Einar

Jeg sjekket Amazon og fikk en vesentlig høyere pris. Pluss "Derzeit nicht verfügbar." på ConBee. Amazon UKk kjener ikke til ConBee. Later til å være noe sære greier disse enhetene. ;-)

Jeg prøvde å bestille fra Kjell&Co, men fikk mail om at de ikke har på lager og ikke har peiling på når de får den på lager. Så det at de har den på websidene er tydeligvis bare for å logge interessen. Så jeg tenker å bestille noen rett fra Dresden Elektronik. Det er mulig Kjell har driti på seg ut mht. prisen og ikke ønsker selge den, for det blir like dyrt/dyrere rett fra produsenten.

Så mener du at Automatisk Klattlading vil drepe batteriet? Eller mener du at om batteriet allerede er skadet (trenger en ny celle) så vil AK sette en bom for dette ved ikke å gi deg et hint om at batteriet trenger kirurgisk inngrep før det har nådd 5 forsøk? Jeg har da latt mine Makita batterier stå i lader uten nettspenning i lange tider uten å ha noen problem. Bare ett av mine batterier har tatt kvelden, og det etter å ha dratt inn tusenvis av lange treskruer.

Beklager, der ble jeg lurt av GerbViev. Når jeg måler med GerbV så sier den 1.3mm diameter pads. Og det er akkurat passe. Snodig siden GerbView er et komersiellt program og GerbV et open Source prosjekt. Men fortsatt bør du fikse drill filen. Vanlig feil som jeg også fikk kjeft for på de første kortene jeg la ut. Om det ikke er noen spesiell komponentkrav så ville jeg kjørt 0.85mm på tool 1-5.

Jeg tok en kjapp titt på dem og tror du får problemer. Det ser ut som pads er ubetydelig større enn hull, noen er faktisk mindre. Om du måler pads i en gerber viewer så ser du at pads er nede på ca. 0.63mm og ingen drill er liten nok til å la det bli igjen noe kobber. Best case er at kortprodusenten kontakter deg for å fikse det. Worst case så bare lager de det og du får ubrukelige kort. Sjekk også at pads for WiFi modulen stikker godt utenfor. Ellers kan du ikke lodde den med loddebolt. Jeg får ikke sjekket dette uten å legge det ut på nytt, men det er en vanlig feil om man ikke tar høyde for håndlodding. Sjekk drill file (nedenfor). De vil antagelig ta ekstra betalt for at maskinen skal skifte drill bit unødvendig. Hullstørrelsen er jo også tildels altfor store. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NCDrill File Report For: AMSTOMQTT.PcbDoc 10/2/2017 4:27:12 AM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Layer Pair : Top Layer to Bottom Layer ASCII RoundHoles File : AMSTOMQTT.TXT Tool Hole Size Hole Tolerance Hole Type Hole Count Plated Tool Travel ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T1 28mil (0.7mm) Round 9 PTH 4.25inch (107.84mm) T2 28mil (0.711mm) Round 1 PTH 0.00inch (0.00mm) T3 30mil (0.76mm) Round 10 PTH 0.91inch (23.16mm) T4 33mil (0.85mm) Round 22 PTH 7.25inch (184.18mm) T5 35mil (0.9mm) Round 18 PTH 5.72inch (145.35mm) T6 47mil (1.2mm) Round 8 PTH 1.55inch (39.49mm) T7 126mil (3.2mm) Round 2 PTH 0.45inch (11.43mm) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totals 70 Total Processing Time (hh:mm:ss) : 00:00:00

Kjøpte 2 RGB dimmersett i kveld. Pakket ut en med livet som innsats! Må de absolutt pakke dem innbruddsikkert i knivskarp plast? Montert og testet. Mange fine og noen gyselige farger er i paletten. Går det an å koble opp mot nettbank så pæra lyser rødt når kortet går varmt? Jeg prøver bare å finne en måte å forsvare en slik "investering".

Det er ikke så ofte jeg er i nærheten av en Ikea butikk, men i kveld kjørte jeg forbi en. Men ikke på vei hjemover igjen.... gikk på en smell der. 1 Stk. Dimmesett standard farge. 2 Stk Dimmesett RGB 5 Stk. Trådfri LED pære Papirpose brun Får kjøre en omvei neste gang så jeg ikke ramler innom

Okeeei... Min ligger bare som ordre mottatt. Da blir det likevel som jeg tidligere antydet. Kanskje Kjell sitter og smugleser forumet og ser for seg å spare noen support calls.

Jeg bestilte en i nettbutikken. Om flere gjør det så vil jeg tro de får dem inn fortere. De har vel bare lagt dem inn i sortimentet for å se om det er noen interesse. Og om de rapporterer lang leveringstid kommer jeg til å pese dem på at uten den så trenger jeg jo ikke flere lamper og brytere. ;-) Så får vi håpe den de hadde på lager gikk til professor HomeSeer: @Moskus. Så slipper vi å slite med dingser vi ikke forstår når vi får dem. ?

Fant den. Takk. Men jeg burde visst kjøpt Raspbee før jeg la ut linken her. Nå har de den ikke. ?

Er det en forklaring for dumbomser her på hvordan det gjøres.

OK. Jeg får gå i grevlinghiet mitt og finne skuffen merket Raspberry tenker jeg. Der ligger det vel et lite utvalg. ? Men hvordan installerer jeg beta av plugin? Jeg finner ingen "beta section" i Plugins->Manage.

