DiderikFrom

Jeg bruker ikke kontroller. Ingen av funksjonene som krever kontroller er nødvendige for meg. Jeg bare bruker mac'en når jeg trenger å konfigurere.

Jeg bruker "A phrase was recognized" med Alexa skill. Det funker stort sett. Det er jo knapt noe dokumentasjon på skill'en, men det som er (litt) rart er at det ikke funker med en gang. Man må vente (f.eks til neste dag), og så kan man si "Alexa, tell HomeSeer BBC One live stream" f.eks (for å kjøre eventen som slår på fjernsynet, setter VPN til UK, og åpner BBC One Live i fullskjerm). Da slipper jeg "to run the event" og hva enn jeg har kalt eventen.

Hm. Det er lenge siden jeg gjorde dette. Jeg logget nå inn nå med min amerikanske konto, og ser at jeg ikke har registrert noe kredittkort. Jeg har dog min JetCarrier-adresse registrert. Alexa-appen er jo gratis. Trenger man å registrere kredittkort for å åpne en iTunes-konto? Hva med å la det stå åpent? Gavekort? Jeg registrerte med sikkert med amerikansk VPN -- kanskje det hjelper?

Mener å huske at jeg bare la inn min jetcarrier-adresse som fakturaadresse på kredittkortet. Det er det enkleste ved oppsett og ved konfigurasjon &c, ja, men noen ganger er det greit med Alexa-appen, også.

Jeg er veldig fornøyd med Ubiquiti Unifi AP. Jeg har to. Du kan sette dem opp på mange måter, men det vanlige er at du oppretter ett SSID (nettverksnavn) og så «roamer» enhetene (laptop, mobil) fra AP til AP (BSSID til BSSID) avhengig av hvilken som har best dekning uten at du merker noe til det. Det beste er jo å selvfølgelig å kable alle AP'ene, men du kan også la være. Dette er altså kun AP, ikke ruter. Ruter må du ha i tillegg, men det har du sikkert allerede. F.eks.: https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/nettverk/tradlost-nettverk/aksesspunkter/ubiquiti-unifi-uap-ac-lite-roaming-aksesspunkt-ac1200-p61299

Det korte svaret er at du oppretter en amerikansk iTunes-konto, logger deg på den, laster ned Alexa-app, logger ut, logger inn i den norske konto'en og så synker telefonen. Mener det var det jeg gjorde, men det er veldig lenge siden.

? Da er min i hus! Og fem penger ekstra vippset! Tusen takk!

1) Skriptet tar kun hensyn til lys fra solen. 2) Fullmåne under «bra» lysforhold gir typisk ikke mer enn 0,1 lux, og maksimalt kan man (ved ekvator) oppnå 0,26 lux (wikipedia).

Dessverre er BLUPS plug-in kun Windows om jeg forstår riktig. Fra apcupsd sender jeg også shutdownkommandoer til andre enheter når strømmen går.

Da jeg kjøpte UPS, gikk jeg for APC fordi det fins god community-basert programvare. WIndows og slikt vet jeg ikke, men for linux, og aktuelt for mange her, det fins i raspbian.

Jeg vil gjerne ha en hvit. Da får jeg én i hvert rom (sånn bortsett fra vaskerom og bod, da)!

Da har jeg redigert posten min. Så rart at det skjer med klipp&lim (og ikke copy image location, men copy). Jeg kan godt sende deg en lengre log, men så først på denne grafen og si om du trenger det: Den store økningen i LUX og fallet i OCTA fra 8 til 1 skjedde da jeg byttet WMOID for å teste, og hoppet opp til octa 8 igjen, skjedde da jeg gikk tilbake til den for meg rikitge WMOID. Dersom jeg ikke misforstår deg, bruker jeg altså ikke verdi lagret i serveren.

Men dere som har maskinen, i videoreviewet var det et par ting dere gjerne må kommentere: Har den virkelig ikke lokk til bønnene? Har dere ikke problemet med at den ikke registrerer kaffekannen? (Og, jeg antar det ikke er tilkommet noen automatisk kaffegrutfjerning.)

