Mastiff

Ellers har du jo en mye billigere variant her: http://www.ebay.co.uk/itm/Serial-Device-Server-RS232-COM-to-Ethernet-LAN-TCP-IP-Converter-Module-/291683719795?hash=item43e9b45a73:g:Ok0AAOSwLVZVtInU Omtrent halve prisen, hvis jeg ikke tar helt feil.

Hva med USB over LAN og så en billig USB til seriell fra eBay? Jeg har brukt en sånn løsning, og det funker helt greit hvis du ikke har problemer med stabiliteten på USB over LAN-løsningen. Mener å huske at du allerede har noe sånt, men den brukes kanskje et annet sted?

Det stemmer fullstendig, det var den lydisoleringen vi snakket om for et par år siden. Og det hadde selvsagt gitt samme effekt å ha dem hver for seg, siden forsinkelsen i signalet ville ordnet opp uansett, men når jeg nå hadde liggende en trippelkontakt (den tredje dingsen der, en batterieliminator, er bare 12V til en diode jeg har montert i rammen til den ene høyttaleren for å vise at forsterkerne står på, jeg har lysdioder for forsterkerne i alle sonene) kunne jeg like greit bruke den til noe fornuftig. ?

Takk! Og det stemmer, det er akkurat det det er. Dette kommer til å høres litt rart ut, men jeg har altså rå lyd på badet. Av årsaker som vi ikke skal komme for nær innpå (av hensyn til sarte sjeler...) tilbringer jeg i perioder en del tid på "tronen". I taket sitter det et par JBL 6x9" båthøyttalere av toppklassen, og under IKEA-skapet til vasken har jeg gjemt en subkasse jeg har bygd etter mål og plassert en Alpine 10" bilsubwoofer i. I tillegg er veggene lydisolert med dobbelt lag fibergips og 10 cm Rockwool. Det er ufattelig godt lydisolert, for å si det mildt. Hytta er jo ikke så veldig stor, så før jeg gjorde dette ferdig, var det veldig hørbart i resten av hytta... Den ekstra strømpluggen er til Technics-forsterkeren som kjører subwooferen. Problemet var nemlig at når jeg slår på forsterkerne samtidig, er det lyd i den før i Sonyen som driver takhøyttalerne. Og det fører til et smell i subwooferen når releet i Sonyen åpner for lyd (det "klikket" man alltid hører i forsterkere akkurat like før lyden kommer). I tillegg må suben slås av før hovedforsterkeren, ellers blir det et smell da også. Så for å spare kontaktplass satte jeg den strømpluggen oppi den andre, siden det aldri vil skje at jeg skal ha strøm i subforsterkeren uten at det er strøm i hovedforsterkeren. Lang forklaring, men forhåpentligvis forståelig!

Takk, men det ble til at jeg lagde min egen padde. ? Clas hadde tilbud på Elkos påveggkontakter, så jeg kjøpte tolv av dem og monterte foreløpig seks stykker på en planke i skapet i passe avstand til at jeg kan få en strømplugg i hver dobbeltkontakt. Hvis jeg trenger flere, kan jeg montere dem på undersiden.

Det har jeg også tenkt på, men igjen er problemet det å utnytte plassen mest mulig. Rart at disse strømpluggene ikke kan lages smalere...

Jeg har vurdert det, men det blir så j... mye å feste inni skapet da. ? Edit: En variant av det kunne være denne fra Biltema: Eller sånne i Clas-skinna: Men den første blir også mye løst å feste, og med den andre vil det bygge veldig og ta opp masse plass.Jeg brukte den første i huset jeg flyttet fra, og der var den flott, for på loftet var det ubegrenset med plass. Men i et serverskap som er stappa med forsterkere og pc-er er det litt mer som en leilighet på Majorstuen - hver kvadratcentimeter er dyrebar!

Jeg ser at Lefdal og Elkjøp har noe sånt: http://tubby.scene7.com/is/image/tubby/BT1153300128?$fullsize$ Kanskje den kan funke? Det er så vanskelig å vite uten å teste det, og nærmeste sjappe er drøyt fem mil unna. Kjipt med en bomtur da.

