mroek

Byelektrikeren skrev (6 timer siden):

Her i Haugesund er der et firma som har mye vedlikehold og service for Altibox. Jeg spurte dem hvordan jeg kunne koble Altibox sin fiber direkte inn i min UniFi USG Pro-4.

De advarte meg mot å gjøre dette, da han mente at noden som jeg var tilkoblet kunne "gå ned" og at jeg ville få et krav fra Altibox for å få noden "opp igjen".

Derfor er mitt prosjekt med Unifi og Altibox lagt død, jeg har satt Altibox sin router i bridge mode, og den ligger bare inne i 19" racket og brukes ikke til annet.

Det der er det reneste tøv, unnskyld uttrykket. Jeg bor forøvrig også i Haugesund, og har hatt fiberen terminert i eget utstyr i 5 år nå, uten andre problemer enn litt småfikling med TV-systemet når Altibox har gjort strukturelle endringer i sin ende. Internett-delen har aldri hatt et feilslag på grunn av trøbbel i min ende.

I mitt oppsett så får faktisk Altibox sin hjemmesentral tilgang på VLAN 100 via min switch (den har WAN både som fiber og som ethernet, så jeg gir den VLAN 100 på ethernet-porten), men det er bare fordi jeg på grunn av jobben fremdeles har fasttelefon-nummer til spesielle anledninger.

Hvis Altibox sin node var så ustabil at den kunne gå ned av noe som skjer på kundesiden, så hadde det vært helt krise. Hvilket firma er det som sier slike rare ting?

Når det er sagt, så er det sikkert kurant nok å la Altibox sin router stå i bridge mode som en slags forvokst mediekonverter fra fiber til ethernet, men jeg ville valgt å terminere fiber i eget utstyr 10 av 10 ganger om det ikke fantes helt spesifikke grunner til å beholde Altibox sin router i loopen.

Im_IB skrev (11 minutter siden):

Jeg sitter og prøver å finne ut av det samme som dere. Fikk Altiboks installert denne uka (men tilkobles først i oktober), og ønsker å slippe Zyxel-klumpen.

Jeg har Unifi USG ruter og en Unifi US24 switch. Switchen har SFP-port, men ikke ruteren.

Er dette så enkelt som å plugge fiberen i SFP-porten og nettverkskabel videre til WAN-port på ruteren (og så isolere disse portene med VLAN og brannmur)?

Ja, det er i grunnen det. Du trenger jo riktig type SFP, så hvis Altibox-hjemmesentralen ikke kommer med løs SFP, så må du kjøpe det selv. Så er det bare å sette opp SFP-porten til å være tagged member av VLAN 102, og switchporten du har koblet til WAN-porten på ruteren også som tagged member av VLAN102. I ruteren må du da også sette opp WAN-porten som tagged member av VLAN102. Hvis du vil slippe dette siste steget, så kan du sette switchporten mot ruteren som untagged (og PVID) medlem av VLAN 102. Da får ruteren alle VLAN 102 pakker, men uten VLAN-tags, og pakker som sendes fra ruteren får VLAN 102 tags når de kommer inn i switchen.

Jeg kjenner ikke Unifi selv, men det skal jo være bra greier, så jeg er 99.8% sikker på at dette er fullt mulig å få til.

quackyo skrev (8 minutter siden):

De siste gangene jeg koblet bort Altibox-modemer har de levert modem/router med løs SFP, så jeg har bare flyttet SFP'en rett over i eget utstyr (stort sett Mikrotik) - tagga VLAN 102 på SFP-porten og så er det virk.

 

Aha. Det er jo veldig greit hvis de har begynt å levere utstyr med løs SFP. Det gjør det jo mye enklere for dem som ikke vil bruke hjemmesentralen.

Byelektrikeren skrev (5 timer siden):

Jeg satt på strømsparing, men når han var innlogget på spillet, tok ikke PCn hensyn til dette og hadde et konstant forbruk (pc og skjerm) på 275-300w (målt Fibaro plug).

Prøvde software SleepOnLan, men har ikke fått det til å fungere (fungerer på PC som har programmet installert, men har ikke fått til å stenge ned andre PCer.

Akkurat. Da virker det som at det er nok å være innlogget i spillet for at det skal snurre på med ganske høyt forbruk. Målte du også forbruket hvis han var utlogget av spillet, altså at PCen bare sto på uten å gjøre noe spesielt?

