tronde

Kaustisk soda er kjent som den mest problematiske å bruke, men jeg har alltid brukt det. Standard vare fra Biltema og kaldt vann. Jeg finner bare denne hos Krepro nå https://www.krepro.no/fremkaller-bungard-fotoresist.html og der sier databladet at det er natruimhyroksid, altså kaustisk soda. Spørsmåler er da hvor mye "spesial" den er. Den er ganske sint, så når den først begynner å fremkalle, går det ikke lange tiden mellom "nok" og "alt for mye". Den holder en stund i friluft, men selvdestruerer etter hvert. Hvis du får hull i banene, kan det tyde på alt for mye lys, eller dårlig sverting i filmen. For mye fremkaller funker som en effektiv stripper av fotolakken. Erfaringen min er at ca. 3x for sterk blanding stripper nesten med en gang.

Jeg har brukt nokså gamle av de blå fra Krepro også, så jeg tror ikke alder er så veldig kritisk der. Det er vanskelig å si hva som er rett belysningstid, for det er så mange ulike lyskilder å velge mellom. Med lyskasse med gamle 6 x 20W lysrør var 120 sek OK med klar plastfolie som film. Det er ikke bare fremkallertid som kan ødelegge. Styrken på fremkaller og temperatur er også kritisk hvis man bruker NaOH (kaustisk soda). Jeg bruker NaOH blandet ut i kaldt vann fra springen. På de gamle kortene er jeg helt oppe i 36g/liter. Det er nokså kraftig, så begynn med svakere hvis det dette du bruker. Positiv 20 vil i utgangspunktet ha 7g/liter. De vannglassbaserte (Seno 4007 o.l.) fremkallerne har jeg aldri brukt. Når jeg fremkaller, står jeg alltid og "fisker" i karet. Kun noen sekunder nedi av gangen. Med en gang jeg ser at lakken slipper, skyller jeg kortet og dypper fort i etsekaret. Da ser man fort hvordan fremkallingen går. Det er viktig å skylle godt hver gang man bytter mellom fremkaller og ets. Jernkloriden svekkes ikke over tid, så vidt jeg vet, men den blir jo mettet. Du kan strippe lakken av en liten bit print og se om det etser. Jeg har gått over til å skrive ut filmen på kopipapir som dynkes i olje. Det krever noe mer lys, men er mye bedre enn klar plast. Det er mange teorier om hva slags olje som er best, men det ser ut som om det meste funker. Jeg bruker tåkesmøreolje fra Biltema for den er helt klar og renslig å jobbe med. Også hadde jeg den fra før... Det et viktig å vaske kortet før fremkaller hvis man bruker olje, for rester av oljefilmen vil hindre fremkalleren å komme til. Jeg gnir inn et par dråper Zalo, og skyller godt i lunket vann. Det finnes en billig UV-sensor som egentlig er for å måle UV-index. ML8511. Den kan brukes for å få litt mer håndfaste verdier på lystiden. Hvis du har, eller skaffer deg en, skal jeg klare å grave opp litt om hva man kan gjøre. Det blir ikke vitenskapelig holdbare tall, men mye bedre enn å famle helt i blinde. Den er analog, og krever kun 5V og et voltmeter pluss en kalkulator. Eks. https://www.ebay.com/itm/313621198771

Edit 23-04-2022: Dette ble egentlig skrevet som et svar i en annen tråd, men moderator la det inn som egen tråd i ettertid. * Jeg holder på med å bruke opp noen kort fra rundt 1990 nå som dukket opp blant mye annet rart. Lagret i kjeller. Funker fint, men krever litt mer belysning. Hvis lakken din er Positiv 20, er det gunstig å få litt hjelp av varme. 1 stk leselampe av gammel modell. 60 W er bra. Ei passe stor metallplate som varmespreder som ligger oppå lampa. Spray på lakk Legg et par lister som avstandsstykker og ei ny plate på toppen som lyshinder. Tenn lampa og vent 15-20 minutter. Da flyter lakken fint og jevt ut, og den tørker fort. Støv når du sprayer er det største problemet. Databladet for Positiv 20 sier ca. 15 min og 70 grader. http://www.crceurope.com/wwwcrc/tds/TKC3 POSITIV20/css/TKC3 POSITIV20.htm Dette er slik vi gjorde for 40 år siden før vi fikk råd til å kjøpe ferdiglakkerte kort. Bildet viser siste rester av en boks som gikk ut på dato 11.88. Ble litt frynsete i kantene, men det er ikke så merkelig når det er mer enn 30 år på overtid. Dette var for ett år siden.

