Moskus

Hmmm! Da tror jeg at jeg muligens har en enda enklere løsning. Se følgende pseudo-eventer. I Eventet som justerer lyset basert på tidspunkt, må du legge inn en Condition som typisk vil si "AND IF ingen bevegelse de to siste minutter". Hvis du har noe her fra før, så kan du sikkert bruke det. Så setter du opp to eventer til, med "Manuell" trigger. De skal kun kjøre et Script, men med SAVE og LOAD som funksjonskalø, og de skal kalle DeviceState.vb scriptet mitt. Så må du ha to eventer som blir trigget ved bevegelse. Det ene må ha en condition som over "AND IF ingen bevegelse de to siste minutter". Dette skal kun kalle Eventet som kjører SAVE på DeviceState-scriptet. Det neste eventet skal se ut som et typisk bevegelsessevent, som vist i bildet i post to her i tråden. Men istedenfor "Remove Delayed Device Action", skal du velge "Cancel A Delayed Event". Setter du lyset til ønsket nivå (f.eks. "80%" eller en kjører et script som beregner nivået og setter det). Så istedenfor en Delayed Device Action, skal du Trigge et event (altså det eventet som kjører LOAD for DeviceState-scriptet) etter et ønsket delay (5 minutter?). Hmmm! Det var litt mer kronglete å beskrive det, men jeg tror det skal fungere fint. Det som skjer er at automatikken som styrer "bakgrunnsbelysningen" kjører som før, men blir pauset når det er bevegelse i rommet. Når status går fra "ikke bevegelse" til "bevegelse" blir det aktuelle lys i rommet lagret (SAVE), og lyset blir satt til 80% (eller whatever du vil) og deretter satt tilbake etter et ønsket delay (etter 5 minutter uten bevegelse trigges LOAD). Var det sånn noenlunde tåkete?

Det er litt vanskelig å se for seg hva du har og hva du ønsker... Du har eventer som justerer lyset basert på tid etter solnedgang (og her kan du gjerne komme med flere detaljer ), men i disse rommene skal du også ha en bevegelsesstyring av lyset? Da tror jeg det er enklest med et script, dvs Action er et script som 1) beregner det aktuelle dimmenivået i bakgrunn av tiden på døgnet (X-minutter etter solnedgang) og 2) aktiverer CAPI for det dimmenivået for dimmeren. Ikke veldig vanskelig, men det gjelder å finne en fornuftig formel for Dim-nivå gitt et klokkeslett.

... og derfor spørsmålet mitt: Står denne aktuelle trafoen et sted hvor den blir varmere enn de andre gjør?

Det er jeg som tenkte feil. Jeg fikk for meg at du hadde flere slike trafoer (koblet til hver sin serie med pærer), og at en av dem blinket.

Det går helt fint. Det var ikke like strenge krav til jordin før som nå, så selv om jording er en god idé, er det ingen krav om det i eldre bygg. Nei. Men høyttaleren er sannsynligvis ikke montert på vaskerommet. Det kan være mulig. Men hvis alternativet er "hiv ut PCen"? Jeg sier ikke at man skal kutte all jording. Det ville vært idiotisk! Jording på elektriske artikler som kjøleskap, oppvaskmaskiner, vaskemaskinger, etc, er en viktig sikkerhetsforanstaltning. Det er snakk om jording til PC, og utelukkende det, gitt at det faktisk er PCen som er årsaken til problemet. Datamaskiner trenger i utgangspunktet ikke jording, og hvis det er en sak for deg, kan man jo bytte til en strømforsyning uten jording. Store strømforsyninger trekker mye strøm, og det er allerede ferdige kabler til dette som har høyt nok tverrsnitt. Og de kommer ferdig med jording. Du kan fort å samme ground loop problemet mellom forsterker og f.eks. subwoofer hvis forsterkeren er koblet til jord og subwooferen ikke er. Det betyr ikke at det er noe i veien med noen av delene.

Det er ikke nødvendigvis en selvfølge, men nå er det jo mer sannsynlig at trafoen/dimmeren ikke er så fornøyde sammen enn at en av pærene ikke er helt 100%. Skudd i blinde, riktignok, men 1) trafoen er selvfølgelig de andre to trafoene, og 2) den står ikke et sted hvor den blir varmere enn de andre to?

Jeg har hatt et slikt problem med en Fibaro Dimmer (1), men det var uten trafo. Det blinket i 1 av 5 spotter. Byttet den GU10-pæren, og problemet var borte. Er det en eller alle pærer som blinker?

