Kristian

Dynamisk DNS er kun for å få en adresse for å "finne igjen" systemet sitt fra utsiden da en ikke nødvendigvis vet IP-adressen. Dette gir i seg selv ikke mulighet til å få tilgang til enheter på innsiden av ruteren/ditt interne nettverk. Da er det (i hovedsak) to alternativ for å få tilgang til det som er på innsiden: - Åpne porter i ruteren din (port forwarding). Dette eksponerer utstyret ditt direkte mot internett. Om man ønsker dette er selvfølgelig en sikkerhetsavveining. - Bruke en løsning som f.eks. VPN for å få tilgang til det som er på innsiden. Dette er mye sikrere enn det første alternativet. Har ikke hatt noe problemer med strøm på pi'en, men har heller ikke noe som helst tilkoblet denne annet enn nettverkskabelen. Tilkoblede USB-enheter etc. vil trekke litt mer. Å kutte strømmen til pi'en vil jeg bare gjøre dersom jeg tror den har hengt seg opp ja (ikke skjedd hittil). Har 16 timer reisetid til denne hytta og vanskelig tilkomst på vinterstid, derfor jeg ønsker å kunne styre og resette alt på et mest mulig "lavt" nivå (les:SMS-relé). Pi'en er satt seg opp til å skru seg av igjen 20 minutter etter oppstart. Dette slik at den bare oppdaterer dynamisk dns for så å skru seg av når ruteren starter. Gjør dette for å spare strøm (kun solcellepanel). Har jeg behov for å logge meg inn gjør jeg dette med VPN eller SSH og kan da avbryte shutdown. VPN bruker jeg stort sett til: - Om jeg har behov for å endre innstillinger på 4G-ruteren - HTTP-grensesnitt på webkamera, samt hente bilder fra dette. - SSH eller HTTP til CCGX som linket over, denne kjører en linux-variant. - Evt. overføre filer til/fra raspberry. Får da greit tilgang til alt dette uten å eksponere alt for mange åpne porter ut på internett. Har fail2ban på pi'en og det er ganske fascinerende hvor kort tid etter oppstart det begynner å komme ganske hyppige angrepsforsøk

Dersom du i det hele tatt skal kunne få tilgang til hyttenettet fra utsiden må du i første omgang ha en offentlig IP-adresse. Mange leverandører av mobilt bredbånd gir deg som standard en adresse bak NAT slik at din IP-adresse ikke er synlig fra utsiden. Dette gjøres fordi det er mangel på IP-adresser og de koster penger. Hos noen leverandører kan du endre APN slik at du får en offentlig IP-adresse. F.eks. hos Telenor kan du bruke "internet.public" og hos Telia har ihvertfall jeg brukt "vpn.netcom.no". Hos Onecall og Chess f.eks. tror jeg ikke denne muligheten fins. På hytta hos meg har jeg en Raspberry Pi plugget i USB-kontakten på ruteren. Denne har OpenVPN server og dynamisk DNS. Dette fungerer veldig bra, selv om jeg tror jeg er 2-3 mil fra sender (langt utenfor både allfarveg og normal mobildekning, men har 4G-dekning vha stor antenne). Kan da også reboote raspberry Pi ved behov ved å kutte strømmen til 4G-ruteren vha SMS-reléet. Webkameraet mitt har også mulighet for dynamisk dns. Så det enkleste er nok om ruter eller kamera e.l. har muligheten, og om ikke sette opp en raspberry pi eller lignende med dette.

Jeg har en 4G-ruter på hytta og det fungerer bra. Nå spørs det jo hvor avhengig du er ift oppetid etc, har litt inntrykk av at en del slike rutere kan henge seg opp innimellom. Jeg har ikke strøm heller, kun solceller. Løsningen hos meg ble et SMS-relé som kan skru av og på 4G-modem/ruter. Da kan jeg både skru av for å spare strøm på vinterstid, og jeg kan skru av/på dersom 4G-modem skulle henge seg opp. Valgte dette reléet som kan styre 4 utganger. De har også systemer for 230V som er billigere. Likte at det kunne settes opp til å restarte på intervall (det hender også at GSM mister forbindelsen innimellom) og jeg får daglig SMS med batterispenning og temperatur etc. De har også innebygd batteri slik at ved bruk på 230V kan du få SMS-varsel ved strømbrudd etc. Har ikke noe smarthus controller, men har en enhet som logger alt som skjer på solcelleanlegg med 1 minutt intervall og brukes til fjernstyring av systemet. Har også et webkamera jeg sjekker omtrent en gang for dagen. Dette bruker omtrent 200 MB/mnd.