Jeg holder på med server/lydskapet (standard 60 cm dyp 19" rack) , og det er en del Nexa-brytere som skal sitte inni der. Men problemet med både strømskinner for rack og vanlige padder/grenkontakter er at de ikke har nok avstand mellom kontaktene til at man kan sette flere sånne på rad. Ellers ville jo denne fra Clas vært perfekt: Men også der er det for liten avstand mellom kontaktene. Kjenner noen til noe lignende med litt mer avstand mellom kontaktene? Jeg vil tro det holder med en centimeter, sånn omtrent. En Deltaco-strømskinne har samme problem: En annen sak er at den koster nesten like mye som fire av Clas-padda, med 1,5 ganger så mange kontakter!

Bare hyggelig! Du må nesten eksperimentere med hvor lang tid den fikser å være uten strøm før den går til FM. Jeg hadde det problemet med en Kenwood, og den ga jeg til slutt opp og løste problemet ved å legge inn en ekstra kanal på en NAD (med noen releer og sånt). Jeg prøvde masse rart for å få Kenwooden til å funke, men ga opp til slutt siden den faktisk ikke hadde noen måte å sette direkte over til en inngang på! Så man må iblant velge sine kamper, jeg er bare ikke så veldig flink til det..

Jo, det er det sannsynligvis. De aller fleste forsterkere fungerer sånn at hvis de var på når strømmen ble kuttet, vil de være på når strømmen kobles til igjen. Men jeg har et kombinasjonsopplegg som bruker både Nexa og USB-UIRT: 1. Signal sendes fra nettsiden til Girder, som så (gjennom et j... langt LUA-skript som sjekker en bunke variabler og tar høyde for alle eventualiteter, med forsterker på eller av, strømming på eller av, nettradio på eller av, multisonelyd på eller av osv.) sender en ordre til EventGhost, som igjen sender det korrekte Nexa-signalet basert på hvilken sone det er snakk om (med et kortere Python-skript som gjør sonenummeret om til riktig plugg) for å slå på strømmen. De fleste forsterkerne i systemet står på når det kobles til strøm. 2. For unntakene har jeg en USB-UIRT som kjøres av Girder og to sekunder etter Nexa-signalet sender IR-signal med diskret på (for de aller fleste forsterkere finner man diskrete koder på http://files.remotecentral.com/library/3-1/index.html for eksempel så er Onkyo på stort sett denne koden: 0000 006c 0022 0002 0156 00ac 0016 0016 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 05cc 0156 0055 0016 0e5d 3. Enkelte forsterkere er så sære at hvis de har vært uten strøm for lenge (enkelte soner, som gjesterom kan jo stå ubrukt i noen måneder av gangen) vil de gå til en standard kilde når de startes, for eksempel FM-radio. Derfor har jeg tre sekunder etter forrige IR-signal (altså fem sekunder etter at tingen ble slått på med Nexa et IR-signal med riktig kildevalg (jeg bruker stort sett CD-inngangen, med analog ut fra Audigy-lydkort med kX-drivere som gir tre soner på hvert kort. Den store fordelen med USB-UIRT er at man da også kan sende volum opp og ned direkte til forsterkeren og ikke må justere det på signalkilden. Det kan gi uønskede resultater, for en del programmer vil gjøre at lydkortet sender ut overstyrt lyd ved fullt volum, og det er jo ikke noe gøy. Ellers har jeg jo som jeg vel nevnte i den første posten samlet alt av forsterkere på ett sted, dermed er det enkelt å kjøre USB-UIRT-utgangen gjennom en Xantech-blokk som splitter den til et nærmest uendelig antall IR-emittere ved hjelp av vanlige minijack Y-splittere på utgangene (Xantech-blokka er aktiv, det vil si at den har strøm inn, så den klarer å dele et vanlig linjesignal i mange flere en hvis man bare setter Y-splittere direkte på linjen fra USB-UIRT-en). Håper det ble noenlunde klart!

Jeg har i mellomtiden testet AirTies opp mot Ubiquity (som også driver med handover og lignende), og selv om Ubiquity er fysisk større enn AirTies-enhetene, og dyrere per enhet, ga faktisk AirTies de beste resultatene. Jeg kunne gå omtrent like langt ut i terrenget med begge deler (mer enn langt nok for mitt bruk), men i ytterkanten av dekningsområdet var AirTies klart bedre i bruk. Så jeg sendte tilbake Ubiquity-enhetene (jeg prøvde både LR og Pro, LR står for Long Range, men den hadde ikke lengre rekkevidde enn Pro, og den ga dårligere hastighet), og nå kjører jeg AirTies. Selvsagt måtte det komme et spesialtilbud på AirTies hos den forhandleren jeg brukte rett etter at jeg hadde bestemt meg og dermed kastet eska de kom i, så jeg kunne ikke ta en snikvariant med å sende tilbake det første settet og bestille et nytt, men jeg skal få en grei pris på noe annet som plaster på såret.?