Her er min octa fra januar: Når jeg tenker meg om, tror jeg kanskje ikke jeg kjører den siste offisielle versjon av skriptet. Men @Lazarus, her er loggen med ønsket WMOID (og da ellers mine innstillinger), men med v2.2.1: 2017-01-28 15:22:17 Azimuth:223.42468676732 Height:3.4791846149606 Octa:1 KC:0.99936238972415 Direct:0.068207771927574 inDirect:23.037108679229 TotalRadiation:23.105316451157 LuxCloud:2922.86 2017-01-28 15:27:18 Azimuth:224.53205381369 Height:3.0441553969732 Octa:1 KC:0.99936238972415 Direct:0.029548605778748 inDirect:20.168367611359 TotalRadiation:20.197916217138 LuxCloud:2555.07 2017-01-28 15:32:19 Azimuth:225.63553629336 Height:2.6005098403021 Octa:1 KC:0.99936238972415 Direct:0.01083231276908 inDirect:17.235522111918 TotalRadiation:17.246354424687 LuxCloud:2181.69 2017-01-28 15:37:20 Azimuth:226.73519690023 Height:2.148442249717 Octa:1 KC:0.99936238972415 Direct:0.0032079458947904 inDirect:14.242572853874 TotalRadiation:14.245780799769 LuxCloud:1802.11 2017-01-28 15:42:21 Azimuth:227.83110649725 Height:1.6881478104604 Octa:1 KC:0.99936238972415 Direct:0.00072121956558346 inDirect:11.192695945803 TotalRadiation:11.193417165369 LuxCloud:1415.98

Jeg trodde også at siden det virket, kom det til å virke. Men uansett hva jeg gjorde, fikk jeg ikke til brukeligehastigheter. Til og med fra samme kurs og samme ledning, så jeg ga opp. Ev. kan boksene ha blitt ødelagt, men alle fire samtidig?

Er dte mulig å aktivere scener fra fibarodingser i Homeseer? Det dukker intet opp i loggen selv om jeg har aktivert scenefunksjonalitet på min dørsensor (som brukes med binær imput). Dette er z-wave plus-versjonen.

Dette var jo litt spennende. Det jeg TROR: er at dimmeren som fulgte med er en konstantstrømdimmer (den gir 1.2A uansett), men dimmer med å endre spenningen mellom 12 og 24V. Jeg har forsøkt å lese på Nexa LDR-075, men manualen er jo håpløs: det står ingenting om hav den faktisk gjør annet enn å "dimme". Jeg ville forsøkt å putte en PWM-sak etter den sorte boksen. Da kan du fortsatt bruke den sorte boksen, men jeg ville beholdt den på full lysstyrke. (Dog ingen garantier: umulig å vite hva den sorte boksen egentlig gjør, og hva slags LED som er i lampen, men det funker sannsynligvis.) Kjell har for øvrig også sånne kinadimmere, men ikke til ti kroner. Edit: dersom du kjøper en PWM-dimmer, pass på å kjøpe en som tåler 24V. De fleste er 12-24V så det går nok nbra, men noen er bare 12V.

