibber, igjen over litt tid.

3) Slå av den kursen og slå på neste og sjekk, 

fortsett slik med en og en kurs.

Varmekabler, vv-bereder, kjøl og frys og annet med termostat kan være forstyrrende.

Etter noe tid uten strøm vil de koble inn, så det kan være en idé å koble alle ifra og så starte én av gangen og sjekke med Tibber.

Ikke akkurat svar på spørsmålet, men slik bør du kunne finne "synderen(e)" og lage deg en oversikt.

....

Kan være greit å være alene hjemme når man gjør slikt, kan ellers bli mye "hyl & skrik".

Skal være denne:

ZW_v1_92.zip unofficial_Firmware_update_1_92.pdf

Mulig du har rett.

Har TRM2fx og TRM3 på hytta og har det slik:

TRM2fx viser gulv. (Kan vise setponit, ikke luft.) 

TRM3 viser luft. (Kan vise setpoint, gulv eller ekstern sensor.)

Så langt jeg kan se er det slik de fungerer. 

Ant skrev (På 15.10.2021 den 11.26):

Var det denne WMR-3500 som tok kvelden? Vet du hvorfor?

Det var den det er lenket til. Aner ikke hvorfor, ganske lenge siden.

GeirAG skrev (4 minutter siden):

Jeg har to veggmonterte Z-Wave dimmere fra Namron, og én ditto 2-polet på badet fra Q-Light. De fungerer fint alle sammen - bortsett fra at den ene av Namron-dimmerne av og til ser ut til å henge seg opp, slik at man må recycle sikringen for kursen den er montert på for å resette (da funker den alltid fint igjen).

Har også hatt en Namron som "kranglet", fikk byttet den hos Elektroimportøren uten diskusjon.

GeirAG skrev (5 minutter siden):

Men alt ZWave-utstyr skal vel uansett fungere fra Telldus, om det står på en kompatibilitetsliste eller ikke?

Det som alltid skal fungere er basis-kommandoer.

Utover dette finnes et utall av funksjoner som må implementeres.

Noe kan legges inn manuelt ved å følge dokumentasjonen, bla Namron fungerer greit slik.

Det er selvfølgelig en grunn til at det finnes en kompatibilitetsliste. 

HenryLee skrev (1 time siden):

Styr unna disse

Mine Sunricher er kassert og er blitt skiftet ut til fordel for Namron, de fungerer ok og har svakere "knepp" når de slås av/på manuelt (gir bedre/god WAF). Det finnes en EcoDim som synes å være samme hw, men kan være forskjellig sw. 

Rister litt liv i denne tråden.

Fikk pluteselig behov for å måle fuktighet i jorda hos noen plantevekster.

Hadde liggende en gammel Esic 433Mhz temp&fukt måler
og 5 slike sensorplater: https://www.ebay.com/itm/163572387007         (Fra prosjekt som ikke ble noe av den gang...)     
(Benytter kun platene, ikke elektronikken i denne omgang).

Esci'n har kablet sensor for utetemp med plugg, koblet denne fra, benyttes ikke.

Koblet én sensorplate til utgangen på Esic'n med motstand 47kΩ i serie. (Kom fram til 47kΩ etter prøv & feil).
ESIC viser -15 i lett fuktig jord, +20 i "passe" fuktig jord.

Det bør være et passende måleområde.

(ESIC viser °C i display, men i min grafiske fremstilling kan dette endres slik at resultat vises som  % fukt.) 

For alle som kan motta 433Mhz og FineOffset, er dette en enkel løsning for måling av fuktighet i jord og evt. starte vanning.
Kan sikkert benytte annen sender med ekstern sensor, men da må man muligens endre motstand (prøv & feil).

Det er ønskelig med z-wave, men har ikke kommet over noen med ekstern sensor, tips mottas med takk. 

----

Sensorplatene leveres med et elektronikk kort som har både analog og digital utgang.
Analog utgang går low/high og kan f. eks kobles til en Nexa WBT-912. 

Testet dette, men WBT-912 sender litt vel mye. 

---

Platene vil antagelig bli "spist" etter hvert så man bør ha noen i reserve.
 

3 timer siden, Hillmar skrev:

Jeg legger meg flat 

Bilde?

9 minutter siden, Hillmar skrev:

Men i dette tilfellet har elektrikeren demontert stikkontakten, koblet inn pillen og koblet tilbake stikkontakten. Det mener jeg er i grenseland

Det er din fantasi..

Kontakt/støpsel er ikke rørt og befinner seg i avgrenset, brannsikkert område,

montert inne i metall skap sammen med VVB og derfor ikke synlig uten å åpne skap.

"Pillen",  Heatit ZM, er montert foran stikk, i innstøpt veggboks i brannsikkert rom.

2,5mm² kabel er trukket i panserslange, delvis innstøpt, fra veggboks til VVB skap.

Mer brannsikkert går det knapt å få til.

Spurte om det. Dette er i brannsikkert område og ingen varmgang observert.

Ansees derfor som ikke nødvendig, men ønskelig, ja.    

Fikk nettopp montert en Heatit ZM Single Relay 16A for VVB m/stikkontakt.  

Den er altså merket 16A, dvs skal kunne belastes med inntil ca 3600watt.

VVB trekker max ca 2000watt så det bør være god margin.

Hadde tidligere en NEXA også for 16A. 