Eller Biltema: http://www.biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Batteri-og-Stromforsyning/Nettaggregat-og-ladere/Nettadapter-312-V-2000030021/ Den har nesten helt sikkert (egentlig helt sikkert...) riktig plugg med.Jula har også lignende greier. Jeg bruker noen av de Biltema-sakene til ulike ting (blant annet fordeling av fjernkontrollsignaler og viftene i prosjektørkassa), og de funker helt ypperlig.

Wow, snakker om service! Jeg slipper til og med å mase, en masing som sannsynligvis ganske snart hadde utartet seg til ren tigging og forsøk på bestikkelser... ? Jeg sender et PM!

Fermate, jeg prøvde å sende en PM, men det funket ikke. Jeg fikk ikke fram feltet med selve meldingen, det virket som om det var skjult bak et vedleggsfelt. Men jeg skulle gjerne hatt disse tegningene, for flere av gardinene mine har begynt å hangle i teipingen (noen har jeg måttet ta ned, og en motor er ødelagt), og jeg kjenner en med 3D-printer som jeg tror jeg kan mase til å skrive dem ut for meg. ?

Takk, GeneralVirus! Den passer perfekt for meg! Da vet jeg hva jeg skal bestille når jeg får byttet den snåle døra her (sånn med slå på midten, oppe og nede, og som man løfter håndtaket opp for å låse, før man bruker nøkkelen). Enig, Moskus. Den ser helt perfekt ut!

Jeg jobber med det samme nå. Jeg skal kjøpe en pakke med Airties 4920 og et par Ubiquiti Unifi AP LR og se hva som gir best dekning for meg. Hovedforskjellen ser ut til å være at Airties ikke trenger LAN-tilkobling, men det kan også være en ulempe for hastigheten, der jeg trenger det. Hovedårsaken til at jeg gjør dette er for å få stabil dekning overalt i og rundt hytta. Hytta ligger nær kraftledninger (ikke høyspent) og det er jo en dullion temperatursensorer og diverse annet som suser rundt i lufta der, pluss fryser, kjøleskap, varmekabler i gulvet osv. osv., så det er ikke akkurat et støyfritt miljø. Jeg vet ikke om det er årsaken, men med min Merlin-fastvare på 66-ruteren til Asus har jeg ikke fått god nok dekning i alle deler av hytta samtidig, pluss at jeg gjerne vil ha dekning i hagen rundt hele hytta. Og det har det ikke vært snakk om. Merkelig nok har jeg faktisk bedre dekning 50 meter fra hytta, ute på sjøen, enn 10 meter fra i motsatt retning! Så jeg satser på at enten Airties eller Ubiquiti vil fungere.

Evelen, jeg har et ganske avansert oppsett med bare RFtrx og Tellstick som reserveløsning. Det meste er mulig med litt oppfinnsomhet, til en 1/3 av prisen (eller egentlig enda mindre) enn Z-Wave. Og jeg er nok litt mindre bekymret enn dere. Ei hytte langs sørlandskysten, 100 meter fra veien, er forholdsvis lite oppsøkt av folk med utstyr til å spoofe 433 mHz signaler! ? Men jeg trenger egentlig ikke et sluttstykke (det er kanskje det som er ordet) som styres av 433 mHz, jeg klarer meg med noe som styres av lavspenning. Jeg har utstyr som kan styre releer både trådløst og med kabel, og det funker som bare det. I det siste tilfellet er det jo ikke noe som kan avlyttes, det kan bare styres av en mobil eller lignende som har tilgang til webserveren som styrer det hele. Som du vel var inne på i en annen tråd, Moskus, er det egentlig ikke så mye krav til låser fordi bandittene like godt kan knuse seg inn, selv om det bråker noe mer. Hvor fikk du tak i det sluttstykket ditt, og hva kostet det?

Jeg klarte meg så vidt unna Z-Wave forrige gang jeg hadde et problem med 433 mHz-oppsettet mitt, men nå begynner det å se stygt ut... Jeg skal bytte dør på hytta, og jeg vil ha en form for elektronisk styrt lås som også kan styres fra hjemmeautomasjonen min. Men fins det noe brukbart for 433 mHz? Jeg ser jo at Alibaba selger greier, men vet ikke helt om det er noe særlig å satse på... Kanskje det enkleste ville være noe i retning av Home Easy, der det brukes strøm (12V) for å åpne den greia slåen går inn i (vet ikke hva faguttrykket er, men den som sitter i dørkarmen)? Og så beholde vanlig lås på selve døra. Er det noen som har noen gode ideer her?

