MrE

28 minutter siden, Hårek skrev:

Hva mener du egentlig "Watt pr time" er for noe? Watt er effekt. Hestekrefter er også effekt, det er ingen som sier at bilen har "100 HK per time". "Watt per time" gir ingen mening.
Wh (wattimer) er energi, som du kommer fram til. Noe som trekker effekt på 66 Watt vil på et døgn forbruke 1584 Wh energi.
 

Når man regner varmetap bruker man U-verdi. U-verdi bruker en tidsenhet.

Avgitt effekt til omgivelsene 66W

Tidsenhet benyttet for U-verdi 1 time.

Etter 1 time med varmetap vil forbrukt energi være 66Wh.

Jeg vet ikke hvilken tank du har, og hvor god isolasjonsevne den har. Ikke sikkert den er så gærn

Har selv tenkt på flere ganger å måle varmetapet på min egen varmtvannsbereder, men planleggingen har ikke gått over til praksis enda.. 

38 minutter siden, stigvi skrev:

Pga tankens termostat så MÅ en bruke bryter for ulike element. Med en bryter for like element vil en seriekoble de to varmeelementene i tanken på trinn 1 og samtidig koble termostaten ut av kretsen. Det ender opp med at vannet begynner å koke, som definitivt ikke er en god ting.

Oi nei, det finnes beredere med ulike og beredere med like elementer. Man må bruke reguleringsbryter tilpasset varmtvannsbereder..

Det finnes 2 typer reguleringsbryter (0-1-2-3), en for like element og en for ulike element. Man stiller bryteren etter hvor mye forbruk man har på varmtvannet. 

Vet ikke hvilken tank du har, men når man snakker om inntjening av VVB er det på grunn av isolasjonsverdien og varmetapet. Ny 200 L Oso Saga har varmetap på 66W per time, gamle tanker fra 80-tallet har varmetap rundt 150 W per time. Regner man med differanse på 80W, strømpris på 1 kr og en kostnad for bytte av bereder 8000 kroner, er tanken inntjent etter 11,5 år.

På 14.11.2019 den 10.29, Jarle F skrev:

Qubino har plugg inn temperatur sensorer.

Leverer også ferdig "termostat".

Dustin blant andre selger denne.

Er bare en temperaturføler pr. pille.

Drives direkte på 230V. (Via kabel og plugg så er det ikke behov for elektriker)

Puttes i en koblingsboks og sensor ut igjennom egnet hull i koblingsboks og thats it.

 

Fibaro Smart Implant er ideell dersom du ikke har for langt mellom temperaturfølerene.

Må i tillegg ha en omformer fra 230V til 9-30V.

Kan ha inntil 4 temperaturfølere pr. pille.

Takk, da blir det temp sensor i sjøen til sommeren.  Qubino relè + ds18b20 løste dette for meg. 

Blir dere aldri lei av å skifte på batterier?

Står det noe om når disse leveres? Ser på Thermo-floor den er satt opp som bestillingsvare.

Jeg skal til med utvendige zip-screens, og kommer til å gå for fibaro roller shutter istedenfor RFXtrx443.

4 timer siden, Moskus skrev:

...

 

Det koster å få dem tilpasset, da jeg sjekket det (før jeg var altfor opphengt i automasjon), så ble det fort ganske dyrt om noen andre skulle måle og kutte dem til. Nesten uansett hvilket produkt man skal ha.

 

Men Luxaflex får man tilpasset. Det koster jo en formue de også, men de lar seg automatisere utmerket automatisere.

For sammenligning koster en Rollertrol-motor-kopi ca. 350 kr, en lik Somfy-motor koster 12 ganger mer.

Hva av luxaflex er det du skal gå for?

Ser ut som det er styrestrøm til viftene du leser av. 47 = 47 % = 4,7 V

Tek sier mer enn bare 1,2 m3/h pr m2

det er vel

1,2 m3 for bruksrom

0,7 for rom som ikke er i bruk (bod f eks)

26 m3 for soverom for 1 pers

52 m3 for soverom for 2 pers

men sært å vise dette i l/s. Gjør som bergen77 sier, vis det i m3/t.

edit:

hvis du tar luftmengden i soverommene og stuer så finner du tilluftsmengden

eksempelvis 4 soverom 208 m3 + stuer 40m2 = 80 m3 == 288 m3.

avtrekk 288 m3 fordelt på øvrige rom som bad kjøkken garderobe etc. 
grovt sett.

