Gå til innhold
  • Bli medlem

berland

Medlemmer
  • Innholdsteller

    461
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    17

berland vant dagen sist Desember 7 2018

berland hadde mest likt innhold!

Nettsamfunnsomdømme

235 Excellent

Om berland

  • Rang
    Avansert medlem

Hjemmeautomasjon

  • System
    openHAB

Nylige profilbesøk

Blokken for nylige besøkende er slått av og vises ikke for andre medlemmer.

  1. berland

    Kjedebrev 2 med Heatit oppgraderinigskabel

    Høres ut som om hele Norge har fått oppgradert sine Heat-it v1 termostater..? Kan returneres til eier. Kanskje v1 kommer på usaklig tilbud en gang, så kan jeg bytte ut mine to siste varmekabelkurser (som det ikke er behov for).
  2. berland

    Smartifisering av ringeklokke

    Min trafo er koblet på en tilfeldig annen kurs.
  3. Må du ha det i toppen av trappa da? Min har aldri falt ned
  4. berland

    Kjedebrev 2 med Heatit oppgraderinigskabel

    Bare å sende til EasterPanda!
  5. berland

    Bygge nytt bad, hva må gjøres under bygging?

    Her er siste 24 timer på mitt bad. Det er på vel 8-10 kvadratmeter, og varmekabler i 7 cm betong på ca 600 W. Du ser av den øverste plottet når varmekablene er på, jeg har både natt og dagsenking. Plottet under viser temperatur i taket (en Multisensor 6) med grønn kurve, og temperaturen i betongen (gulvsensoren til termostaten). Termostaten er enten "av" eller på 25 grader, og hver morgen og ettermiddag trenger den her ca 20 minutter på å nå riktig temperatur i betongen, og så trenger den ca 5 minutter i timen for å holde betongplata stabil i temperatur. Lufttemperaturen reagerer treigere ser man, og det er en vanskelig vurderingssak om man skal styre etter gulvtemperatur eller lufttemperatur. Foreløpig fungerer det helt fint, sommer som vinter å styre etter gulvtemperatur på 25 grader (det er ett avvik kl 07:00, temp settes opp en grad i en halvtime hvis det detekteres dusjing for å tørke gulv litt ekstra) NB: Dette er et bad med oppvarmet rom under (kjellerbadet). Kjellerbadet har ukjent antall cm isolasjon under betongplate, og bruker 40 min på å nå riktig temperatur etter natt/dagsenking, og 15 min hver time for temperaturvedlikehold. Varmekablene er også nesten 1000W.
  6. berland

    Hagejordtemperatur

    Ingen teori når du sitter på håndfaste bevis!
  7. berland

    Tibber-invitasjoner

    Noen med mye penger fant en virkelig stor Invite-knapp: https://www.dn.no/teknologi/strom/kraft/petter-stordalen/forde-selskap-henter-over-100-millioner-kroner-fra-prestisjetungt-silicon-valley-fond-petter-stordalen-og-gustav-witzoe/2-1-568372 og her er min: https://invite.tibber.com/132fc01b
  8. berland

    Hagejordtemperatur

    Kommer snøen før frosten setter inn, så er det vel rimelig at det ikke blir tele i bakken?
  9. berland

    Hagejordtemperatur

    Jeg har hatt to frostperioder, og har hatt opptil 10 cm snø.
  10. berland

    Fjernstyre Hörmann PortaMatic fra HASS?

    Du skrev at det var rapporteringen som var upålitelig i kulde. Såvidt jeg husker er det noe inni plastdingsen (sensoren som monteres på porten) som må fysisk falle i en annen posisjon (magnet antar jeg) for å detektere vinkelen. Kombinasjon fukt og kulde kan helt sikkert få denne tingen til å fryse fast, og da vil deteksjon av lukket/åpen port ikke funke.
  11. berland

    Fjernstyre Hörmann PortaMatic fra HASS?

    Er det bare rapporteringen om portstatus som er upålitelig i kulden eller styringen også?
  12. berland

    Hvorfor smartstyre ventilasjonsanlegget?