Et spørsmål om flashing av ESP-ene. Jeg får det til, så det er egentlig greit nok, men jeg endte opp med full (?) installasjon av Python da jeg begynte med dette. Er det en mulighet for å lage til en strippet installasjon som jeg enkelt kan dele med andre? Jeg har gitt bort noen ESP-er, og det har vært et par tilfeller hvor jeg har vært nødt til å fikse noen havarerte ESP-er med sletting og ny flash via USB. Jeg skjønner vel like mye av dette som av kinesisk, så... :-)

Hvis det er noen som har litt diverse av komponenter liggende på lur, går det helt fint å bygge en HAN-TTL med et par motstander, en zenerdiode og en optokopler som absolutt minimum hvis man ikke skal drive alt med strøm fra porten. Det forutsetter at man er i stand til å tilpasse med det man finner i skuffen. Optokopleren i skjemaet er en SFH610A-3. Det er ingen annen grunn til det, enn at jeg har mange av dem. Denne har CTR, current transfer rate (kall det strømforsterkningsfaktor) på 100 - 200%. Andre optokoplere kan ha ulik benplassering, så sjekk med aktuelt datablad. Det kan muligens være en fordel å ikke bruke en optokopler som har veldig lav CTR. Kretsen i PDF-en er mer komplisert enn nødvendig, for den inneholder en brolikeretter så man ikke behøver å tenke på polariteten på signalet fra HAN, og en lysdiode som viser at det kommer data. Hvis man har tilgang til en variabel spenningskilde som går opp til 24V, kan man se at lysdioden slukker når spennnigen blir lav nok, og tenner igjen når spenningen øker litt igjen.. Hvis det er sånn passe midt mellom 15V og 24V bør det være OK. Jeg har bevisst valg å drive kretsen litt hardt med 15 mA, for det er nok å hente fra Aidon. Zenerdioder vil helst ha minst 5 mA for å regulere. Zenerdioder kan seriekoples for å få ønsket verdi, og en vanlig silisiumdiode i serie med den i lederetning gir ca. 0,6V ekstra spennigsfall. Røde, gule og grønne lysdioder har ca. 2V spennigsfall og blå og hvite ca. 3V. Det er mange måter å få til et passende spenningsfall for denne kretsen hvis man har litt liggende. Det er summen av spenningsfallene fra D1, R1, D2, D3 og lysdiodedelen i optokopleren som bestemmer skiftepunktet. En brolikeretter har dobbelt så stort spenningsfall som en enkelt diode. Denne kretsen har jeg brukt uten problemer i to år på min Aidonmåler. very_simple_han_to_ttl.norsk.pdf

Hva slags interface er det du har mellom måleren og ESP-en din? Det en mulig feilkilde som kan gi "hull" i datastrømmen.

Det problemet der var at noen elektrikere har prøvd å trekke last av to faser fra vårt system for å få større ladeeffekt enn ved enfasekopling. Det er som du sier ikke entydig rett måte å gjøre det på. Enfaselading er ikke noe problem når det gjelder strøm og kabeltverssnitt, bortsett fra Zoe som sjekker at den faktisk står på et TN-nett som har jord og nøytrallederen koplet sammen i husets inntak. Det er noe med at Zoe bruker viklingen i motoren som en del av laderen, og at det er noen jordstrømmer som kommer på avveie. Renault "løste" problemet med å sende med en tung transformator som setter opp et lokalt TN-nett. I Europa er det britene, og muligens Sveits og Italia som har full kontroll på hvor nøytrallederen er i en enfaset stikkontakt. De andre bruker enten "vår" Schuko som er upolarisert, eller den med pinnejord (også kalt fransk eller polsk) som er polarisert, men hvor de ikke har klart å bestemme seg for hvilken pinner som er "live" og "nøytral". Derfor er det ikke noen elektrisk fare i å lade enfaset med vårt IT-nett, for de andre vet heller ikke hvor de har nøytrallederen i stikkontakten, og må ha isolasjonsklasse etter det. Det er kun Zoe, og "kreative" forsøk på å få til tofaselading i Norge som er problematiske.