7 timer siden, bergen77 skrev:

12 timer siden, MrE skrev:

Det kan godt hende. Jeg snakker om avtrekksvarmepumpe. Det er ikke så mye luft som trengs, 100 m3/h ved 20*C.
 
Bergvarme blir noe helt annet, da er alle muligheter åpne. Kjører du frikjøling på sommeren?

Hvor mye varme forventer du å hente ut av 100m3?

100 m3/h ved 20 grader gir en ca 700 watt/h.

Det kan godt hende. Jeg snakker om avtrekksvarmepumpe. Det er ikke så mye luft som trengs, 100 m3/h ved 20*C.

Bergvarme blir noe helt annet, da er alle muligheter åpne. Kjører du frikjøling på sommeren?

Ventilasjon med integrert varmepumpe er til dels utbredt, men det er en dyrere løsning enn for eksempel fjernvarme når man kommer opp i størrelse og antall boliger (for utbygger).

Fordelene er at man får 1 enhet å forholde seg til, avkast fra ventilasjon som varmepumpedelen nytter seg av, (bedre SCOP) tar mindre plass en separate enheter. Man kan også slippe varmtvannsbereder.

Varmepumpe-delen benyttes til radiatorer eller vannbåren varme, ikke til ventilasjon. Det er ikke ment at ventilasjonen skal være hovedbærer for oppvarming/kjøling.

Hva slags spjeld bruker du i kanalnettet? Er inne på tanken om spjeld selv, men da for å redusere luftmengden i de soverommene som ikke er i bruk. Dette er hytte med 4 soverom, så sporadisk hvilke soverom som er i bruk.

@Fredrick

Skrev dette lenger bak i tråden. Multiplier er bare grafisk fremstilling. Når du skriver verdier til aggregatet, skriv de verdiene aggregatet vil ha. Multiplier innvirker ikke på verdier du skriver til aggregatet.

På 13.11.2019 den 14.16, MrE skrev:

Hei!

 

Ser det er noen som ikke får til å sette temperatur på tilluft. Hvis dere skriver til aggregatet, må dere bruke original verdiene. Multiplieren som settes til 0,1 er bare en "display modifier". Når dere skriver "18" til aggregatet, skjønner det ingenting, for det vil ha verdier mellom 120-300.

 

Dere må enten skrive verdi med 120-300 (180 for temperatur 18), eller lage knappeoppsett slik jeg gjorde det.

 

 

2 minutter siden, Fredrick skrev:

 

Takk, det ser altså ganske likt ut hos deg.

 

 

Testet Windows versjonen nå, med samme resultat. Prøvde også med dine verdier, men får ikke opp noe mer dessverre

 

Appene til Windows og mobil er forøvrig identiske.

Okei, har såvidt brukt mobil versjonen, syns windows var mer oversiktlig. På windows kan du bruke discover for å finne korrekt slave id. Dernest kan den scanne adresser i en gitt funksjon.

Discover viser device (slave id) og hvilke funksjoner den støtter.

I scanner fyller du inn i Offset(1) som er adresse oppgitt av aggregat leverandør. Integer16(2) viser avlest verdi.

5 minutter siden, Gizmo skrev:

Ja. Aeotec sin kan plasseres innfelt i en gipset vegg. Da kan du bruke 75mm hullsag, montere sensor i adapter. Adapteret holdes på plass i hullet med fjær, på samme måte som en spot. 

Elko bokser er så vidt jeg vet vanskeligere å ettermontere i en ferdig gipset og malt vegg, siden boksen er større enn hullet. Men mulig det finnes løsninger for det også og mulig at Norshapes har noe som jeg ikke husker. Men jeg tenker at Norshape adapter for Elko kan være aktuelt dersom du har ledige hull i elko bokser (eventuelt ved å få elektriker til å gjerne stikk e.l.)  

Elko multiboks

1 time siden, Fredrick skrev:

 

Takk for bra tips.

 

Jeg får timeout når jeg prøver å scanne på denne adressen. Er det noe jeg gjør feil? Det er samme IP som jeg kommer inn på gateway i nettleser.

