Mastiff

Oi, kult! Hva er det du jobber i? Sketchup, Blender, eller noe sånt? Og satser du på å selge, eller skal du dele tegningene? Eller bare ha det for deg selv? (Merker du en viss bønn på mine knær der?)

Hvilken som helst nyere Asus ruter (det ligger i øyeblikket 28 RT-AC66U på Finn til 400-500 kroner) med 4G USB-modem og en billader for bærbar pc (Asus-ruterne skal ha 19V, så det er neppe mye liv i dem på 12-14V) som er koblet til et eller annet som skrus av og på med tenningen. For eksempel denne: https://www.multicom.no/enveon-universal-12v-billader-til/cat-p/c/p2771848

Jeg bruker en gammel pc-strømforsyning (som slås av og på med en Nexa-plugg når gardinene settes i gang) til sju gardiner og en enklere batterieliminator til de to øvrige. Du kan bruke det adaptersettet, eller så kan du bare teipe rundt valsen på motoren og bruke en O-ring på dreieskiva (av plast) på motoren. Den motsatte siden bruker du bare den originale valsen som følger med Tupplur, det er like greit som å bruke den som følger med motoren. Man setter endestopp i begge ender, men man kan ikke si "gå 60 % ned" i utgangspunktet. Men det er jo lett å ordne, ialfall med allsidige og konfigurerbare systemer (jeg vet ikke helt med HomeSeer... #Moskusbait ) ved å ha en variabel som sier hvilken stilling det står i, ta tiden i sekunder som det tar å gå opp og ned og så kjøre kommandoen stopp et visst antall sekunder etter start.

Problemte er at UPs skilter ikke er fritt tilgjengelige i søkbar form, ialfall ikke ennå. Ellers ville det jo vært en selvfølge. Skulle ønske at bilen var som motorsykkelen. Den er så aerodynamisk og har en så spesiell front at på de to forsøkene jeg vet om til nå, har laserene ikke fått noe de kunne stille opp med i retten! ?

Morsomt! Jeg har faktisk montert videoinngang på min XC60. Den hadde ikke originalt ryggekamera, så jeg monterte et kretskort koblet til en boks med tre ekstra videoinnganger. Den ene har jeg satt sånn at jeg kan enten se hengerdrag (når den vinkles etter det) eller hvordan bikkja ligger baki (når den er vinklet etter det). De to andre er ledige, og jeg har til og med hatt en Pi tilkoblet som mediespiller iblant, så alt av kabler ligger allerede klart. Interessant prosjekt!

Stakkars. Selv er jeg forkjølet og driver og hoster og nyser. Det er nokså plagsomt, særlig siden jeg ikke kan ta fri fra jobben, men må sitte ved pc-en hele påska. Og jeg er ikke særlig vant til sånt. Jeg tror det er to år siden sist jeg var forkjølet, det pleier å skje omtrent annethvert til tredje hvert år. Influensa hadde jeg sist for 4-5 år siden, og så var det en kraftig runde kanskje 15 år før det, og ellers har jeg aldri hatt det siden jeg gikk på barneskolen (men da var det jo bare morsomt å slippe skole...). Hyperaktivt immunforsvarssystem kan være ganske nyttig!

Det er da ikke noe morsomt å tenke sånn! Mye morsommere å tenke at det er en sammensvergelse som handler om millioner av kroner fra strømselskapene for å sette opp termostatene så de bruker mer strøm enn nødvenig på grunn av den unøyaktige, innebygde termostaten! ?

Du er sikker på at du ikke har fått en som har vært testet, eller noe, da? Jeg har pakketut seks stykker, og alle sto på A.

Takk! Det var det jeg trodde. En lang motstand er vel bare mer presist uttrykk for "en strømledning med motstand". ?

Alle er satt opp med luftsensor når de kommer. Men jeg er litt nysgjerrig: det brukes jo som nevnt ikke L/N-strøm (TN) så mye i Norge, iallfall ikke i eldre bygg. Men har det likevel noe å si hva som er L og N på selve varmekablene, eller er det akkurat som strømkablene? Logisk sett burde det vel ikke ha noe å si, siden en varmekabel egentlig bare er en strømledning med motstand som går varm når strømmen blir koblet til. Eller er jeg på jordet her? Det ville i så fall ikke være første gang...