Denne? https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/zigbee/raspbee-zigbee-kontroller-for-raspberry-pi-p50888

Da blir det en tur til Kjell&Co i dag og da. ? Og antageligvis bytte ut Z-Wave modulen til UZB1, for det går vel neppe med 2 GPIO moduler på samme Raspberry. Betyr det at jeg må starte fra scratch isåfall eller kan jeg legge en backup av Razberry Z-Wave modulen over på UZB1?

Min hjemmeautomasjon er foreløpig bare en "Beta test". Jeg har p.t. ikke skjult anlegg og bruker Hue og Ikea lamper, Fibaro pluggbare brytere og annet som ikke skal inn i veggboks. Som styreenhet en Raspberry PI med HomeSeer, Z-Wave, Philips hub og Ikea hub. Antagelig blir det å starte fra scratch igjen når jeg føler at jeg skjønner litt mer enn halvparten. Og en ting jeg nå prøver å finne ut av er om jeg kan bruke brytere/dimmere i Philips og Ikea serien som input enhet alene i HomeSeer. ( Og Ikea bevegelsesdetektor. )Om jeg oppfatter det riktig så styrer de nå hver sin pære(r), og HomeSeer kan lese av status på pærene. Men er det mulig å bryte parringen bryter/pære for så å sette opp andre relasjoner i HomeSeer?

Interessert. Isåfall 2 eller 4 stk. Er det en tråd der funksjonalitet osv. omtales?

Det kan godt tenkes. Men det kan vi jo ikke se herfra.

Nei, man kan jo gå omveien via mye annet. Men Modbus er robust, åpen, enkel og kan kobles til det meste. Og om ikke elektrikeren kan koble det så er det relé biten det står på. Modbus trenger h?n ikke bry seg med. Det er jo snakk om å erstatte en manuell bryter med reléer som jo er elektrisk aktiverte brytere. Ikke akkurat romfartsteknologi.

Det trenger du ikke være redd for. Vdd i ESP8266 er en label i biblioteksmodulen. Den kan som du indikerer hete hvasomhelst. Det som bestemmer utlegget er hvor den er koblet i skjema. Alle som har (skjema)label VDD vil bli koblet sammen i utlegg uten hensyn til hva label i biblioteksmodulen er. Du bør også tegne inn den andre komparatoren i LM358 og koble inngangene mot GND. Ellers kan du risikere at den blir en frittløpende oscillator og lage masse støy på kortet. Alt som ikke er tegnet inn med en kobling vil stå med pinnene uten tilkobling i utlegget.

Der sier du noe RoarFred. Input differentialet kan jo bli høyere enn Vcc. Differetialspenning inn kan ikke være høyere enn Vcc. Legg inn en spenningsdeler før pin 2 og juster motstandsverdier deretter. Og så retter jeg meg selv: Tilbakekobling for å få hysterese skal være mellom pin 1 og 3!

LM358 vil bytte tilstand ved ca. 19-20V, men ikke nødvendigvis skifte pent over som du ønsker. Lag en schmitt trigger ved å tilføye en motstand ca. 100K mellom pin 1 og 2. Da får du en hysterese på ca. 2V. Verdiene gifter du deg ikke med, så de kan endres ved testing. Legg også inn en keramisk kondensator i parallell med 10u på utgangen av spenningsregulatoren og en 47u ellytt på inngangssiden. De keramiske er for å unngå selvsving. Ellytt på inngang fordi signalet der svinger mellom 24 og 15V. Og det trengs ingen likeretter, bare en diode. LM1117 specs sier max 20V input og er allerede der diskvalifisert. Jeg forstår det slik at du tenker ta Vcc fra meteret? Da har du over 20V spenningsfall gjennom regulatoren. Det blir fort varmt! Jeg foreslår en switch regulator og kan komme tilbake med en jeg har god erfaring med. Må bare fyre opp KiCad og klippe-lime litt. Er de to header2 kontaktene en og samme kontakt? Isåfall får du 2 stk i netlist og feil når du kjører sjekk på kretskortutlegget. Og gi komponentene en reference, eller la KiCad gi dem det. Om du bruker KiCad så vil den insistere nær du genererer netlist. Det var vel det jeg ser sånn i farta. Her er regulatoren jeg foreslår. Med LM2575 bare med komponenter for å regulere rett ned til 3.3V. En slik switch regulator vil ikke brenne av mye, og dermed vil strømtrekket fra 24V bare bli 1/7 av det som går ut på 3,3V siden. Altså 24V/100mA vil gi ca 3,3V/700mA.

Hadde kanskje blitt billigere å legge det ut her? ? Og har du sett hva du har av kontroller i skjemategning og utlegg? KiCad har slike sjekker. Du må selvfølgelig selv definere reglene. Det er ganske vanlig at GND og power pins ikke kommer frem på skjema. Det er for at det ikke skal brukes plass på det opplagte. Jeg pleier legge bypass kondensatorer i en "klyse" i et ledig hjørne av skjema. Sjekk netlist, der skal GND og power være for å komme med i kortutlegg.

Det er neppe mulig uten å gjøre endringer "under panseret". Men da bør 3 reléer kunne erstatte den 3-trinns bryteren. Forutsatt at det er en bryter og ikke en "dimmer". Jeg ville brukt en I/O blokk med Modbus interface og 4*240V reléutganger, men det er nok litt på grunn av at jeg er belastet med erfaring med profesjonelle løsninger. Det finnes jo en Modbus plugin for Homeseer. Jeg har ikke prøvd den ennå, men det skal jeg etterhvert.

Det ser ut til at noe med æ, æ eller å gir Error 400. Men "po" gir en rimelig forståelig "på". ""Kjukkenovn po" er bedre enn mange snekkere jeg har truffet. ?