Byelektrikeren

1 minute ago, Moskus said:

Det er avhengig i hvilken Z-wave plugin du har.

Ja og du får helt andre funksjoner ved å legge den til som Non secure og secure

58 minutes ago, hulkhaugen said:

Hvor fant du det dokumentet?

Her er linken

58 minutes ago, hulkhaugen said:

Det jeg ønsker er en "feedback" switch på port posisjon.

Port posisjon er vel enkel å få til med magnetbryter for åpen eller lukket, og få de til å trigge en aktuator (eks.Fibaro Smart Implant)

Jeg for min del sverger til Garage Controller fra Aeotec, den håndterer dette med en sensor som du limer på porten.

9 minutes ago, JohnMartin said:

Finnes det forskjellige typer relè som virker forskjellig?

Det finnes relé som er NC og NO samt vekselkontakt.

NO = Normalt åpen uten spenning

NC = Normalt lukket uten spenning

Vekselkontakt veksler mellom åpen og lukket og da har du ett punkt som er felles.

Normalt lukket og normalt åpne kontakter har som regel egne kontakt sett.

Send gjerne en skisse av hva du prøver å få til, så skal jeg se på den.

/Helge

4 minutes ago, JohnMartin said:

Da er jeg like langt, for smart implant reagerer ikke på relèet. 

Prøv å sette 20 & 21 til 3

Utgangene er rekke klemmene på andre enden ?

26 minutes ago, JohnMartin said:

 

Hmm.. jeg har ikke switch 5, bare switch 6.

 

Jeg tror din switch 5 er døpt om til Garasjeport bryter (395)

INT 1 = 5 og INT 2 = 6

1 hour ago, hulkhaugen said:

Klarer ikke finne noe dokumentasjon på dette.

Her er et skjema som viser tre tilkoblinger:

Bryter, bevegelses sensor og dør sensorer - mulig dette kan hjelpe deg litt.

Hos meg er det switch 5 & 6 jeg bruker som innganger.

Monterte min for 3 dager siden. Brukte en Fibaro Smart Implant. Får melding på lydanlegget i stua når det begynner å regne, hvis huset er i hjemme modus - kult. Melding kan jo være "Hei kjerring opp av sofaen, det har begynt å regne, så da må du ta inn klærne som henger ute på snora" ?

Enkelt å montere og litt kuult ...

Brukte delvis Moskus @psv021sin guide

[quote post="72896" timestamp="1585830619"
 
Det er mulig du kan legge på en dimmer, men hva som er mulig tror jeg du trenger å spørre Flexit om. 


Du kan nok ikke bruke en dimmer, men en aktuator som er en regulator som tåler belastningen, tenker jeg.


Sent from my iPhone using Tapatalk

1 minute ago, Skaumannen said:

Noen som har noen innspill?

Ubiquiti er semi proff og brukes også av mindre bedrifter - er å anbefale.

Just now, Moskus said:

Kan man evt. legge noe på utsiden istedenfor?

På utsiden, kan du gjøre nesten hva som helst. Mange bygger en dobbel dør eller henger et bilde ol. over i gamle hus, for å skjule døren. Jeg har vært med på å bygge en gips kasse utenpå, i et kontorbygg - det var for å få en annen brannklasse.

2 hours ago, Join said:

BOD = utvida og ombygd til soverom i dag. 5cm isolasjon imellom veggplate og skap.

Slik som regelverket virker i dag, så er skapet typegodkjent og sertifisert. Ønsker du å tilføre noe inn i skapet som ikke normalt skal være der, må dette risikovurderes av elektriker firma som deretter lager en samsvarserklæring på jobben med eventuelt å isolere skapet. Jeg ville begynt med å kontakte elektriker firma som du bruker/brukte når du bygget huset, for å få en faglig vurdering fra dem. Før var det E-verket sine kontrollører (les installasjonsinspektører) du burde forspurt, men i henhold til dagens regelverk er dette firma godkjent av DSB dom foretar dette. Får du et firma til å akseptere løsningen og at firma utfører oppdraget gjør en risikovurdering etterfulgt av en samsvarserklæring, er dette trygt ovenfor forsikringen.

/Helge

3 minutes ago, stigvi said:

Du må ha en 2-polet bryter på vegg eller i sikringsskap slik at du kan ta strømmen når du skifter pærer.

Du har helt rett, men hvis lampene ikke har utskiftbare lyskilder og hele lampen må skiftes når lyskilden ikke virker lenger, er det nok med 1-pol brudd, da lampene må uansett byttes av elektriker.

/Helge

Denne er billig og grei: https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-veggplugg/4512717/Product.html

8 minutes ago, Bjonness said:

Hvordan kodepanel satt du opp? Vurderer noe slikt selv.

Prøvde først med et POPP Z-wave keyboard, men fikk problemer med stabilitet i HomeSeer.

Jeg valgt et stand alone keyboard (kun 3 brukere/koder) så trenger ikke kode vedlikehold i HS.

