Hillmar

2 hours ago, Ingeb said:

 igmp-proxy {
     interface eth1 {
         alt-subnet 172.21.0.0/16
         role downstream
         threshold 1
     }
     interface eth2 {
         alt-subnet 172.21.0.0/16
         role upstream
         threshold 1
     }
 }
 static {
     route 0.0.0.0/0 {
         next-hop 92.221.128.1 {
         }
     }
     route 10.133.0.0/16 {
         next-hop 10.202.112.1 {
         }
     }
     route 172.21.0.0/16 {
         next-hop 192.168.2.1 {
 

Ser dette rett ut? Eller må jeg legge inn noe under igmp-proxy også?

Jeg har ikke kontroll på hvilket oppsett du har, men siden du har satt opp igmp-proxy antar jeg at du henter TV og internett rett i din egen router uten hjemmesentral.

Min kunnskap om dette er begrenset, men det ser rart ut med 192.168.2.1 som next-hop i static route 3. Dette er ikke en "internett-IPadresse", men en addresse reservert til lokal bruk.

Min config ser slik ut, på en EdgeRouter 4 med Altibox-fiber gjennom Viken Fiber og fiber rett i ER4.

Fiber inn på eth3 (IPTV på VLAN 101 -> eth3.101) og TV/internett ut til switch på eth1.

Som du ser så har jeg satt next-hop for den nye statiske routen lik som for den originale statiske routen.

I tillegg ser jeg at du har angitt alt-subnet. Jeg husker ikke helt hvorfor jeg satte de til 0.0.0.0/0, men hva med å prøve det.

  igmp-proxy {
        interface eth1 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role downstream
            threshold 1
        }
        interface eth3.101 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role upstream
            threshold 1
        }
    }
    static {
        route 10.133.0.0/16 {
            next-hop 10.202.206.1 {
            }
        }
        route 172.21.0.0/16 {
            next-hop 10.202.206.1 {
            }
        }
    }

Her fungerer både TV og internett feilfritt.

Hvor i landet holder du til? Kanskje noen av oss kan låne deg en UZB1 med gammel SW så du kan restore fra backup’en. For så å ta backup og restore tilbake til din egen stick med f.eks. Aeotec sitt verktøy.

Eller, dette kan kanskje gjøres «remote» ved at du sender backup-fila til noen med en gammel UZB?

I så fall så kan jeg gjøre et forsøk da jeg har en ekstra stick liggende.

8 hours ago, Slabbedask said:

Jeg legger BLBackup en gang i uken på en skytjeneste, i dette tilfellet Onedrive.  Klarer BLBackup å da å slette de gamleste backupene? Da nå BLBackup få kontrol med mappen på Onedrive på et vis?

Om du legger det i en Sync’et OneDrive-mappe så vil BLBackup slette fila i skyen også, som ZoRaC sier.

Relatert til Backup i skyen så vil jeg anbefale Jottacloud! Ubegrenset med plass (begrenset opplastingshastighet om du har mer enn 5tb) for under 100kr/mnd. Hos meg så backes alt mulig opp i Jottacloud, i tillegg til å ha synkroniserte mapper tilsvarende OneDrive/Dropbox. 

5 hours ago, Slabbedask said:

Hvorfor så ofte?  Holder det ikke med 1 gang i uka?, såfremt det ikke er installert en mengde utstyr i mellomtiden. Hadde hver natt før, men må jo slette regelmessig da databasen blir så fort fylt opp.

Den dagen du behøver backup’en setter du pris på at den er så fersk som mulig. Og daglig automatisk backup gjør at du slipper å huske på å ta ekstra backup hver gang du gjør noen små endringer.

med BLBackup setter du bare opp hvor mange backup’er bakover du ønsker å ta vare på så sletter en overskytende når den har tatt en ny. Da slipper du at det fyller seg opp.

1 hour ago, ZoRaC said:

Jeg gjør dette. Tas backup en gang i mnd.  

Her må du gjerne utdype oppsettet ditt og fremgangsmåte

1 hour ago, Ingeb said:

Jeg tror Altibox/Lyse kødder med noe, i dag virker KUN NRK kanaler på stb. Opptak virker, meny, men ikke TV2 eller andre kanaler. Jeg sjekket next-hop adressen, den har tydeligvis endret seg fra 92.221.128.1 til 79.161.8.1 . Det står riktignok 1.79-161-8-custo, men det blir vel 79.161.8.1? Har lagt inn denne under next-hop, men fremdeles kun NRK, klarer heller ikke å pinge tviptveds.services.altibox.net.......