Man har det samme problemet hvis man kobler PCen i en stikkontakt uten jording.

Det er et såpass vanlig problem at det dukker opp som et ferdig definert søk på google hvis du begynner å skrive "ground loop" i Google. Det trenger ikke være en "lekkasje", det er mer en forskjell i potensiale. Hvis du har tid så vet internett mye om temaet: https://www.google.no/search?q=ground+loop+between+amplifier+and+computer

Jeg kan ikke nok om PC-komponenter lenger eller jording generelt til å fortelle deg det. Men PCer har en tendens til å skape dette problemet ganske ofte, såpass ofte at det ikke kan være alle PCers strømforsyninger som egentlig er problemet. Å bruke en kabel uten jord eller å tape over jordkontakten kan løse problemet. Og det er jo helt lov å bruke en PC med en stikkontakt uten jord uten at du risikerer noe. Merk at det imidlertid kan være avhengig av forsterkeren. Jeg har dette problemet med et par høyttalere på kontoret, men de er aktive. Kan koble fra alle kabler utenom strøm, og det brummer noe voldsomt. En kveld uten for mye folk på kontoret fant jeg minst to PCer som var potensielle kilder (det var ikke min). Jeg løste imidlertid problemet med en annen ekstern forsterker som ikke hadde dette problemet.

Plex er genialt, og etter min mening burde være standard i alle mer seriøse smarte hjem. Det fungerer fint til musikk, DVD-rip'er (for hvem bruker vel disk nå om dagen), bildevisning (vi tar masse bilder), etc.

Jepp, du har et jordingsproblem på kursen. Du kan undersøke dette med å koble til høyttaleren og trekke ut komponent for komponent. Når det blir stille har du synderen. Deler av sannheten er her: http://www.dinside.no/data/bli-kvitt-brum-i-lydanlegget/61714093 Hvis du finner at det f.eks. er en PC som er jordet til kursen, så kan du sette tape over jordingskontaktene på selve stikkontakten (dermed blir ikke PCen jordet).

Akkurat. Da fungerer ikke min løsning. Og så vidt jeg vet er det heller ingen andre lavspenningsløsninger der ute, folk flest vil jo da ha LED...

Har du PC, TV eller annen forsterker med jordingskabel på den kursen? Støyer den enda hvis du trekker ut signalkabelen?

Nei, tenkte det samme. Det er rett før jeg må teste en. Betyr ingenting i praksis. Ja, det kan omgås hvis man vil.

Ja, det var det jeg tenkte på. Men halogen downlights kan vel være både AC og DC...?

Nei.

Der er jeg knallhard. AliExpress/eBay/DealExtreme som kobles i 220V er uaktuelt. Da kjøper jeg en separat strømforsyning.

Hvis den kjører full Windows 10? Ja, utvilsomt. Men det spørs hvor bra den faktisk kjører... Nå kommer jo Windows 10 til ARM, så IoT går en spennende fremtid i møte.

I utgangspunktet trenger du en annen bryter, ja. Eller en annen Z-wave dimmer, f.eks. en Fibaro, og bruke S2 (som du kan koble til en annen fysisk knapp) til å assosiere med dimmerne. Tjaaaaaa... man har Fibaro RGBW som er 12V (og 24), men du må passe på at du ikke overskrider maksimal last.

Nei, det har du nok rett i. Vel... 1. Z-wave anlegget skal være oppe. 2. Det er mulig å sette opp en trykknapp med "direkte kobling" til dimmerne, slik at du har mulighet til å styre dem direkte. Begrepet du leter etter i Z-wave-verdenen heter "association". :)

Nei, ikke som jeg vet om. Da må du evt. splitte opp i flere kurser, og da blir det nok billigere å kjøpe LED-pærer likevel. Men hvis pærene er koblet til 4 trafoer, kan du jo benytte en dimmer pr trafo? Så får du også sone-styring. Noen har sagt at Everspring sin utendørs bevegelsessensor fungerer. Aeon sin Multisensor gen 5 kan du ikke stole på utendørs.

Jeg har ikke laget et generelt script for å justere det enda, men jeg har noe liggende jeg tror kan konverteres.

Som @eivtress sier går det helt fint. Jeg bruker en slik på kjøkkenet til å styre noen soner med hvite LED-striper. Dvs. jeg gjorde det før et par stykker datt ned for de var gamle og hadde dårlig lim, og jeg har enda ikke fått dem på plass igjen, det er alltid så mye annet å gjøre. Men den som er igjen er den viktigste og er arbeidslyset over kjøkkenbenken.

Hehe! Bra det funket!