    Formelen din ringte ei bjelle - dette har vi diskutert før! , på https://byggebolig.no/mekanisk-og-balansert-ventilasjon/virkningsgrad-pa-varmeveksler Min andre like gyldige virkningsgrad har et slikt plott, denne måler hvorvidt man klarer varme opp lufta som kommer inn. Virkningsgradsformelen din er gjennomsnitt av mine to virkningsgrader, så for "din" formel, så kan det hende at både RH-effekten og RPM-effekten forsvinner. Temperaturfall i tilluftsrørene har jeg ikke målt før. For øyeblikket har jeg 21 grader i tillufta i aggregatet, det faller helt til 16 grader på ytterste tilluftssensor, målt med IR-sensor. Det var mer enn jeg trodde. Temperatur på kaldloft der rørene går er 8.5 grader nå.
  13. Dumpet borti et Python-bibliotek holidays som gjorde det ekstremt lett å få smarthuset til vite at det er helligdag. Installeres med 'pip install holidays' Jeg har en 'item' i OpenHAB som heter 'Helg', som er av eller på. Når det er på er huset i 'helgemodus", og det skal det også være på helligdager. Så da trengte jeg følgende lille Python-script #!/usr/bin/python import datetime import openhab import holidays openhab_url = 'http://minopenhabserver:8090/rest' openhab_client = openhab.openHAB(openhab_url) if datetime.date.today() in holidays.Norway(): openhab_client.get_item('Helg').state = 'ON' Kjører det via serveren sin crontab hver midnatt.
  14. Er dette lovlig å gjøre selv uten å være elektriker? (230V-biten). Det høres interessant ut, jeg har en Aeotec Smart Switch på vaskemaskinen, men den har sluttet å rapportere effekt, så min detektering av om vaskemaskinen er på eller ikke virker ikke..
  15. Jeg har logget temperatur (og fukt) i alle ventilasjonskammerene mine (Villavent VSR-300) i en stund og beregner virkingsgrad på ventilasjonen utifra det. De siste to mnd har jeg også hatt kjørende en RPi rett på Modbus-interfacet til ventilasjonsenheten, som gir meg mer kontroll på status i ventilasjonsaggregatet, viktigst er da presis informasjon om varmeveksleren roterer (den sier fra om hver runde den kjører uten at jeg er helt sikker på at jeg får med meg alle runder), og også om ettervarmeren (1 kW) er på. Den siste klarer jeg forsåvidt også plukke opp via strømforbruksmålingen til Fibaropluggen som det står på. Jeg får også ut rotasjonshastigheten til viftene som rpm, men dette er ikke noe mer enn lav-normal-høy innstillingen. Det som er interessant, er at jeg har laget en "aggressiv" styring av temperatursettpunkt til ventilasjonsaggregatet (dvs. temperatur på tilluft). Dette er vanligvis konstant hos folk, kanskje man justerer opp og ned for sommer/vinter, og når man er borte fra huset lenge. Tilluftstemperaturen er generelt anbefalt litt lavere enn inneluft, for å sørge for at lufta blir godt blandet (kald luft faller til gulvet) når den kommer ut av tilluftsventilene. Hos meg tror jeg ikke det er en viktig parameter å styre etter, luftkvalitetsmålingene (CO2, RH, etc) tilsier at jeg har mer enn god nok lufting, så jeg vil heller sørge for å ikke sløse noe med varmen. Så optimal styring av ventilasjonen hos meg er da at tillufta skal varmes opp så mye som mulig uten at ettervarmeren slår inn, fordi oppvarming heller bør gjøres av varmepumpa enn et varmeelement. Har man mulighet til å permanent skru av ettervarmer, og setter settpunkt maksimalt, så er man i mål. Jeg fikk det aldri til hos meg med de modusene som jeg hadde på ventilasjonsanlegget mitt med tidligere Z-wave styreenhet og OpenHAB, ettervarmeren kom på likevel (det går an å deaktivere med å dra ut ledninger på kretskortet også, men dette frister ikke på et kaldloft). Så da må jeg hele tiden justere settpunkt så lavt at ettervarmeren ikke slår på, f.eks. ved å gå ned en grad hver gang jeg detekterer at den slår inn. Samtidig må man ha en algoritme for å justere opp settpunkt. Modbus-adapteren viste hvor ofte varmeveksleren skrudde seg av fordi det var for "enkelt" for aggregatet å oppnå ønsket temperatur på tilluft. Denne siste biten er ny hos meg, og ga meg en aha-opplevelse på å forstå hva som styrer virkningsgrad. Bittelitt kryssplott-testing (plot.ly-plugin til Grafana ble også nylig oppdaget) avslørte så hva som styrer virkningsgraden: der hvert punkt representerer gjennomsnittsverdier over hele timer, for virkningsgrad, luftfuktighet på inntak, og rotasjonshastighet på ventilasjonen. Plottet er for de siste 90 dager, dvs. "vinter". Her kan man konkludere følgende: * De grå punktene er fra tiden før jeg hadde full kontroll. Her bommer jeg ofte på maksimal virkningsgrad, det er fordi settpunkt ikke er satt høyt nok til at varmeveksleren gidder gå. * De fargede punktene er når jeg har Modbus-adapter tilkoblet, siden jeg vet rotasjonshastighet. Hvite er "lav"-innstilling, oransje er "normal", og rødt er "høy" * Når settpunkt styres optimalt, så er virkningsgraden styrt av hvor fuktig det er ute, og ligger i overkant av 80% sålenge det ikke er veldig fuktig ute. Når det er fuktig ute er det vanskeligere å varme opp tillufta. * 'Normal'-innstillingen på ventilasjonen gir bedre virkningsgrad enn både lav og høy. Kan godt hende varmeveksleren er designet for normal. Jeg har ventilasjonen på 'lav' når vi er borte på dagtid, har ikke regnet på det, men gjetter på at det likevel lønner seg selv om virkningen er lavere. Får ikke i pose og sekk.. Plottet og betraktningene om virkningsgrad er avhengig av hvilken virkningsgrad man snakker om, jeg regner her på temperaturene (fraluft - avkast)/(fraluft - inntak) som måler hvor nærme inntakstemperaturen man klarer kjøle fralufta ned til. Det finnes minst en annen virkningsgrad som gir mening, men denne over er den som det refereres til mest rundtomkring.
×