I 230V IT og TT-nett er det ikke fasespennigen(e) som oppgis. Der er det spenningene mellom to og to ledere som oppgis. Disse kalles "linjespenninger" Det er den samme spenningen som man måler med voltmeter i stikkontakten. Måleren har tre ledninger inn, og den gir ut verdien på den spenningen man måler mellom ledning 1 og 2, mellom ledning 1 og 3, og mellom ledning 2 og 3. Disse tre ledningen er fordelt ut på ulike kurser i sikringsskapet etter måleren. Det med "current between" er en feil som er rett opp i 2.0.6. I et IT / TT-nett er det ikke fasestrømmene som måles, men det som kalles "linjestrømmene". Det er den strømmen du ville målt med amperemeter i hver av de tre ledningene. Måleren gir ikke ut nok data til at man kan beregne fasestrømmene. Noe ble også feil i teksten for 400V TN-nett, hvis det er det du har. Det er også rettet opp. I 400V TN-nettet er det fasespenningene som måles. Der er det fire ledninger inn i måleren, og man måler mellom leding 1 og nøytrallederen (den 4.), mellom ledning 2 og nøytral, og mellom ledning 3 og nøytral. Etter sikringsskapet blir disse delt opp i kurser som er L1 og nøytral, L2 og nøytral, og L3 og nøytral. Spenningen som er oppgitt av måleren er den samme som man måler i stikkontakten for respektive kurser. I 400V TN-nett er det fasestrømmene som måles, og den strømmen som vises, er den man ville målt med amperemeter i ledning 1, ledning 2 og ledning 3. Strømmen i nøytrallederen er ikke oppgitt eller målt, og den er heller ikke 0A i et virkelig nett slik mange tror. Det er fullt mulig å ha last kun på en fase i dette nettet, og da er strømmen i nøytrallederen like stor som strømmen i den ene fasen som blir belastet.

Du må skille mellom hva som går an å regne ut, dvs. gir et svar som helt sikkert er riktig, og hva som kan gi et fornuftig svar under gitte forutsetninger. At noen ikke opplever problemer, beviser ikke at det er gyldig for alle. Jeg vet at det er moderne i vår tid å velge selv hva man vil tro på, så der står man helt fritt. Jeg er så gammel at jeg velger å tro på etablert kunnskap. Ingen dør av å få feil tall i nettleseren her, så jeg sover ikke dårlig om natten av den grunn.

Som jeg har sagt flere ganger, så er det fullt mulig at noen vil få fornuftige verdier med å regne ut. Det er helt OK for meg, på alle måter. Det som er et problem, er når folk tror at man har en måte å regne på, som ikke er OK likevel. Det er dette som opptar meg, for det er mer enn nok av detaljer å holde styr på i elektroteknikken om man ikke skal lære seg feil ting også. Jeg har lite peiling på programmering, så der er jeg overlykkelig over den jobben som har blitt gjort. Mitt lille bidrag er foråpentligvis å peke litt i retning av hva som går, eller ikke går, når det gjelder strøm. Noen bor i et "rent" boligområde, og vil helt sikkert komme greit ut. Andre gjør ikke det, og deler strømmen med aktører som har reaktiv last. Da blir det feil, og tallet som vises har liten verdi. Hvis man vet at det er svakheter med metoden, kan man også forholde seg til dem. Jeg vet at mange tar et tall fra et hvilket som helst måleinstrument som "sant". Det ble jo også belyst litt tidligere når det var snakk om antall desimaler på spenningsverdien. Det er mange som får helt OK verdier med den beregnede I2 fra Aidon-målere også. Det er noen på forumet som har sammenliknet med strømtrafoer de bruker i et annet system, og finner ca. samme verdier fra begge. Det betyr ikke at den metoden er god, for jeg har flere ganger fått negative verdier som ikke kan forekomme i et vekselstrømsnett (negative verdier er faktisk som forventet slik det blir gjort). En eller annen gang skal jeg nok klare å få lagret en skjermdump som bevis. Jeg har vært for treg på avtrekkeren hittil, for det er vanligvis borte når nye strømmer kommer etter 10 sekunder. Det som kommer ut på HAN har nok aldri vært ment som noe annet enn informasjon. Vi har ikke behov for desimaler på spenningen, og nøyaktige verdier på strømmene er heller ikke viktig, for det er både stor treghet, og nokså store toleranser i sikringer. Jeg forstår på en måte at folk vil ha mest mulig av alt, men noen ganger er ikke naturlovene (og utstyrsprodusentene) enige med oss. Da må vi akseptere det.