De Arduino-greiene er stilige, ja. Bortsett fra at jeg har spesialisert meg/standardisert på RFXtrx og sånt. Men jeg fikk det til i helga, og jeg sparte til og med en forsterker på det! Det kostet meg et par times arbeid, 20 kroner i materiale og en del greier jeg hadde liggende. Forsterkeren som tok to av sidene ute, var en Nad, der jeg brukte høyttaler A og B på hver sin side. Men det har irritert meg at det ikke går an å vite hvilken som står på (det er ikke en ren kode for A på og A av). I tillegg er det en 5.1-forsterker, og som vanlig legger Nad like mye muskler i alle kanalene. Og de har 12V kontroll inn. Så det jeg gjorde, var å bruke strømmen fra en pc som alltid går (medieserveren) som kontrollstrøm og så bruke 12V batterieliminatorer som var satt i Nexa-plugger til å slå av og på en bunke Biltema-releer til ekstralys som jeg hadde liggende og egentlig skulle kaste (noe som beviser at man aldri må kaste noe som helst...). Når strømmen på en av sonene slås på, slipper det gjennom styrestrømmen til forsterkeren, og siden jeg bruker samme styrestrøm til forsterkeren fra alle, skjer det ikke noe galt hvis flere er på samtidig, siden det er samme strømkilde. I tillegg kobler releene til og fra høyttalerne. Så når jeg slår på en av de tre utesonene, gir Nexa-bryteren strøm til ett relé som slipper styrestrømmen fram til forsterkeren og to releer som slipper lyd fram til høyttalerne. Hvis jeg slår på en utesone til, vil det fremdeles være samme styrestrømmen, men nå kommer det også lyd fram til de høyttalerne. Og når jeg slår av en sone, så slår ikke det av lyden til noen andre soner. Petter Smart slår til igjen! Det beste er at jeg ikke er avhengig av noen avansert logikk (hvis strømmen er på i sone 1, skal ikke radioen stoppes i sone 2 og 3, og sånt). Funker ypperlig! Men takk for innspillene!

Moskus, det er godt mulig at jeg kan bruke HTTP i så fall, takk! Så da får jeg se når jeg får tid til dette. Evelen, kommandoene går gjennom den opprinnelige løsningen, ja. Ingen problemer der.

Hjelp... Dere folk er akkurat like enspora som en nyfrelst pinsevenn! ? For moro skyld søkte jeg etter gratisprogrammer som funket med den, men jeg fant ingenting. Har du noen eksempler? Kan en sånn veggplugg altså måle strømforbruket? Og kan disse gratisversjonene kommunisere med andre programmer, for eksempel gjennom å kjøre en batchfil? Det ville være nok til å gjøre det jeg trenger. (Jeg sier ikke at jeg gir meg, men jeg kan jo for skams skyld se på mulighetene dere reklamerer sånn for!)

Forståelig. Det er sjelden at det er så pass mye forskjell mellom to hovedversjoner av et program som der. Det er omtrent som mellom Girder 2 og 3, som også var enorm.

Det engelske uttrykket "Flogging a dead horse" faller meg inn... ? Ja, Girder 6 gjør det. Men ikke Girder 5. Og jeg har tusenvis av linjer med kode som må gjennomgås hvis jeg skal gå fra Girder 5 (som jeg skrev) til Girder 6. Det er en del forskjeller som betyr ufattelig mye arbeid, og det er ikke aktuelt. Så jeg spør for siste gang: Er det noen som vet om en RFX-løsning? Ellers er svaret enkelt og greit nei.

Og så trenger jeg noe som kan tolke det. Jeg bruker Girder 5 og EventGhost, og ingen av dem forstår så vidt jeg vet Z-Wave. Så jeg må i så fall ha en Razberry og en Raspberry. Og flere enheter betyr flere muligheter for at noe kan gå galt... Så tilbake til spørsmålet: Er det mulig med en RFX-løsning? Ellers får jeg bare bruke et tjuvtriks: Sette en timer til å slå på og av igjen denne forsterkeren klokka 5 om natta hvert døgn, så den ikke nulles ut i minnet og går til avslått/FM-radio neste gang den blir slått på. "Dirty, but working."