Har denne pæra. Har 3,4 og 15 stk av denne på Fibaro Dimmer 2. Både 2-wire og 3-wire. Ingen bypass. Ikke opplevd blinking eller problemer ennå. Hatt de ca. 1 mnd. Den har varm-dim, i grunn veldig fornøyd med pærene. Kjøpte den på designlite.no, ser Elkjøp også har fått den inn nå bl.a. Jula hadde tidligere tilbud på de, tror det var til 69 kr.

Kan ikke si jeg har noe erfaring, men føler intuitivt at en lastcelle må være en enklere løsning. Google fant denne f.eks.

Litt treig, men om det ikke er for seint tar jeg gjerne 3 stk

Trenger vel bare 3 kabler inn. Kall det en lenke, du kan søke på ds18b20 daisy chain. Dette skal også være bedre enn å koble i stjerne

Nå har ikke jeg brukt 1-wire, men kobler du ikke bare sensorene i serie her?

Mulig et dumt forslag, men kanskje verdt å dobbeltsjekke om ikke annet hjelper Du har ikke noen andre enheter på Z-wave som kan sende alarm-kommando? Som standard er dimmer 2 satt opp til å blinke med lyset når den mottar noen alarm-kommandoer. Kan også være respons på f.eks. surge

Kan man sende og motta rå z-wave kommandoer med Homeseer? Har fått satt opp en slik keypad i Indigo med kode og RFID tags vha en plugin og litt raw kommandoer, kan dele kommandoer om dette kan brukes i Homeseer.

Ser det er tilbud på Jula på disse pærene. Jeg har nettopp kjøpt 24 av disse pærene (for 87 kr ☹️). Testet først mot denne. Unilamp ble noe "rødere" når man dimmet ned, men foretrakk i grunn Philips sin som ikke ble like rød (har hatt LED-lys uten dim to warm i flere år, så har kanskje blitt vant..). Klarte ikke å registrere nevneverdig forskjell i lysstyrke eller fargegjengivelse (RA) selv om spesifikasjonene er forskjellig. Philips oppgir 15000 timer levetid som ikke er all verden, men så har jeg en mistanke om at de som oppgir 50000 timer kanskje også overdriver litt. Har testet disse på Fibaro Dimmer 2, med både 3 og 15 pærer på en dimmer, begge deler har fungert fint (uten bypass). (Faktisk fungerte også 3 av de gamle pærene mine, som er 3,5 watt, på denne dimmeren uten bypass) edit: kan nevne at pæra ikke ser ut som på bildet til jula, men det er kanskje ikke av betydning. Her er riktig pære hos Philips

Testet litt på de to jeg har installert nå, i Indigo (edit: så nå at dette ligger i Homeseer-forumet, ikke Z-wave. Beklager den. Men kan kanskje være nyttig info likevel). Hhv enkel, dobbelt og trippelklikk på S2 gir følgende i loggen: 24. nov. 2016 23:51:57 Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 26 Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 24 24. nov. 2016 23:52:17 Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 25 Kan sette opp triggers som i vedlagte bilde, basert på scene ID. Dobbeltklikk S2 gir da dette i loggen: 24. nov. 2016 23:58:39 Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 24 Trigger test fibaro dimmer zwave test dobbeltklikk på fibaro dimmer La så til "Gang soverom2" (som er den andre Fibaro dimmeren jeg tester) assosiert i gruppe 5. Bruk av S2 gir da både scene ID og "Gang soverom2" oppdaterer seg: Z-Wave retrieved group 5 associations: [] Z-Wave added association of "Gang Soverom2" to "Stue Downlights2" group 5 Z-Wave retrieved group 5 associations: [15] Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 26 Z-Wave received "Gang Soverom2" status update is off Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 26 Z-Wave received "Gang Soverom2" status update brightness 80 Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 24 Trigger test fibaro dimmer zwave test dobbeltklikk på fibaro dimmer Z-Wave received "Gang Soverom2" status update brightness 100 Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 22 Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 23 Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 22 Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 23 Z-Wave received "Gang Soverom2" status update brightness 28 Z-Wave received "Gang Bevegelse" status update is on

Nå har jeg aldri brukt Homeseer, så der er det mulig noen andre må trå til

Har foreløpig bare testa litt, med en annen dimmer assosiert i gruppe 3 (S1) og gruppe 5 (S2).