 

Inge

Har skrevet om dette her: 

se om det fungerer.

Jeg har, som flere her inne, satt opp nettverket mitt slik at jeg har Altibox fiber rett i egen router (EdgeRouter 4), med TV og internett ut av denne som om det var en standard hjemmesentral der TV og internett kan tas ut av samme port uten VLAN.

Jeg opplevde i kveld at alle TV-kanaler unntatt NRK sluttet å fungere.

Etter en henvendelse til Altibox som ikke hjalp meg stort (de ba meg om å koble ut hjemmesentralen, som jeg ikke benytter, i 10 min) la jeg merke til en tweet til Altibox som ga meg svaret.

Siden der er flere andre her inne med tilsvarende oppsett tenkte jeg å dele løsningen her. Disclaimer; Jeg er selv ikke kompetent nok til å forstå detaljene i det som må gjøres.

Altibox har gjort endringer i hvilke IP-adresser dekoderen må ha tilgang til for å fungere. Det må derfor legges inn en ny static route i routeren for å få TV til å fungere igjen. Jeg leste i tråden på freak.no at man også måtte legge inn IP-rangen som en NAT-regel også.

Jeg gjorde derfor følgende:

- Ny static route med destination=10.133.0.0/16 og Next hop address=10.202.206.1 (NB! Det kan hende disse addressene varierer avhengig av hvilken leverandør du har av Altibox mener jeg å ha lest, men dette fungerte for meg som har Viken Fiber).

- La til nettverk 10.133.0.0/16 i nettverksgruppen jeg benytter i NAT-regelen for IPTV.

41 minutes ago, Moskus said:

Du overfører oppsettet ditt, det skal gå ganske smertefritt.

Mener du at det går an å overføre et Conbee/Deconz/JowiHue/HS3-oppsett rett over til Nortek/HS4-oppsett?

Eller tenker du Conbee/Deconz/JowiHue/HS3 til Conbee/Deconz/JowiHue/HS4?

Er enig i at det siste alternativet bør være ganske greit, men blir (positivt) overrasket om det første også er en mulighet.

11 hours ago, Moskus said:

Det er ikke byttet noe ut. Har du deCONZ kan du fint bruke det sammen med JowiHue fremdeles.

JowiHue har kommet med en egen plugin for HS4 ser jeg. Men den gamle versjonen, for HS3, funger like fint i HS4 altså?

Det er kanskje bare for fremtidig utvikling av plugin'en til HS4 at han har splittet den ut fra den gamle...?

Om jeg forstår deg rett så tenker du å benytte ett rele i hvert "kryss" på grensekabelen + ett rele for å endre på guidekabelen?

Jeg har ikke noe å bidra med mtp. valg av komponenter, men om jeg har forstått planen din rett så kan du spare deg for ett av releene på grensekabelen og muligens også rele på guidekabelen.

På hytta har vi en manuell variant av det du ønsker å sette opp, med en vippebryter som "åpner/lukker" for område der vi parkerer. Dette er løst med kun EN bryter som switcher mellom om grensekabelen skal gå rundt parkeringsplassen eller ikke. I vårt tilfelle så har vi avsluttet guidekabelen midt på grensekabelen som avgrenser parkeringsplassen, men det er ikke sikkert det vil passe for din plen...

Dårlig forklart, men det hjelper kanskje med en dårlig tegning:

Rød = Grensekabel

Grønn = Bryter

Blå = Guidekabel (stiplet del blir i realiteten del av guidekabel når parkeringsplassen er koblet inn)

EDIT:

Når jeg tenker meg om så tror jeg faktisk at vi bare har dratt guidekabelen rett over den "avgrensende" grensekabelen og koblet den til grensekabelen lengst vekk... Husker ikke 100% men mener at det skal fungere. Klipperen vil uansett stoppe når den møter på grensekabelen.

9 hours ago, MrE said:

Datatrafikk, og spesielt ikke nettverkstestere, liker ikke endringer i revolveringen. Revolveringen er ikke lik på de ulike parene, så ett fargebytte underveis i kabelstrekket er en uting.

Tviler dog på at man vil merke noe til det, uten en nettverkstester.

Takk for oppklaring. Lærer stadig noe nytt

52 minutes ago, MrE said:

Parene i en Cat6 kabel er revolvert, hvor hvert par har ulik revolvering («tvist» per mm). Ved bytte av «farger» vil ikke lenger denne revolveringen fungere, og kabelen blir mer utsatt for krysstale, både NEXT og FEXT.

Det er ingen problem hvis alt er samme standard, men patchesnorer kjøpt i europa er for det meste standard B. Kobler man da veggkontakter etter A og bruker patchesnor med standard B blir det kluss.

