arneolav

Hvis du har litt lang avstand til uthus, da kan det være greitt med 1-wire DS18b20, og kabel til multisensor (sender). Står mye her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/862-hvordan-koble-sammen-14-ds18b20/

Viking kjøper du her: http://www.lohelectronics.se/elektronik/hemautomatisering-433mhz/sensorer/luftfuktighet/tradlos-temp-luftfukt-for-inne-utomhusbruk.html

BigBox 57 høy ring stender - Elnummer: 1223766 er ok. Std 71mm dyp veggboks går også bra. Det blir vel ikke så mange bokser at prisen er vesentlig. Husk, dette gjør du én gang, gjør det skikkelig!

Grei, nesten proff løsning det der. Monter multisensoren i en slik: https://www.m.nu/lador/plastbox-small-ljusgra-med-fastvinklar-2 Lag åpninger for USB og rj45 så blir det bra. Jeg pleier å monterer en rj45 kontakt i boksen sammen med sensorkortet. Det er akkurat plass i boksen. rj11 passer også i rj45, bare passe på lederene, Standard T568B er grei å følge: Pin 3: data Pin 4 +5v (DC+) Pin 5 ground (DC-) Med denne standarden passer jr11. Jeg bruker cat5/6 / rj45 på lengre strekk ellers rj11.

Det går fint å koble med rekkeklemmer/sukkerbiter. Har det ett sted. Hadde ikke noe annet akkurat da. Montert ien boks (Biltema). Var egentlig tenkt som en midlertidig løsning, men det fungerer ok så det blir vel værende slik.

Jeg benytter slike rj11 splittere (hub): http://www.ebay.com/itm/5-Ways-Outlet-Phone-Modular-RJ11-Line-Jack-Telephone-Adapter-Splitter-Connector-/281754023750?hash=item4199d93746:g:iVsAAOSwyQtVrK8u Monterer rj11 plugger på sensorkablene. Sensorkablene har litt tykke tråder, litt vanskelig å montere rj11 plugger. Skjøter derfor inn en kabel med plugg, i hverfall der det må være lengre kabel skjøter jeg på en telefonkabel m/ferdig rj11. Noen slike går bra å skjøte inn: http://www.clasohlson.com/no/Kabel/Pr324557000 Det går fint å koble en splitter inn i en av portene på en annen. Stjerneform anbefales ikke, men har ikke observert problemer med det, men har bare prøvd med noen få.

Samme her... TelldusLive, (TellsticNet) har en funksjon for motorvarmer. Den benytter utetemperatur, fra sensor som bør befinne seg i nærheten av bilen. Tid for avreise må legges inn i app og tid for oppvarming kalkuleres. Testet dette en tid, og fungerer perfekt sånn rent teknisk. Bilen blir varm og jo kaldere det er jo lengre tid varmer den. La til et event for å stenge av; -Når motorvarmer på; Steng av ved hjelp av funksjon for forsinkelse; etter 7200 sekunder (2 timer). Problemer observert: 1) Samme som Norseman, glemmer å sette i kabelen. 2) Ved avreise til forskjellige tider, må man huske å legge inn avreise i app. Lett å glemme, og planer endres. Kona fant at det er enklere med en bryter (fjernstyrt) på veggen i gangen. Også den er lett å glemme... Har forsøkt med forskjellige temperatursensorer i bilen. Det har ikke vært helt vellykket, virker som om bilen "sluker" signalene, selv ved kort avstand. Skal teste mer på det.

Jeg benytter en Telldus Net på hytta og hjemme, styrer lys og varme like enkelt begge steder. Nå på høsten setter jeg på varme dagen før vi reiser, enten til hytta eller hjem. Har også flere temp. givere og kameraer begge steder. Fungerer helt greitt dette.

Rørlegger frarådet magnetventil, den må rengjøres ganske ofte (av rørlegger). Som nevnt ovenfor: Etter mye frem og tilbake ble det denne, anskaffet hos rørlegger.: http://produkter.vvseksperten.no/produkt/3724/flowstop-lekkasjestopper-3-4-tradlos-system Finnes også i rimeligere utgave uten fjernkontroll. Dette er en "motorisert kuleventil". Stenger ved strømbrudd men kan åpnes manuelt. Strømmen til den kan styres med hvilken som helst bryter, z-wave eller Neax ..... Se mine tidligere innlegg lenger opp.

Enig, men det er lite å velge i. Har lett etter noe i flere år uten å finne noe jeg er fornøyd med. En type lager klikkelyder ved veksling kaldt/varmt, ca hvert minutt, andre har en roterende trommel. Alt dette lager lyd. ...... Det er vel bare kanaler/luftrør du må legge nå? Aggregatet skal uansett ikke monteres inne i en vegg, dette pga service og evt senere utskifting.

Begge er ok, men til litt forskjellig formål. Elko-boksen har ekstra, skjult rom, men på veggen vil den synes som enkeltboks. Foretrekker nok den.