Moskus skrev (1 time siden):

På ingen måte.

Som sagt, når en 16A kontakt kan ta fyr, kan også et relé gjøre det ved stadig høye belastninger, gang på gang.

 

Det finnes jo de som prøver Wall Plugs på vaskemaskiner og tørketromler. Det går ikke bra, selv om belastningen er langt lavere enn de 2,5 kW som den visstnok skal tåle.

 

 

Men du behøver ikke fortelle meg hva jeg sover godt med og hva jeg ikke sover godt med.

Hvis DU har funnet en løsning DU mener er god nok og har funnet en FAGMANN som vil montere det for deg, så gjør for all del det.  

Alt kan jo i prinsippet ta fyr, også Aeotec HD. Jeg forteller deg slett ikke hva du skal sove godt med, men mellom linjene går det an å tolke det du (og andre) skriver som at du/dere mener at absolutt alt annet enn Aeotec HD på VVB er farlig, og det er etter min mening unødvendig skremselspropaganda. Ikke verre enn det. Å advare mot å bruke smartplugg i schuko er derimot ikke skremselspropaganda, det er vi enige om.

Og når det gjelder FAGMANN, så er det jammen mange av disse som gjør mye rart også, inkludert å montere Heatit ZM Single Relay på VVB...  😲

stigvi skrev (1 time siden):

Det må en anta, ja. Når en kikker i et datablad for et typisk rele som brukes i slike produkter så er det ikke nevnt der heller. Men varmgang er neppe et problem på slike releer. Det som sliter de er operasjonene - dvs å bryte strømmen som kan være en induktiv last. Sånn sett er VVB en "snill" last. Jeg ville ikke tenkt mye på om et slikt rele klarer belastningen.

Reaktive laster er noe helt annet, ja. Og der skal Aeotec ha skryt for at de faktisk spesifiserer dette. Aeotec HD tåler 10A kapasitiv og 16A induktiv last, så altså veldig mye mindre enn de 40A som gjelder for resistiv last (og tilsvarende reduksjon gjelder nok også for de fleste andre releer, selv om mange ikke spesifiserer det).

storeulv skrev (14 minutter siden):

Da må altså den 2kW berederen stå med elementene aktive i over 7 timer. DET er konstantlast, og derfor er det viktig at de reléer, brytere eller annet man bruker tåler belastningen over tid.

Men ja; 40A er mye, det hadde nok holdt med 25A, eller endog 20A. Dog må det altså være slik at det er denne lasten over tid som tåles, og ikke bare innenfor gitte intervaller.
Når det kommer til prisen på en Aeotec så varierer den mellom ca 1000,- og 1500,- kr. Om man bruker den til å spare inn i snitt 1 kr per kWh brukt på oppvarming av vann, og man bruker 8 kWh/døgn til VVB vil man være i nærheten av å spare den inn på et halvår.

Hvorfor mener du at 16A er for lite for en last på drøyt 8A? Jeg er ellers enig i at releet må tåle lasten over tid, men så langt jeg kan se er det ikke spesifisert noen redusert rating for langvarig belastning verken for Aeotec HD eller ZM Single Relay 16A, så da må man nesten kunne anta at spesifisert belastning gjelder over tid.

Poenget mitt er ikke å si at folk ikke må gå for Aeotec HD på berederen sin, men at det også finnes rimeligere løsninger som har god nok spesifikasjon til å gjøre samme jobben for en ca tredjedel av prisen (dagens priser).

Moskus skrev (11 minutter siden):

Bingo. Problemet er at andre alternativer kan være på grensen over tid.

 

Stikkontakten er jo også ratet til 16A og den har mindre bevegelige deler enn et 16A-relé, men de tar jo beviselig fyr innimellom.  

 

 

Alt er relativt. Det er en kostnad jeg gjerne tar for å sove bedre om natten.

Hvis du ville sovet dårlig om natten av å bruke et 16A-rele på en VVB som drar bare litt over halvparten av dette, så er det mye du bør sove dårlig av. En Aeotec HD er spesifisert til 40A, som altså er rundt fire og en halv gang mer enn det en 2 kW VVB trekker. Begge er med andre ord overkill, men den ene er mye mer overkill enn den andre.

storeulv skrev (15 minutter siden):

Jeg har rett nok ikke "fiber rett i eget utstyr", men jeg mistenker at det du egentlig mener er at du har ethernet-kabelen fra fiber termineringspunktet direkte i egen ruter. Det hadde jeg med Telenor, og det har jeg fortsatt med hos NextGenTel. Det er helt problemfritt hos meg.