Jeg skal innrømme at vi er på god vei ut av mitt kunnskapsområde, men jeg klarer ikke helt å forstå at mixing av kabel koblet etter A og patchesnor koblet etter B skal skape "kluss".

Revolveringen av de forskjellige par'ene er vel ikke "skreddersydd" for hhv. TxRxA/B/C/D på noe vis? Jeg trodde poenget kun var at det skulle være innbyrdes forskjellig revolvering mellom par'ene...

Kan ikke da forstå hvorfor det har noe å si at revolveringen på grønt og oransje par "byttes" når man går fra kabelen i veggen til patchesnoren...

23 minutes ago, Jarle F said:

Hvordan det er koblet har ingen betydning så lenge det er likt i begge ender.

 

Dette er vel litt vel forenklet? Det vil kanskje fungere, men et absolutt minimum bør være å koble slik at trådpar'ene faktisk får fungere som tiltenkt...

For Elko-kontakter (og kanskje mange andre) er dette enkelt, ved å bare koble "rett frem" slik som du beskriver lengre opp, men det er bare fordi Elko har lagt opp kontakten slik at "kryssingen" gjøres mellom plinten og kontakten i stede for at du må gjøre det når du kobler. Se skjemaet til Elko-kontakter her:

Men jeg er enig i at når kontakten er så godt merket som f.eks. Elko sine så er det ingen grunn til å ikke bare bestemme seg for om man vi benytte A eller B og koble iht. merkingen. IMHO så er det mye greiere enn å lage sin egen standard som man må huske når man skal koble andre enden av kabelen.

Vanskelig å se av bilde, men om alle de "hvite" trådene tilhører fargen på tråden til høyre for den så bør det funger.

Men for ordens skyld så ville jeg ha koblet iht. merkingen, eller A eller B (som nevnt av flere så er B vanligst i norge).

Du bør også etterstrebe å beholde "tvinningen" av par'ene lengre inn mot koblingsplintene for best mulig ytelse på kabelen. Men det vil sannsynligvis fungere slik som det er nå også...

16 hours ago, MrE said:

Det har selvfølgelig noe å si når man plugger i en patchesnor etter B-standarden, da blirre kluss..

Kan du forklare hvorfor det har noe å si at kabel og patchesnor er koblet etter forskjellige standarder (A vs B)?

Forskjellen på A og B er jo bare hvilke par som er koblet på hvilke pinner (grønt og oransje par er byttet om).

Just now, Moskus said:

Jeg har også hørt om det, men har til gode å se mer enn synsing, og har ikke sett sammenligninger 1-til-1.

Men vi opplever ikke problemer med Multisensor heller.

Jeg opplever også at Multisensorene fungerer tilfredsstillende i all hovedsak. Men bedre rekkevidde hadde vært fint på et par av de, og en skulle gjerne vært bedre på å detektere bevegelse rett mot den (men dette er etter hva jeg har skjønt mer en begrensning ved teknologien enn ved produktet og skulle vært løst med annen plassering av sensoren). Om Tri takler dette bedre så er jo det bare positivt.

43 minutes ago, Moskus said:

Jeg forstår ikke hvorfor "TriSensor" finnes engang når Multisensor gjør det samme, men har flere muligheter.

Jeg har ikke erfaring med Trisensor selv, men har sett flere som rapporterer om bedre (større rekkevidde/bedre sensitivitet) bevegelsesensor på denne enn på MultiSensor.

Noen her med erfaring ang. dette?

57 minutes ago, Reidar Gjertsen said:

Er dette batterier som kan lades, eller må de kjøpes nye?

Vær også klar over at disse batteriene ikke er av den billigeste typen (CR123). Det billigeste jeg fant nå siste var batterionline.no til 28kr/stk (mulighet for lavere pris ved kjøp av mange).

Med mange sensorer så blir det faktisk noen kroner over tid, som kunne vært brukt på stømforsyning til Multisensor...

Ja, samme IP og port som du benytter når du skal logge deg inn på controlleren lokalt.

6 minutes ago, Byelektrikeren said:

Ok, må unifi controlleren kjøre på HS serveren?

Jeg kjører Controlleren på en annen maskin, men på samme nettverk.