Du ignorer glatt det som ligger mellom deg og kilden. Det ER reaktive strømmer som flyter rundt, og de påvirker spenningsfallet slik at du får endret fasevinkel. Hvis det ikke var noe å bry seg om, hadde de heller ikke tatt hensyn til vektorene når de lager trefase wattmetre. Et tradisjonelt analogt to-wattmeterbasert instrument er i følge din oppfatning unødvendig komplisert, men det er nok en grunn til at de faktisk ble bygd slik de ble. Hvis det er så viktig å se den manglende spenningen på skjermen, kan man like godt bare ta gjennomsnittet av de to andre. Det blir heller ikke riktig, men det står nå et tall der. Noen ganger stemmer det bra, andre ganger ikke. Alt avhenger av hele netterket.

Måleren har tilgang til vektorspenningene og vektorstrømmene internt. Det er ikke disse som presenteres på HAN-porten. På HAN ligger kun absoluttverdiene som er noe helt annet.

0,1V ved 200V tilsvarer 0,05%. Det betyr at man må ha en nøyaktighet bedre enn 0,05% for å nyttegjøre seg ett desimal for nettspenningen. Selv Keithley DMM7510 multimeter til ca. 45.000NOK + moms er oppgitt å ha 0,06% av avlest verdi pluss 0,21V for det måleområdet som dekker nettspenningen. Da hjelper det lite at det har 1 mV (3 desimaler) oppløsning. De spenningene måleren gir ut har sannsynligvis nokså stor nøyaktighet innbyrdes, mens den absolutte verdien er mer tvilsom. Man må være litt realistisk med hva som er foruftig når det gjelder måleteknikk. Mye av dette er lommekalkulatorens forbannelse. Man dytter inn tall av ukjent kvalitet, og skriver svaret med ti desimaler og to streker under.

Det som skjer mellom deg og kilden, som er låst på 3x120 grader, påvirker det svaret du regner ut. Målere som måler, og viser, alle spenningene, vil selvfølgelig gi rett verdi innenfor dens toleranser. Det er ikke det samme som at man kan regne ut den manglede spenningen, og vedta at svaret er korrekt selv om det stemmer bra for noen.

Det er ikke noe spesielt med de strømmene, måleren din gir dem jo ut. Det avhenger helt av hvordan de tre fasene er fordelt internt i huset ditt, og hvordan de lastene (sam)varierer. Det står noe tidlig i denne tråden om den manglende spenningen. Der er det et svar fra nettselskapet som sier at den Kaifa-måleren bruker det som kalles "to-wattmeter metoden" for å beregne effekten. Da behøver man ikke å kjenne den manglende spenningen. Det er linken fra 23. mars 2018 som gjelder. Jeg ser helt klart poenget med at det ser dumt ut. Det ser veldig dumt ut med manglende I2 for Aidon IT-måler også, men det er direkte corny når det vises negative absoluttverdier for strømmen slik det gjøres noen ganger når man prøver å regne den ut. Da foretrekker jeg heller at det ikke står noe der. Nå blir det nok ikke så ille for spenningen, men man må i alle fall være klar over at det ikke er en enkel måte å fikse dette på. Målerne har nok tilstrekkelig nøyaktighet internt, men det som kommer ut er et kortvarig tidsbilde. Det er godt nok hvis man ikke skal bruke det til kjøp og salg. Det er tross alt bare energiforbruket som skal faktureres. Hva nettselskapet faktisk ser, er ikke oppgitt noe sted. Det eneste jeg vet, er at Aidon reklamerer med at alle deres målere som er levert i Norge er født med mulighet for å lese jordfeil, og at det er noe nettselskapet kan betale for å få se. Det ligger dessverre ikke noe på HAN.