Det kan fort være en feil antagelse. Det er ikke alle som har en egen mediekonverter fra fiber til ethernet. I mange tilfeller går fiberen direkte inn i hjemmesentralen (som Altibox kaller det), og da flytter man fiberen fysisk over til eget utstyr. I mitt tilfelle har jeg fiberen plugget inn i en Cisco-switch (kjøpte SFP-modul fra fs.com), og videre til min egen ruter (eller to rutere, faktisk, men mitt oppsett er litt spesielt). Når man gjør det slik, så må man håndtere de VLANene som Altibox benytter, for det er ingen trafikk på fiberen som ikke ligger i et VLAN. Hos Altibox benyttes VLAN 102 for internett, VLAN 101 for IPTV, og VLAN 100 for management og fasttelefon.

SvErD skrev (56 minutter siden):

Trenger hjelp...

Har installert POW-U på måleren min og den fungerer fint til å følge med på det som skjer når jeg er hjemme.

 

Det er to ting jeg ønsker meg:

Kunne se AMS siden når jeg er på hytten. Har lest om port forwarding, men får det ikke til...

Hente forbruksdata inn i Homey via MQTT. Har lest og sett på youtube om MQTT, men får det ikke til...

 

Har åpenbart noen kunnskapshull å fylle. Noen som har steg for steg beskrivelse for problemene mine?

Hva slags ruter har du hjemme?

Port forwarding er i prinsippet veldig enkelt. Hvis Pow-U på ditt interne nettverk har IP-adressen 192.168.1.123, så ønsker du å sette opp en port forward som sender forespørsler til en gitt port mot din offentlige IP-adresse videre til port 80 på adressen 192.168.1.123 (altså Pow-U). Du kan bruke port 80 også eksternt, men det er kanskje litt lurere å velge en mer obskur port, slik at ikke tilfeldige HTTP-forespørsler mot din IP blir besvart av Pow-U.

Du må nok poste litt mer info (og kanskje screenshots) for å få spesifkk hjelp.

storeulv skrev (3 minutter siden):

Tja, det er vel forskjeller her også. Nyere gaming-maskiner med high-end grafikkort drar nok en del mer strøm enn en normal kontor/surfe-maskin. Et Nvidia GeForce 3060 (fra 2020) drar 220W alene ved normal drift. Det kommer da i tillegg til den effekten resten av maskinen krever. Rett nok har SSD-disker gjort en del for reduksjon av strømforbruket, men 220W alene utgjør > 5kWh per døgn. Det blir kroner av det med dagens strømpriser.

Slik jeg forsto det, så var det ikke her snakk om normal drift, men at sønnen til OP forlot PCen i gang, men med spillet på pause. Da skulle man tro at strømforbruket var en god del lavere? Grafikkortets strømforbruk er høyst variabelt alt etter hva det jobber med.

Det ville jo uansett vært interessant med en måling her, så slipper man å gjette.

Byelektrikeren skrev (På 22.8.2022 den 11.28):

Det er ikke uten grunn at det ikke er tillat lenger å bruke plugg på vv bereder, da jeg ser mye brente plugger og stikk når jeg er hos kunder og derfor bør en bruke penger på sikkerhet. Den er dyr, men billig i forhold til hvis du får en uønsket hendelse.

 

Jeg er sertifisert i henhold til NEK-405-2, Brannforebyggende Elkontroll bolig, og anbefaler ikke annet enn Aeotec Heavy Duty smart switch, den er godkjent for opp til 40A.

 

/Helge

Men hva er grunnen til at du utelukkende anbefaler dette produktet? Det er sikkert et godt produkt, men på en resistiv last som VVB er det jo også solid overkill. Forsåvidt ikke noe galt med overkill, men den er jo også svindyr (og vanskelig å få tak i) for tiden. Det finnes jo også alternativer som f.eks ZM Single Relay 16A, og på en 2 kW VVB så er det jo god sikkerhetsmargin også med et slikt rele.

Byelektrikeren skrev (På 22.8.2022 den 8.11):

En gaming PC bruker jo flere hundre watt, så her er der penger å spare.

Har du faktisk målt hvor mye den bruker? Det er en vanlig misforståelse å se på PCens strømforsyning og tenke at siden den er på 850 W (e.l noe i den duren) så bruker PCen så mye strøm i bruk.