Bløff! Jeg skjønner det nok! Det er Noldus eller en av de andre husnissene som gjør det! Ikonsystemet ligner mye på det jeg brukte på mine forsøk, men jeg fikk aldri noen til å like det så godt som en vanlig fjernkontroll. På den tiden så vi stort sett på NRK og Nyhetskanalen (som vi enn å gjør), mens ungene så på Disney og Cartoon (som de ikke gjør lenger, de er nå begge over 20...). Da er det mye enklere å gripe fjerntkontrollen på bordet og trykke inn et par taster enn å ta opp mobilen/nettbrettet, slå det på, vente til det kommer på wifi (hvis det ikke er fastmontert nettbrett som alltid står på, men da må man gjerne flytte seg for å gjøre det), klikke på ikonet, slå det av igjen og legge det fra seg. KISS er som regel familie- og konevennlig.

com2, et tilsvarende opplegg har jeg hatt i nærmere ti år, med USB-UIRT og Girder og mobil. Men det har liksom aldri blitt til at det er brukt så mye. Alle (deriblant meg selv, må jeg med skam innrømme) foretrekker en enkel IR-fjernkontroll som man løfter opp og trykker på kanaltasten eller opp/ned framfor mer høyteknologiske løsninger, enten det nå er stemmestyring (testet det med mikrofon i stua, det ble ingen suksess) eller mobiler. Så derfor har jeg standardisert på fjernkontroll som kan lære koder og så Next Generation IR Remote Extender. I motsetning til de andre løsningsforsøkene er det aldri noen som har hatt noe imot den, og hvem som helst kan lære å bruke opplegget på 10 sekunder.

Det kommer an på hva du vil gjøre. Til helt vanlig HD (1080p) kan du bruke billiggreier fra eBay eller Amazon uten problemer. Det har iallfall jeg gjort. Det viktige er kvaliteten på nettverkskabelen. Til 4K, HDR og 3D må du mer opp i pris. Jeg har et sånt sett til prosjektøren i kinoe, og det funker ypperlig (jeg har ikke testet HDR, for prosjektøren støtter ikke det, men både 3D og 4K funker): https://www.kvmsolutions.uk/product/sy-hdbt-slim-set-s-y-electronics-slimmest-hdbaset-hdmi-70m-extender/#1468492949767-bb953ec3-1a0b

Det er som regel ikke noe problem. De fleste HDMI over CAT har også IR. Det har iallfall de fleste modellene jeg har brukt (5-6 forskjellige, minst). Men jeg bruker ikke det, for den beste løsningen er uten tvil en Next Generation IR Remote Extender. Jeg har dem med fjernkontroller til lyd i alle rom. Kjell & Co solgte dem en stund også, under et annet navn.

Sånn ser det jeg får inn ut: {"nodeid":2,"cmdclass":128,"cmdidx":0,"instance":1,"oldState":100,"currState":0,"label":"Battery Level","units":"%","value":{"value_id":"2-128-1-0","node_id":2,"class_id":128,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Battery Level","units":"%","help":"","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":255,"is_polled":false,"value":0},"uuid":"b827eb96e3ae-0xcb540075-2"} For meg ser det ut som om batteriet var 100 % og nå er 0, men det kan selvsagt ikke stemme. Skal ikke den greia rapportere batterinivået?

Og der fant jeg dokumentet jeg trengte. Jeg har faktisk sett det før, men da klarte jeg ikke å finne ut av det fordi jeg trodde det var forskjellige command classes på de ulike innstillingene (det omtales blant annet COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT_V3). Men det viser seg at alt er command class 112. Så da burde resten være plankekjøring. http://utvikling.thermofloor.no/TFWP/wp-content/uploads/2017/08/Manual_Heatit_Z-Wave.pdf

Jeg har med tukling funnet fram til endring av modus (medregnet å slå av), minimumstemp med luftføler, minimums nivå i power reg mode og setpoint. Men som sagt, det hadde vært greit med en oversikt. Jeg fant et Domoticz-dokument på nettet, men det viste seg å være helt feil. Gale command classes og greier. Det var ett år gammelt, jeg vet ikke om Heatit er endret drastisk siden da.