Jeg siterer meg selv: Ikke heng deg opp i detaljer og protokoller nå. Konsentrer deg om punkter (bokser og rør)! En ting til: Trådløst er mest for oss som ikke så lett kan trekke nye kabler. (Men kan være et supplement.) Nå har du mulighet til å trekke kabler fra alle punkt til et sikrings/kontroll-skap. All kontroll og styring kan med fordel skje derfra. Altså, planlegg grundig og legg en skikkelig infrastruktur. Da kan du etterhvert få et profesjonelt system som gir huset merverdi. Hjemmesnekret, trådløst kan lett gi minusverdi da ny eier neppe kan beherske det og man må kanskje betale elektriker for å få det fjernet.

Når du gjør en slik grundig jobb, sørg for å få spenning fram til flest mulig aktuelle steder. Det viktigste nå er å bestemme punkter i vegger og tak. Legg 20mm rør fram til alle punkter. Gjerne dobbelt med rør. Rør koster lite ekstra. Med en grei elektriker kan du antagelig gjøre det selv. Sørg for å få dype veggbokser, gjerne 1 1/2 bokser eller mer til kontakter. På sentrale steder, bak TV etc, legg opp flere uttak. Spotter i tak må monteres når tak fornyes. Dvs ikke selve lampa, men spot-kasse og trekkerør. Når du har spenning fram til aktuelle punkter i vegger og tak, da har du det viktigste. Ikke bekymre deg om lyspærer og protokoller nå, det og mye annet kan vente. Konsenter deg om alt som kan tenkes i vegger og tak. Blir omtrent aldri nok. Velg et "skikkelig" sikringsskap, bør være bortimot et par meter høyt (i hvertfall over én meter: Type boligsentral), da kan mange styringer monteres der i fremtiden. Du vil trenge et rom til tekniske installasjoner (gjerne i kjeller), trekk flest mulig rør fram dit, minst to rør, for hvert rom (flere for store rom). Vannbåren varme bør styres fra teknisk rom, alle slanger føres dit. Greitt med sluk under den delen. Ventiler etc kommer med leverandøren. Du må antagelig også ha nytt strøminntak. Legg jordkabel til teknisk rom.

Det må være på et ganske lite areal.

Antagelig fordi det vil koste litt mer uten å øke salget. Dessuten har det vel ikke vært etterspurt. Men dette kan kanskje begynne å endre seg nå etterhvert som det begynner å "utkrystallisere" seg protokoller og etterspørselen øker. (Mase... ,mase.....) Det var hva jeg også ble fortalt ved anskaffelsen av den første pumpen. Men her som i alt annet, vi kjøper jo det vi antar er "best og billigst". For å holde prisen nede i konkurransen benyttes gjerne billigst mulig komponenter, men gode nok til formålet. I masseproduksjon: En million enheter produsert, én krone spart pr. stk. gir pen netto. Som du sier, man burde jo forvente mer av de dyrere modellene. Anskaffet derfor en litt dyrere, men tiden vil vise... Det vil nok avhenge av utetemp, Mange minusgrader er ikke sunt, se ovenfor. Hos deg, neppe noe problem. Men hvis temp faller så mye i en bolig, da er det noe grunnleggende feil.... sannsynligvis manglende isolasjon....

Søk litt på nettet, det finnes masse mer eller mindre relevant "lærdom". Bla. her: http://www.nettavisen.no/na24/smartepenger/br-du-kjpe-dyr-eller-billig-varmepumpe/8497368.html og her: http://www.varmepumpetest.no/goxpage00000000.html enda en: http://www.glomdalen.no/bolig/ikke-skru-av-pumpen/s/1-57-5403738 <----Verd å lese.

En "on/off" varmepumpe fungerer slik. Det er gjerne de billigste. De fleste som selges nå er av typen "inverter". De regulerer seg trinnløst, avhengig av belastning og stopper kun i kortere perioder for avriming. Jeg forsøker kun å videreformidle hva jeg har erfart og hva jeg husker av kjøleteori samt senere blitt fortalt av fagfolk. Men gjør som du vil.

Dette bør du vente med. Noen stk i første batch av V2 er hvisstnok ikke feilfri. Jeg foretrekker å vente til at noen har testet hvordan den fungerer offline.

Edit kom etterpå. Du glemmer at når nattsenkingen begynner, da vil pumpa hvile, og slik jeg fikk forklart; Kompressoren vil i praksis være avstengt til den evt. trenger å "fyre". Avhengig av utetemperatur og husets eller leilighetens isolasjon, kan dette dreie seg om mange timer og kompressoren vil kunne ha rikelig tid til å bli kald. Men så er det noen typer som har varmekabel rundt kompressoren. Det skal gi bedre effekt og lengre levetid. Som mye annet, noe absolutt svar finnes antagelig ikke, men i mildt kystklima slik som hos Moskus eller når det er mildvær så er nok nattsenking ok. Når gradestokken kryper nedover de "blå", da bør man nok tenke seg om. Jeg har prøvd, ....gjør ikke det igjen.