Om du gjør en reell måling, så tipper jeg du vil finne ut at den drar mellom 100 og 200 W i snitt. Med dagens strømpriser så er selvfølgelig det også verd å ta med seg, og å la en PC bare stå på hele tiden er åpenbart sløseri (så sant den ikke har en funksjon), men "flere hundre watt" er altså neppe reelt.

Moskus skrev (8 minutter siden):

Ja. (Selvfølgelig).

 

Sant nok, men poenget for meg er at tallene samsvarer. Tibber Pulse måler det jeg betaler, for den rapporterer jo det jeg skal betale. Men jeg er ikke fagmann, og ikke så ekstremt opphengt i de detaljene...  

 

Men hvis du gjør en test, ville det vært spennende å få vite svaret.  

Jeg var nok litt uklar. Poenget mitt er at selv om dine tall samsvarer, så betyr ikke det nødvendigvis at Aeotec'en måler aktiv effekt, fordi det kan hende din platetopp har så god PF at det ikke betyr noe for deg. Min platetopp kan jo ha en dårligere PF enn din, og da ville ikke tallene her hos meg samsvart om jeg hadde hatt en Aeotec og den ikke måler aktiv effekt.

Jeg gjorde en liten test i går kveld. Reaktiv effekt målt av AMS-måleren økte med rundt 250 VA da jeg fyrte opp den største sonen på full boost. Da trakk platetoppen ca 3400 W. AMS-måleren ser jo på huset samlet, og jeg går ut fra at det er sannsynlig at man ikke uten videre kan regne med at endringen i reaktiv effekt er en korrekt representasjon av den reaktive effekten platetoppen sto for (siden jeg tror andre enheter i huset kan være med på å oppta deler av den). Om man likevel antar nettopp det, så betyr det at min platetopp i denne situasjonen hadde en PF på 0.99, så i praksis veldig god. Den er nok neppe så god i virkeligheten, men antakelig så god at det har minimal betydning om en eventuell Aeotec måler aktiv eller tilsynelatende effekt.

Moskus skrev (8 timer siden):

Jeg har Heavy Duty på koketopp. Har ikke peiling på hva den måler, men mener jeg ser at det samsvarer fint mellom det Heavy Duty rapporterer og det Tibber Pulse rapporterer. Men jeg kan dobbeltsjekke tallene neste gang jeg koker noe (hvis jeg husker det  ).

Er det en induksjonstopp du har? Problemet med den testen er at selv om de nevnte tallene samsvarer, så vet man ikke om det er fordi lasten har god PF eller om Aeotec'en måler aktiv effekt (eller begge deler). Jeg tror det er vanlig at såpass tunge laster som induksjonstopper har god innebygget PFC, men jeg vet det ikke sikkert. Jeg synes det er mindre interessant å måle hvis målingene har stort (og varierende) avvik. Nå er det absolutt en mulighet at Aeotec'en faktisk måler aktiv effekt, men dessverre skriver de ikke noe om det i spesifikasjonen sin (som jeg kan finne).

Jeg kan muligens gjøre en annen test selv, og det er å fyre opp koketoppen min på maks, og se om AMS-målerens reaktive effekt endres signifikant. Hvis ikke, så bør det være trygt å anta at koketoppen har god PF, og det har da mindre betydning om Aeotec'en måler aktiv eller tilsynelatende effekt.

storeulv skrev (7 timer siden):

Vet ikke hvordan det er med Aqara og Homey, men Fibaro sine smartplugger har en "Always on" som man kan sette i innstillingene på pluggen. Likeledes har de en "Restore state after power failure".

Aqara har ikke en slik modus, de defaulter til OFF etter strømbrudd. Det er en negativ ting, og i tillegg er de store og klumpete. Fordelen er lav pris og at de faktisk måler aktiv effekt. Fibaro-pluggene har mye bedre muligheter for oppsett, så det blir neppe flere Aqara-plugger for min del.

Apex-pluggene til Datek er også fine, men de måler dessverre bare apparent power, og innstillingsmulighetene via Homey er ikke-eksisterende. De har noen flere muligheter om man bruker Datek sin egen sentral, og kanskje også om man bruker Home Assistant e.l. Synes det er synd at de ikke heller velger å lage støtte for alle funksjoner også i f.eks Homey, man skulle jo tro det var mulig om de bare gadd.

mongojarle skrev (5 timer siden):

Jeg kjøpte noen av disse for test:

https://www.aliexpress.com/item/1005003444957152.html

 

5 stykk for 500kr ca.