 

Har prøvd ulike Slave ID (standard 255, 1 og 11). Ulike offsets og ulik length. Jeg har også oppdatert port under settings til den samme som i gateway web interface.

 

(bilde)

Har ikke prøvd mobil-versjonen så er på tynn is.

Men prøv å sett slave id til 30

Function 0x03

Offset 221

Bruk egnet verktøy for å scanne/teste modbus. Ikke bruk HS sin modbus-plugin, denne søker ikke og gir ikke feilmelding. Legg det inn i HS når du vet du får tilbake verdien du forventer.

edit: CAS Modbus scanner er veldig grei å bruke.

https://store.chipkin.com/products/tools/cas-modbus-scanner

På 2.3.2020 den 14.01, Moskus skrev:

Ja, "communication is key".

 

Jeg sitter og irriterer meg over det nye tunnell-systemet som skulle åpne i Stavanger rett etter nyttår. Men "på grunn av uforutsette hendelser" ble kun deler av systemet åpnet. Da tenker jeg mer "kutt ut idiotien, det har ikke hendt noe spesielt nå som dere ikke visste om for minst 6 måneder siden". Det hadde vært bedre om dette ble kommunisert tidligere og bedre.

SVV fortalte under orienteringsmøtet at pumpesystemet ikke fungerer optimalt som ble avdekket under igangkjøringen. Det er uforutsett hendelse.

HS har valgt utlyse utrulling av HS4 i 2019, istedenfor lanseres det en beta i Feb 2020 som kun fungerer takket være bakoverkompabilitet med plugins. Det synes jeg er for dårlig levert.

Ser noen nevner Tesla og Cybertruck, men Tesla viser nå ihvertfall frem ett produkt. HS omtaler bare ett produkt med nye funksjoner, funksjoner som kanskje kan implementeres i HS3..

Anyways, jeg har fremdeles ikke hatt nedetid eller krasj etter jeg la inn HS4, så det er da positivt. I helgen skal jeg legge til noen sensitive strip, så får vi se hvordan det går.

1 time siden, TomB skrev:

Dere som kjører beta, har det vært noen indikasjon på hvor langt unna release de faktisk er?

Jeg kjører beta, syns hs4 virker mer som en halvferdig hs3-utgave med oppgradert grafikk..

Qubino Smart Meter

https://qubino.com/products/smart-meter/

NB flere og flere luft/vann får modbus implementert, anbefaler å sjekke dette da det kan være noe rimeligere.

Ventilasjonsaggregatet har en fuktoverføringsfunksjon;

 - Ved for lav fuktighet øker den farten på den roterende gjenvinneren for å overføre fukt fra avtrekk til tilluft og tilbake i anlegget.

 - Ved for høy fuktighet begrenser den farten på den roterende gjenvinneren for å hindre fuktoverføring fra avtrekk til tilluft og tilbake i anlegget.

Høy luftfuktighet inne skyldes som regel eksterne faktorer, som mennesker/dyr som puster, matlaging, klesvask, dusjing, vanning av planter etc. Ett vanlig tiltak for å senke luftfuktigheten innendørs er å øke luftmengden..

Hvis man ønsker å senke fuktigheten som dras inn utenifra må det kanskje monteres luftavfukter i inntaks-kanalen?

46 minutter siden, Moskus skrev:

Problemet med "anbefalt luftfuktighet" er at det er ikke ett tall, det varierer i løpet av året. I generelle trekk har jeg hørt 20-50%, og litt kjapp googling støtter det.

 

Altså har jeg tenkt at alt under 50% er OK, men over det bør det ikke være (selv om det ikke er krise hvis det skulle bli 60%).

Anbefalt luftfuktighet varierer ikke i løpet av året, men vannmengden i luften i løpet av året. Kald luft (vinter) holder mindre på fukt, slik at når denne luften kommer inn i boligen og blir oppvarmet vil luften inneholde mindre fukt. (vannmengden som overføres fra ute til inne er den samme).

Omvendt vil varm luft (sommer) holde på mer fukt, og når denne kommer inn i boligen vil boligens luft inneholde mer fukt.

Det er altså vannmengden i luften som varierer utifra årstid. 

Norges Astma- og allergiforbund anbefaler relativ fuktighet mellom 20-40%.