47 minutes ago, frodegill said:

(Bare rot i vei i tråden. Jeg tar i mot alle innspill som kan hjelpe også meg  ? )

 

Det Moskus snakker om er vel å kun ha 12V strømforsyning, men ha en dings som lager 5V av dette. På min Arduino er dette innebygget - jeg kan dytte 12V inn via DC-connector, men jeg sliter med å få arduino til å kjøre stabilt på dette oppsettet. På NodeMCU er det vel 5V USB inn som gjelder, og da kan vel du ha nytte av noe slikt. Men, siterer https://www.electroschematics.com/optical-rain-sensor-rg-11-review/ : "Fortunately, the RG-11 can be powered by an external regulated 5V supply via its J2 connector. This can be very useful in microcontroller projects/applications.". Du har jo fin 5V på Vin på NodeMCU hvis du kjører fra regulert 5V USB?

Aha! Det er jo mye enklere

Tusen takk for tipset. Jo færre komponenter jo bedre.

Edit: OBS! (og mere rot):

I følge produsenten sin manual og FAQ så kan RG-11 IKKE drives av 5V inn på J2... Jeg sender dem en forespørsel for å få klarhet i det.

Edit 2 *tenke høyt*:

MEN om det er slik at J2 faktisk er 5V OUT, så kan jeg jo kanskje drive NodeMCU herifra for å spare egen komponent til å regulere ned spenningen...

Jeg testet den nå.

Lagde en ny bruker i Unifi, med et enkelt brukernavn og passord for å redusere feilkildene, og logget inn med den. Det fungerte, men måtte vente ett minutt (poll-tiden) før devicene oppdaterte seg.

Jeg var på utkikk etter det samme her om dagen (drive regnsensor RG-11 på 12V og NodeMCU på 3,3V eller 5V) og fikk tydelig inntrykk av at en "Buck converter" var riktige måten (tilsvarende som i Moskus sin AliExpress-link).

Men løsningen med bare en LM7805 ser jo mye enklere ut! Er det noe grunn til å ikke gå for denne løsningen til slik bruk? Forbruket på 5V-siden vil jo være så lavt (i mitt tilfelle kun det som behøves for å drive Node MCU som ser ut til å være 80mA) at det umulig kan være noe stort problem med f.eks. varmeutvikling?

Det ser ut til at LM7805 "brenner av" effekt tilsvarende "(input voltage – 5) x output current", som i mitt tilfelle blir (12V-5V)x0,08A=0,56W. Jeg har ikke noe forhold til hvor mye effekt dette er for en komponent som LM7805, men synes det høres ut som så lite at det bør være uproblematisk... Eller?

Edit: Skrev mens dere kom dere lengre ned i saken til trådstarter. Ser nå at det ikke er samme utfordring som jeg har. Se derfor bort fra min post hvis dere ønsker å ikke rote til tråden

32 minutes ago, NilsOF said:

Ikke direkte automasjon, men mere forberedelse til automasjon:

 

Å resette Ikea sine lyspærer er en prøvelse som kan bringe enhver ut av fatning.

Etter tre lyspærer med den manuelle brytermetoden begynte jeg å bli rød i toppen, det ble formidlet ut noen stygge ord.

Når hunden gjemte seg under sofaen, bestemte jeg meg for å automatisere.

 

Jeg tok en Ikea wallplug og programmerte som følger:

 

Av i 3 sekunder.

Loop som kjører 5 ganger:

   På i 0.5 s

   Av i 1 s

På

 

Den påhengte lyspæra resettes konsekvent :-)

De fem pærene for lysekrona gikk nå som en lek å inkludere.

 

 

Genial løsning på et "problem" som ikke burde eksistert!

24 minutes ago, Moskus said:

Det er mange år siden jeg har montert min.... jeg husker ikke hva jeg valgte, men den reagerer fra første regndråpe. Trodde jeg fulgte guiden og har sannsynligvis default-verdier.

Den reagerer på første regndråpe sier du, men forblir den "aktivert" til det har sluttet å regne eller ser du at den pulser hurtig (200mS) når det regner lett?

Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å benytte Mode 1. Men det er kanskje bedre å få "rådata" inn i HS3 og selv gjøre vurderingen av om det regner eller ikke...

32 minutes ago, Moskus said:

Det er et relé som ligger inne, det forblir åpent når det høljer ned. Men det er det bare å teste i vasken, først noen dråper og så full spyl.  

 

Jeg satte på en NodeMCU av samme frykt, men jeg lurer på om det er ubegrunnet. Mulig jeg skal teste...

Er dette med Mode 6, Drop Detector? Manualen gir uttrykk for at den da sender pulser, og hvis det er som du sier så ser jeg ikke helt verdien i den modusen kontra Mode 1, It's Raining...

Om du har sensoren i denne modusen, hvordan benytter du dataene inn i HS3? Gjør du din egen databehandlig for å vurdere om det regner eller ikke?