Kjøpte et kodepanel fra Noby AS og koblet dette opp med en smart implant.

Kode +# låser opp

Klokkesymbol låser igjen.

Dette gjør at Aeotch garage controlleren registrerer om døren er på vegg opp eller ned, som igjen gir status lys på LED stripen over porten.

Hvitt lys etter solnedgang/før soloppgang, rødt når porten går opp eller ned og grønt når porten er åpen.

4 minutes ago, AndreasLie said:

Så blir det å bytte den med et smart implant

Jeg valgte å sette opp et kodepanel (m/smart implant) på garasjen og en z-weave fjernkontroll i bilen ?

Har byttet til aeotech her også, men må si at dør sensoren tuller veldig med om den er åpen eller lukket. For å få til et flow som fungerer på homey så må jeg be den først sjekke om den er åpen og isåfall lukke for å få opp porten. Det var mye lettere med nexa releet. Noen tips? 

3 hours ago, torhaala said:

For å styre dette hadde jeg sett for meg og bytte ut dagens 2-polte brudd til utelysene med en 2+1 bryter (2 polet brudd på den ene og dimming med en Fibaro Dimmer 2 og bryter med impulsfjær på den andre). Leste en plass at dette oppsettet ikke gikk med den dimmeren, men finner det ikke igjen, så jeg tenkte spørre her om denne løsningen funker?

Det bør gå bra, se bryter skjema som er vedlagt

Ser ut som om dette tema har engasjert en del av dere, og jeg tok derfor kontakt med Trainor, som burde vite hvilken benevnelser som bør brukes i og med at de kjører opplæring i NEK 400 - 2018

Her er svaret jeg fikk fra Trainor:

"Hei Helge

Jeg velger å forholde meg til forståelsen som fremgår av  side 39 i Montørhåndboka NEK 400:2018.

Da blir:
En-fase: faseleder + nøytralleder,
To-fase: faseleder + faseleder, og
Tre-fase: alle 3 faseledere.

Min erfaring er at mange benytter begrepet en-fase om fase + fase i IT-systemer, men dette er vel ikke så viktig så lenge man forstår hverandre

Med vennlig hilsen/Best regards

Hans Olav Arnesen
Seniorinstruktør/Senior Instructor"

Med dette legger jeg ballen død ?

/Helge

8 hours ago, Arne Johnny said:

Men jeg får bare kjørt gardinen oppover og ikke nedover.

Hvilken kommando legger du inn?
(On/Off/Dim) og %


Sent from my iPhone using Tapatalk

OK, du og jeg blir nok ikke enige og det er ikke meningen heller.

Jeg legger ved en side fra NEK 400 - 2018, hvor de bruker benevnelsen 1-fas, 2-fas og 3-fas

Jeg er ikke enig med deg ?
 

Forståelsen av 1-fase (fase og N i TN) og 2-fase (fase/fase i IT/TT) er i prinsippet den samme, de to lederne veksler mellom å være tur- og retur ledere, og er ikke faseforskjøvet.

I gamle dager het det 1-fas, nå heter det 2-fas.

Er nok flere elektrikerer her ute på forumet, hva mener dere?

Det er mulig jeg begynner bli "gammel og ruten" men slik er det jeg har lært ?

For å forklare forskjellen må du først forstå at vi har forskjellige strømnett i Norge. 3 typer, IT, TT og TN. TT bryr vi oss ikke om her fordi det kun finnes veldig få steder i norge.

Uten å gå inn i detalj så kan vi kort si at IT-nett er 230v anlegg og TN er 400V.

I IT nett har du 230v mellom fasene, og ca 110v mellom fase og jord.

I TN nett har du 400v mellom fasene, og ca 230v mellom fase og jord.

1-fas. Når det er snakk om 1-fas er det konsekvent snakk om TN anlegg. Her er det kun spenning på 1 av fasene i stikkontakten. Den andre "fasen" er en såkaldt nøytralfase, der 400v over en nøytralfasen blir 230v tilsammen.

2-fas. Ved 2-fas er det som regel snakk om IT anlegg. Her er det da spenning på begge faser i stikkontakten, som gir da totalt 230v. Dette er da den vanligste type nett innad i husstanden rundt omkring i Norge.

3-fas. ved 3-fas kan det være snakk om om begge type nett. Her bruker du da alle 3 fasene. I TN anlegg er det ofte snakk om at du bruker alle 3 fasene samt nøytralfasen.

/Helge

Jeg er enig med @SveinHa, fikk anbefaling fra ham når jeg kjøpte mine NUC, og jeg har 5 HD kamera med samme oppsett.

Min HomSeer NUC har I7, 32 GB RAM og 1TB SSD disk og min  BlueIris NUC har I7, 32 GB RAM og 2 TB SSD.

Begge står i et 19" Rack og er koblet til en UPS - med andre ord rigget for fremriden.

La inn programvaren som var med Powerwalkeren(en av de billigste de hadde) jeg kjøpte fra Komplett for en stund siden. La til Blurps, og fikk disse device’ene