Du kan få et svar som noen ganger er ca. rett, andre ganger ikke. Hvor feil det blir, avhenger av hele nettet mellom deg og trafoen. Det er vanligvis flere hus koplet på samme kabel ut, og deres last vil gi et spenningsfall. Er man nokså langt ute i kjeden, blir feilen mye større enn om du er nær. I tillegg har vi flere ukjente reaktive strømmer som vandrer rundt, og gir spenningsfall. Disse reaktive strømmene vet vi ingen ting om med det vi får ut via HAN-porten på en måler for IT eller TT-nett. Det er samme måler for begge. Trefase er ikke så enkelt som mange på nettet tror.

Hvis du har Kaifa / Nuri trefase IT-måler viser den visst ikke spenning for L2. Edit: Databladet sier at Kaifa MA304H3E og MA304T3 viser 0V for U2, og at MA304T3 også viser 0A for IL2. 192.168.1.200 funker i alle fall for ESP32. Har ingen 8266 for øyeblikket.

@gskjold ESP32: AP button har GPIO0 som standard etter flashing. Det er ikke alle kort som har den som egen pinne. Wiki sier GPIO4 som ser ut til å være et bedre valg, selv om GPIO0 er tilgjengelig rett på modulen.

@gskjold En eller annen gang før 0200 i natt fikk den jeg logger det for seg å kun vise forbruk for ett døgn siste måned. Den andre viser OK. Jeg legger ved loggen for den som strekker seg fra i går kveld til nå. Begge hentet inn prisene kl 1300 i dag.

@gskjold Dette får jeg ut. Fra 1547 - 1605 Ser ikke annet enn klokka i WEB-GUI. debug_2.txt

Jeg får ut noe nå. Hva mer?

Skal det komme noe hele tiden? Det kom noe, som ikke hadde rett baudrate, og etter at jeg begynte med å prøve andre, kommer ingen ting. @gskjold Nå får jeg ut noe. Hva skal jeg gjøre med det?

Hvilke andre valg i debuggeren skal jeg velge? Jeg må velge noe mer enn bare error ser jeg nå. Jeg krysset av for begge, men skjønner ikke hva jeg gjør. Det er en bug, som jeg ikke fikk lagret. Jeg så begge via telefonen, og begge viste feil priser igjen rett før 12. Da viste også den ene som jeg leser via MQTT feil priser. Når nye priser kom, ble de korrekte igjen. Klokka ser ut til å være riktig, men jeg la ikke merke til hva den viste da jeg så feilen. Alt for liten skjerm til å feste meg med alle detaljene i farta.

@gskjold Jeg oppdaterte den ene til 2.0.2 rett før midnatt. Den viste korrekte priser før, og helt feil etter. Den andre oppdaterte jeg et par minutter etter midnatt. Den viste ingen priser før, og de samme gale som den første etter oppdateringen. Nå 0130 slettet jeg API nøkkel i den ene, og la den inn på nytt. Da hentet den inn korrekte priser. Da gjorde jeg det samme på den andre, som også viser korrekte priser nå. For meg ser det ut som om et eller annet minne henger. Hvor ofte spør den etter nye priser? Jeg skal gjerne være med å teste hvis det er noe du vil prøve ut, men jeg er ikke i stand til å se fra koden hva jeg bør være på jakt etter. Jeg har levd av feilsøking på andre ting, så jeg har stor tålmodighet med testing når det ser ut til å ha en hensikt, og jeg har to ESP32 som går parallelt som kan konfigureres ulikt. Gale priser NO1: Korrekte priser NO1:

Vet ikke om det har noe å si, men jeg skriver litt her som referanse. Ny dag, og begge ble enige. Grafikken kom også tilbake. Prisene stemmer med grafikken hos Enstoe etter et par minutter. Rett over midnatt ville den nye ESP-en også vise time 32 og 33 i MQTT, men de forsvant etter få minutter. Grafikken viste dem ikke. Nå rett over midnatt.