Enkel og enkel..... Det ble sagt mye mer, men: Det vesentlige er at kompressoren får "kaldstart", går tungt. Og etter en kald natt og må den jobbe med full effekt lenge. Det sliter. Han frarådet på det sterkeste å starte en pumpe som har stått ute i streng kulde. Og ute-delen står jo oftest ute... Et kompressorhavari betyr i praksis svidde viklinger i kompressor-motoren.

Beklager, litt sent, men: Det var ikke montøren av min nye varmepumpe enig i. Jeg hadde nattsenking på den forrige varmepumpa. Da den "døde" for andre gang i løpet av 6 år, da ga jeg den opp. Kjøpte ny. Montøren av den nye forklarte at etter nattsenking vil kompressoren være iskald og gå tregt. Dessuten må pumpa jobbe hardt for å øke temperaturen. Han anbefalte å la den gå konstant slik at temperaturen inne i kompressoren holdt seg noenlunde.

Det er her snakk om en 3Kw bereder. Den krever fast tilkobling. Derfor finnes intet støpsel som kan dras ut. Kontaktoren ble anbefalt, antar, fordi den lille WMR3500 ser litt "puslet" ut for såpass effekt, men den er godkjent og fungerte ok. Kontaktoren kunne med fordel sitte i sikringsskap men der er ikke plass. Den sitter derfor i en boks sammen med LCMR1000 og en kontroll lampe. (Digitalt er vel og bra, men analogt lys, ...det forstår alle!) LCMR 1000 styrer kun kontaktoren og trekker < 1 watt. Kontaktoren som tar belastningen. Jeg logger kun husets totale effektforbruk. Logger temperaturen i berederen hver 5 minutt. Har grafikk på begge (og "alt annet") På grafen er det lett å se når den kobler inn og ut. (med inntil 5 min diff). (Effektforbruket til en bereder kan man enkelt måle (og evt logge) over kablene inn til bereder.)

Benyttet tidligere denne på hytta, 3Kw bereder : http://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/mottagare-paav/wmr-3500-2 Kunne ikke kjenne noen varme. Den lå inne i en veggboks i betongmur i kjelleren. Har fungert perfekt og skulle være ganske ufarlig. Endret nå i høst til en LCMR 1000 som styrer en kontaktor. Hadde el-tilsyn. Hadde ingen innvendinger men anbefalte å gå via kontaktor. Dette er i område noe utsatt for tordenvær og da er det en fordel å bryte alle ledere. Kontaktoren har 3+1 kontakter. Da er det plass til å bryte begge strømledere + jord, og også tilbakerapportering vha Nexa: http://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/sandare .... Har tilsvarende for vannpumpe. El-tilsyn anbefalte absolutt å bryte jordledningen på denne når den ikke er i bruk. Han sa egentlig at jordledningen burde fjernes, den har ingen hensikt, pumpa ligger jo i vann. Men... lovverket sier noe annet. Sa tom. at jeg burde koble fra jordledningen til pumpa, men ikke han, han har ikke lov! Vi ble enige om at det var best med kontaktor selv om han mente det var unødig.

Så litt på loggen på en Høyax Titanium, 120ltr, ca 2Kw. Temperaturføleren ligger i toppen ved inn/ut tilkoblingen slik at temperaturen jeg viser til er ikke hva som er inne i berederen. Det er ikke så vesentlig, det er forskjellene som er av interesse. Etter forbruk på kvelden varmer den opp til 56 grader (Husk dette er ikke inne i berederen). I løpet av natta slipper den temperaturen ned med 14 grader og det går da 6 timer før den kobler inn. Hvis det da ikke er noe forbruk øker den kun med ca 4 grader, til ca 46 grader. Det går da nesten 2 timer før den igjen "fyrer" ca 4 grader. Etter forbruk øker den igjen til ca 56 grader. Jeg kjøpte denne fordi den er bedre isolert enn andre og skal være litt "smart". Det ser faktisk slik ut. Den står i et isolert skap i et oppvarmet rom.

Ikke akkurat noen tabbe, men... Måtte bytte batterier i Oregon temp. giver på hytta, den hadde vært "død" noen dager. Batteriene ble byttet for ikke lenge siden, så det var egentlig litt rart at de allerede var tomme. Forsøkte å måle batterispenningen før jeg tok ut batteriene. Ingenting. Helt "flate". Tok derfor ut batteriene og målte de hver for seg. Det var tilsynelatende 1,2 volt, men pussig, det ene batteriet viste -1,2volt. (minus) Trodde først jeg hadde byttet om pinnene til metret mens jeg målte, men det var korrekt. Dette var samtidig med at jeg hadde elektriker på besøk og han målte med sitt avanserte instrument. Samme resultat. Det ene batteriet viste -1,2volt. Merkelig,... det ene batteriet hadde snudd polaritet. (Philips). Hverken elektrikeren eller jeg har sett noe slikt før. Ble litt opptatt med elektrikerarbeidet så det ble dessverre ikke tatt noe bilde og glemte å ta skikkelig vare på batteriene. Men sikringsskapet ble fint, med overspenningsvern og jordfeil m/ledindikator på alle kurser. Dagen etter kom automatisk strømmåler.