Installerte nettopp en sånn. Satt opp som scene-kontroller sender den Scene ID både for S1 og S2. Og forskjellig ID avh. av enkel, dobbelt eller trippelklikk. Disse IDene står i manualen. Ikke fått testet så mye ennå, men satt opp som scene-kontroller styrer den fortsatt lyset lokalt som normalt, men sender scene ID i tillegg. Og evt. assosiasjoner som normalt ser det ut til.

Høres bra ut, takk for svar Prøver meg på noen sånne da tenker jeg.

Noen som har erfaring med Philio multisensorer? Syns de virker greie i størrelse, de skryter av lang batteritid og har en del mulighet for konfigurering.

Nei har heller ikke klart å finne noen. Har som nevnt en Nexa på benkebelysningen på kjøkkenet i dag men hadde vært kjekt å bytte med Z-wave. Får diskutere litt med elektrikeren. Alternativet på kjøkkenet blir vel å fjerne stikkontakt fra den modulbaserte benkebelysningen og installere en fast. På badet kan det være en mulighet å trekke nye ledere til stikkontakt slik at relé kun går på lys. Sjekket forøvrig Simon-bryteren jeg nevnte. Den utgår da den ikke passer i Elko-ramme. Lysbryteren står i dobbeltramme med termostat så da blir det litt krøll.

Hei, Driver og planlegger litt før jeg får inn elektriker for å legge om en del fra Nexa til Z-wave. For det meste skal det installeres Fibaro dimmere, men må finne et godt alternativ for et par punkter på 16A kurs - Badet. Her er stikkontakt over vask og lys fra samme bryter i dag. Ønsker å montere et mikromodul relé bak bryter her, men iom at stikkontakt er på samme ledning fra bryteren, og kursen er 16A bør reléet tåle 16A. Fins det? Regner med to-polt problematikk skal løses med Simon dobbel to-polt bryter - Egentlig samme spørsmål, men på kjøkkenet har jeg en modulbasert benkebelysning. Det består av en del lys og stikkontakter. Har et Nexa-relé her i dag, som jeg vil erstatte med et Z-wave relé som kan stå på 16A kurs/stikkontakt. I tillegg vil jeg få lagt opp et punkt til lampe over spisebord. Iom at taket er betong, tror jeg det blir å fiske et rør opp fra lysbryter til en multiboks (jukseboks) oppe under taket på veggen. Og så ha stikkontakt eller DCL i denne. Er det plass til en mikromodul bak en stikkontakt i en enkel multiboks? (aner vel svaret på denne men..)

Ikke prøvd noe av dette, men noe av dette kan kanskje brukes eller moddes til å funke https://www.yepkit.com/products/ykush http://www.banggood.com/buy/usb-switchable-hub.html https://www.amazon.com/4-Port-switchable-high-speed-2-0/dp/B00QMAEDVY https://thepihut.com/products/usb-cable-with-switch

Det kan gå, mulig vi har kameraet fortsatt. For min del har jeg skrinlagt bruk av disse pluggene da jeg syns de var upålitelige, men det har vel kommet en versjon 2 av pluggen etter dette.

Skalaen er for info 20-50 grader på de fleste bildene. Dvs svart=20 grader, Hvit=50 grader. Må si at jeg har ingen opplæring i riktig bruk av IR-kamera, lånte bare et kamera fra jobben og knipset noen bilder..

Gjorde dessverre ikke det.

Skjønte ikke helt spørsmålet, men om du mente om det står stikk i stikkontakten så er det den stikkontakten fibaroen var plugget inn i i 15 minutter. Trakk så ut pluggen og tok bilde av stikkontakten etterpå, for sammenligning.

Jo, har lagt inn nå. Det lå i filnavnet så håpte kanskje det ville vise.