Det fins ingen flow til denne i NODE-red, så jeg må lage en selv. Og da er det greit å ha oversikt over alle kommandoene. Så har noen det?

Nei, det stemmer. Jeg så også de alternativene (pluss den snåle cool - fatter ikke helt poenget med den innstillingen) da jeg så på listeboksen i OZWCP. Men har jeg litt flaks, kan jeg styre det fra Node-Red, og så er det bare en særegenhet i det kontrollpanelet. Det ville ikke være første gang noe virker bare i en av delene.

Aha, det kan være. Men det er jo virkelig snålt hvis det går an å slå den av med Z-Wave, men ikke bytte modus eller slå den på igjen. Iallfall funket ZWCP sånn at jeg kunne slå den av, men ikke få den på igjen. Har du klart å slå den på med Z-Wave når den er slått av?

He-he, jeg pleier ikke å godta noe som helst før jeg har sloss, mast høl i huet på folk og banket i greia med ei slegge! ? Men for min del funker det greit når jeg kan kjøre FP og så styre setpoint opp og ned fra Z-Wave for å styre romtermeraturen, og ha P på noe passende når det er folk der, og så skru ned P til 0 med Z-Wave og styre ut fra en romtemperatur på frostvakt når det ikke er folk der.

Snåleste jeg har vært ute for. I control panel er det muligheten til å velge mellom de fire modusene, men det funker bare å slå den av! Og da klarer jeg ikke å slå den på igjen på noen annen måte enn ved å gjøre det manuelt på termostaten. Er det virkelig sånn, eller er det et problem med OZWCP? Det er også en listeboks for å velge mellom de ulike modusene for sensorer (luft, gulv osv.), men den funker ikke i det hele tatt, og den står standard på A, selv om den er sett på FP. Men jeg kan jo faktisk holde lunk i gulvet når vi er der og droppe det når vi ikke er der, for jeg kan sette P til 0 istedenfor de tallene som ellers er der. I følge bruksanvisningen er det temperaturen i P-modus, men det er selvsagt vås, for alternativene er 1-9. Er det noen som vet hva de tallene egentlig betyr? Fant det i OZWCP. Det er prosent av kraften, i hele tiprosent. Så den kan settes til 10-90 på det.

Det funker faktisk å gi temperatursignal i FP også, ser jeg nå. Jeg skulle virkelig ønske jeg kunne valgt den modusen for å holde lunk i gulvet med P og så styre romtempen med F, men det går ikke fordi den da vil holde lunk i gulvet også når det ikke er folk der, uansett hvor lav jeg setter settpunktet for sensoren, ikke sant? Så jeg får vel bare styre den ut fra Oregon-sensoren.

Der så jeg det også, ja. 1.8 hos meg også. Hvis jeg setter en minimumstemp på gulvet, må jeg da faktisk slå av og på termostaten helt via Z-Wave for å kunne kjøle rommet ned til frostvaktmodus, sånn som når det ikke er noen i huset i noen dager? For i så fall funker dessverre ikke det heller.

Aha, det er det samme som Power Regulator! Så det går ikke å bytte mellom den modusen og vanlig varme fra Z-Wave? Det er jo i så fall litt synd, for i så fall kan jeg ikke bruke den til noe morsomt. De fleste termostatene skal i deler av huset som jeg ikke har tilgang til. I så fall er kanskje den eneste måten å holde litt lunk i gulvet samtidig som man styrer temperaturen å la varmekablene stå på i ett minutt hvert femte minutt, eller noe sånt, ved å skru opp temperaturen til varmeste modus så ofte. Det blir mye opp og ned, men jeg regner med at det ikke går ut over verken termostat eller varmekabler. De er jo beregnet på å tåle å bli slått av og på. Hvordan ser du firmware? Man må kanskje inn i Open Z-Wave Control Panel for det? Og tempen kan man ikke lese på noen måte?