@Anders Jeg har bare sånne billige PWM-dimmere fra Kina et par steder, og det er der jeg ikke trenger å dimme trådløst (men har on/off på strømforsyningen). De fins også med vridehjul (som tradisjonelle dimmere). Min RFXCOM har ikke plukket opp signalet til fjermkontrollen til de jeg har, men mulig enheten er for langt unna eller jeg ikke har riktig protokoll. Fibaros RGBW-modul er i realiteten fire slike dimmere, med Z-wave (og mulighet for IN) i en litt mer robust innpakking. Et raskt søk forteller meg at Nexa har denne: http://elby.no/index.php/Traadloes-styring/Nexa-Traadloes/Nexa-Traadloes-M-SPOT-100RF-12V-Innfelt-dimmer Den benytter samme teknikk som Kinasakene og Fibaros RGBW-modul. Det står mye rart i beskrivelsen, så forbehold om at jeg klarer å dekode det rare, men PWM er det i hvert fall, og da burde det gå. Men for prisen får du jo en Fibaro RGBW... Edit: Først nå begynner jeg å se på selve oppsettet ditt. Det var @oysts som brukte en konstantstrømdimmer på en 12v ledlist. du hadde en 220V universaldimmer foran en 12v strømforsyning. Det funker jo ikke dersom ikke 12v-strømforsyningen er eksplisitt dimbar, men hva er den lille sorte boksen? Den er koblet etter den hvite strømforsyningen, før LED-lysene? Man kunne tro det var en konstantstrømregulator, men merkingen er tvetydig (og hvorfor ikke bare bruke en konstanstrømforsyning i utgangspunktet?). I så tilfelle burde både alternativene jeg foreslår og lenken fra oysts funke, avhengig av hvordan du kobler. Og hva betyr sensor på den sorte boksen? PWM er uansett ofte det enkleste og mest robuste.

Men dette er jo en dimmer for konstantstrømdriver. Du bruker jo en konstantspenningdriver. Nå er jeg ingen LED ekspert (ohms lov "slutter jo å virke") -- og det står ikke noe om hvordan denne Nexa-saken faktisk virker, men en helt vanlig PWM-dimmer du kan få for 5 kroner på ebay hadde gjort susen. Eller en Fibaro RGBW-modul. Edit: jeg gjetter meg til at du med Nexa'en dimmer med å senke spenningen, og da klarer du nok ikke dimme så langt ned før listen slukker. (Men hvis noen har et definitivt svar på hva som faktisk skjer når man plasserer en konstantstrømdimmer etter en konstantspenningstrømforsyning, vil jeg gjerne høre det.) Denne, f.eks. gjør susen: https://www.aliexpress.com/item/Mini-Wireless-Single-Color-Remote-Control-Dimmer-DC-12V-11keys-RF-LED-Controller-for-led-Strip/32416798141.html

Min er også maks én meter. Og hvorfor er det fire ledere? To tvunnede ledere med tykk gul isolasjon, og tvunnet utenpå der to ledere med tynn svart isolasjon? Det er vel endene av kabelen som må bli våte, siden det er plastisolasjon på? Jeg må si jeg ikke skjønner dette konseptet.

Jeg er redd dette var et bomkjøp. Kabelen er fryktelig stiv, og kort. Og har den ikke mer enn to ledere (om jeg husker riktig)? Min ble bare liggende i boden da den endelig kom i romjula: selv om jeg får den til å fungere er den for uhåndterlig til å brukes.

Som @Lazarus sier, det ser ut som om du får inn akkurat det SYNOP-rapportene for Værnes rapporterer. Men husk at skriptet også tar hensyn til rapportert vær (f.eks. sol) der du er akkurat nå (via wunderground.com) når det beregner lux. Jeg bruker Gardermoen, og jeg bor i Oslo. Selv om det er litt avstand synes jeg det har vært overraksende god match mellom rapportert okta og visuelt bedømt skydekke.

Vet ikke om dette er et spesielt nyttig innlegg, men: jeg byttet akkurat fra en pi2 til en nuc med core i5 (fordi sistenevnte ble ledig). Linux på begge to. Jeg har ikke HS Pro fordi jeg ikke helt ser poenget med HSTouch. Det siste halve året virket ikke sliderene på iPhone-appen, jeg kunne ikke slå av og på devicer, bare kjøre events. Jeg trodde det var en begrensning fordi jeg kun hadde HS3 Standard og ikke Pro, men nå da jeg migrerte til en nuc core i5 med debian, begynte appen å virke fint. For det det er verdt.

Da har jeg testet igjen, alt fungerer fint! Jeg oppdaterer originalposten med ny versjon!

Ah, supert! Fungerer fint her nå (på dagtid), antar negative tall er utførlig testet, men har det fortsatt ganske travelt. Jeg tester enda en gang etter mørkets frembrudd, rekker først da å oppdatere posten uansett.