Den "tok kvelden" etter noen mnd, så nå får vi se hvordan dette går

Det var litt vanskelig å koble til 2,5mm² kabel, men det gikk med et "nødrop".

Heatit ZM er 25mm tykk så evt. veggboks må være tilstrekkelig dyp for å få plass.

Har, for å opprettholde god WAF, en bryter for "bypass".

Var grei å ha da NEXA'n streiket og det kom varsel om lav temp i VVB.

. 

Planen var å montere en Aeotec heavy duty men synes nok det ble litt "overkill". 

3 timer siden, Hårek skrev:

Hvorfor? Holder fast ved at det er ingen vits i å styre varmekolbene. Det ville jo bare ødelegge grunnlaget for shuntventil-regulatoren.

Kontaktorene vil være enkle å fjernstyre.

3 timer siden, Hårek skrev:

Styre en termostat fra en annen termostat? Meningsløst. Dessuten vil kontaktoren få samme problemet. Den er heller ikke laget for å koble 3 kW ut og inn 100 - 200 ganger i døgnet.

Kan evt. benytte eksisterende termostat hvis mulig.

Kontaktorer, rett dimensjonert, varer oftest utrolig lenge og kan evt lett byttes ut.

Shuntventilen vil fungere som før, men ved lav kjeletmp og behov for fyring vil den kunne "gå i pigg", oftest ikke noe problem .

Kan derfor være en fordel med separate termostater.

Men uansett, dette er for fagfolk.

På 15.2.2021 den 22.28, Hårek skrev:

det er ingen vits i å regulere varmekolbene direkte. Om det er noe å hente er jeg ikke så sikker på.

Ved å styre varmekolbene via kontaktorer vil det være svært enkelt å styre disse on/off med en eller annen fjernstyrt bryter.

På 15.2.2021 den 22.28, Hårek skrev:

Problemet jeg har hatt er at K11A termostatene brenner kontaktene. De kobler ut og inn ganske ofte (100 ganger om dagen) pga den lille tanken. Kontaktene varer 4-5 år, og ny boks koster ca 5000 kr.  Ble lei av dette, og byttet til elektroniske releer (SSR). 

Styring via kontaktorer kan skje vha termostat, det vil kunne avhjelpe dette problemet. Kan da evt. styres via fjernstyrt bryter nevnt ovenfor. 

12 timer siden, ZoRaC skrev:

Stemmer at det er et gammelt produkt. Jeg sto mellom den og Danfoss sin, endte med Danfoss, så jeg har ikke testet SRT321.  

Ok, takker for info.

Er på jakt etter styring av eksisterende shuntventil m/motorstyring.

Kan benytte Heatit, men erfaringen er noe blandet. 

Er på utkikk etter noe som er mer pålitelig. 

Men på den annen side så har Heati-termostatene fungert ok i vinter.

Noen som har forsøkt denne:

https://www.m.nu/varme-kyla/wall-thermostat-with-lcd-display-gen5?fbclid=IwAR3JzYOSES1BK0yPaQLMxwNHhXl79OpfLaxVw3pggaNII1H7ElOzR5asKls

1. Dette er for fagfolk innen varmeautomatikk!
    Hvis man ikke kjenner anlegget, ikke rør noe!

 Omtrent det eneste man kan gjøre er å etterfylle anlegget ved lavt/ikke trykk.
Sirkulasjonspumpene ødelegges raskt ved tørrkjøring.
Varmekolbene svis nok av først da de sitter øverst.

Ser ingen fyllekran på bildene, men en eller annen form for påfylling finnes og bør være lett å finne, da den må være koblet til kaldtvannskursen.
Et bilde fra området nede til høyre ville hjulpet.

Vær forsiktig ved påfylling, følg med på trykket.

2. Sirkulasjonspumpene, de røde merket Grundfoss, bør gå kontinuerlig.
Hvis de blir stående en lengre periode har de en tendens til å sette seg fast. 
De starter kanskje med et lite "kakk" av skrutrekkerhåndtak.
De pumpene som er avbildet har lokk i sentrum med skrutrekkerspor. 
Lokket kan skrues ut og motor kan startes med en skrutrekker ved å dreie med pil for dreieretning.

3. Shuntventilen (den lilla boksen "landis & Sta..." til venstre) er "3-veis". 
Den styre temperatur ut fra anlegget manuelt. 
Denne kunne vært modifisert med en shuntstyringsmotor som styres via termostat.

4. Varmekolbene bør styres/kobles via kontaktorer.
Disse bør kunne styres med av/på brytere og  er i tillegg enkle å styre med termostat og/eller trådløs bryter.
En slik modifikasjon er forholdsvis enkel og er noe de fleste elektrikere kan ordne og da kan shuntventilen beholdes slik den er (Hvis den fungerer ok).

------------

Forholdsvis enkle tiltak:
Motorstyring av shuntventil via termostat.
Styring av varmekolber via kontaktorer m/brytere og termostat.

Det holder med ett av tiltakene, men gjerne begge.

------
Det er absolutt å anbefale å få lokale fagfolk innen varmeautomatikk til å se på dette, om ikke annet så for å få litt instruksjoner om bruk.
 

Ok, så enkelt... 

Da burde den fungere, men muligens ligger problemet der.

Anskaffet router rundt den tiden og da var det nesten bare Huawei B593 som ble anbefalt.

Har senere byttet til TpLink, har fungert utmerket.

OObs!

5-6 år gammel, antagelig ikke en 4g router.

3g nettet ble hvisst nok nettopp slått av.