 

De brukes her bare for overvåkning. Fungerer i zigbee2mqtt i hvertfall, og har innstilling for av/på når strømmen kommer tilbake.

 

Hmm. Litt skeptisk til kjøp av slikt fra Aliexpress, men det er vel muligens akkurat samme varen man kan få under andre merkenavn her i Norge. Jeg hadde i hvert fall ikke turt å sette dem på noe som drar mye strøm.

kåres skrev (9 minutter siden):

Det blir en falsk trygghet. Problemet med Schuko er kontaktflaten mellom pinnene på støpselet og kontaktflatene i uttaket, eller i dette tilfellet pluggen. Med schuko i schuko har du da doblet risikoen. Overopphetingsvernet er nok så som så i forhold til sikkerhet. Jeg prøvde et Fibaro støpsel i noen døgn på vår vvb. Ikke som en permanent løsning men bare for å se når, og hvor mye den forbrukte ila et døgn. Det tok to, tre døgn før den begynte å blinke lilla, altså overopphetet, men den koblet ikke ut. Pluggen var skremmende varm da jeg tok den ut! Ble byttet ut med Heatit 16A single relay som ikke blir i nærheten av like varm og som skal tåle resistiv last. 

Hvis det var en 2 kW bereder, så burde jo egentlig Fibaroen ha klart seg greit (selv om det ikke er anbefalt) siden lasten er resistiv, og Fibaroen er spesifisert til 2500 W. Apex-pluggen som nevnt over skal tåle 3680 W, og er designet av Datek i Norge, men det er jo fremdeles Schuko i Schuko, selvfølgelig.

Heatit ZM Single Relay 16A er etter min mening en fin løsning til en 2 kW bereder, og koster ca en tredjedel av Aeotec HD. Begge må jo monteres av elektriker om man skal ha det etter boka, så den kostnaden slipper man ikke unna.

Moskus skrev (10 minutter siden):

Jeg vil jo si at i de fleste tilfeller så har jeg bruk for av/på, men det hender at det av og til hadde vært praktisk med en sak som kun overvåker forbruk, til. f.eks. kjøleskap, fryseboks, vaskemaskin, etc.

Det er slike ting jeg bruker mine plugger til, og da skal de jo alltid være på, og de skal også komme på etter strømbrudd. Det gjør dessverre ikke Aqara sine, så der har jeg en flow som kjøres når Homey har startet opp (som den gjør når strømmen kommer tilbake) for å skru dem på. Jeg sender forsåvidt PÅ-kommando til de andre også, bare for sikkerhets skyld.

Det spørs litt på effekten til berederen. Hvis den er over 1500 W så er det ikke lenger lov å montere med støpsel (men det har ikke tilbakevirkende kraft). Hvis berederen din er over 1500 W, så er jeg enig med @Moskus i at du bør droppe tanken om å ha smartplugg på den, og heller gå for et fastmontert smartrele. Siden en bereder er en rent resistiv last, så er det min mening at en Aeotec HD er overkill, og man kan gå for en rimeligere løsning som f.eks Heatit ZM Single Relay 16A.

Er den derimot på 1500 W eller mindre, så kan du f.eks bruke den norske Apex 16A smartpluggen, som etter alt å dømme er en av de sikreste på markedet. Rent teknisk så er det jo fullt mulig å bruke denne også om berederen er over 1500W, men det beste er å bli kvitt hele støpselet og få en fast montasje.

Moskus skrev (2 minutter siden):

Nei, jeg har heller ikke sett det noen steder, verken med wifi, Z-wave eller Zigbee.

 

Da er det ikke bare meg, i hvert fall.  🙂

Dette burde jo være et særdeles attraktivt produkt, så det er nesten litt rart at ingen lager det.

Jeg kunne tenkt meg å få på plass måling av strømforbruket til platetoppen (sikret med 20A), og jeg ser ingen andre brukbare muligheter enn Aeotec HD. Spørsmålet mitt er da om noen vet om denne måler aktiv effekt eller tilsynelatende effekt?

Platetoppen er en induksjonstopp fra Miele, og jeg aner ikke hva slags PF den har, men det er godt mulig at den er såpass godt korrigert at det ikke betyr noe om Aeotec HD måler aktiv eller tilsynelatende, men det beste er jo om den faktisk måler aktiv effekt.

Noen som vet?

Jeg har etterhvert ganske mange smartplugger i huset, og felles for dem alle er at de har innebygget effektmåling (men dessverre er det ikke alle som måler aktiv effekt, kun tilsynelatende). Samtlige har et innebygget rele som gir mulighet for å bruke dem som en fjernstyrt bryter.

Det er også slik at for så godt som samtlige av pluggene jeg har, så ønsker jeg ALDRI å slå dem av, de skal rett og slett alltid være på, siden formålet er overvåkning av strømforbruk, ikke styring. Så er det også slik at det svake punktet i slike plugger primært er releet som brukes til å bryte strømmen, og da er vi ved kjernen:

Finnes det plugger som er rene strømmålere (og som måler aktiv effekt), uten det svake punktet som releet faktisk er? Jeg har ikke funnet dette noe sted, og jeg kan ikke forstå hvorfor ingen produsenter har skjønt dette? Det blir billigere å produsere, og uten et rele burde også godkjenningsprosessen være et lite hakk enklere.

storeulv skrev (2 minutter siden):

Hvordan finner man ut hvorvidt en slik plugg måler det ene eller det andre?
Jeg har noen Fibaro 2500W plugger som jeg bruker til litt forskjellig, men jeg klarer ikke å se i doc om de måler true eller apparent power.

Jeg har brukt en billig måler med display (fra Jula) som kan måle og vise både W (true power) og VA (apparent power), og ved å plugge den midlertidig i serie med smartpluggen så kan målingene sammenlignes. Denne er neppe supernøyaktig, men plenty god nok til å avsløre om smartpluggen måler true power eller apparent power.

Fibaro sine wall plugs er faktisk spesifisert til å måle true power (sjekket det akkurat nå), så de bør være gode greier (men de tåler jo ikke like mye effekt som f.eks Apex-pluggene). De er dessuten skrekkelig dyre...

Jeg har noen Apex-plugger i drift, men de måler dessverre ikke ekte/true effekt/power (det de måler er tilsynelatende/apparent effekt/power, som vi ikke betaler for her i Norge), så de er ganske elendige hvis lasten ikke har en PF nær 1 (altså er bortimot resistiv). Eksempel på slike laster er frysebokser, kjøleskap og lysrør. Der vil denne pluggen fort kunne indikere dobbel effekt av det man faktisk betaler for, og det er litt irriterende.

Jeg har også sjekket Aqara sin smartplugg, og den måler overraskende nok true power, så den er mye bedre å bruke på litt vanskelige laster, gitt at de er innenfor belastningsgrensen og man kan leve med den klumpete formfaktoren.

Er det noen som kjenner til andre smartplugger (Zigbee eller Z-wave) som faktisk måler true power og ikke apparent power?

Kan også nevne at f.eks Heatit Z-relay 16A (dessverre) måler apparent power, så hvis man vil ha noenlunde brukbare effektmålinger, så må lasten ha høy PF. En VVB er heldigvis i den kategorien, og det samme gjelder vanlige varmekabler.

Moskus skrev (2 timer siden):

De har sikkert "gode grunner" for å kreve den, men sånt gjør datauthenging unødvendig vanskelig innimellom.

 

Tips: "Record" litt nettverksaktivitet i DevTools, så kan du få se headers.  

Jeg hadde faktisk sett på headerne også (i DevTools), men glemte helt å teste om noen av dem var påkrevd for å få data tilbake. Lesson learned.

Moskus skrev (På 27.7.2020 den 15.03):

Jo, men hva er device-stringen? Jeg ser at den kan inneholde tekst som "i dag" eller "i morgen", og derfor fjerner jeg dem før jeg prøver å parse verdien til en dato. Men det ser ut som du har fått noe som ikke har tatt hensyn til, eller at jeg har bommet på en.

 

 

Det stemmer, det er fordi man må legge til headeren "x-requested-with:XMLHttpRequest".

Jeg prøvde å få til dette på Homey (via et Homeyscript), men det var ikke før jeg fant denne tråden at jeg fikk det til, for problemet var nettopp at jeg ikke hadde med denne headeren, så takk for tips! Jeg hadde jo funnet den riktige URLen via developer tools i nettleseren (og fikk da en blank side), men jeg tenkte ikke på at det måtte en ekstra header til for at serveren skulle gi fornuftige data tilbake...