Jump to content
  • Sign Up
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Search the Community

Showing results for tags 'diy'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Strømsparing og strøm-overvåkning
    • Talestyring
  • Systemer
    • Domoticz
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • HDL
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Indigo Domotics
    • Node-Red
    • openHAB
    • Sensio
    • SmartThings
    • Telldus Live!
    • Vera
    • Z-Way
    • Zipato
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Microcontrollers
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
    • Ris, ros og spørsmål om forumet

Blogs

  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
  • en guide til elektro-verdenen

Categories

  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32

Product Groups

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


System

Found 9 results

  1. På hytta hadde jeg en vegg der jeg ønsket meg noe indirekte lys. En LED stripe hadde vært fint men skulle jeg sette den litt ned på veggen for å lyse på taket eller skulle jeg sette den i taket for å lyse ned på veggen? Hmmm hva med å gjøre den styrbar med en steppermotor og tilte den som det passet meg? En U aluminiumsprofl med plass til en LED stripe med adresserbare LEDs. Profilene kunne henges opp i hver ende med et ELFA garderobestang-feste slik som dette: med en 3D printet plugg Og så måtte jeg ha en boks på midten der jeg hadde elektronikken og en steppermotor: Det var allerede et lampepunkt i taket og boksen ble laget stor nok til å dekke dette. Fordi steppermotoren jeg hadde var 5V og ganske svak måtte jeg ha et gir. Onshape har ferdige rutiner for Wormgear så jeg definerte et sånn passe stort ett: Så ble det ganske mye fikling og måling, modellering og testprinting: Og når alt var på plass og skulle testes så vise det seg at poweret fra Ali var av dårlig kvalitet og sank spenningen når det ble belastet slik at ESP32'en restartet 😞 Nytt power ble bestillt men jeg orket ikke å printe en ny boks så det fikk være at den var litt oversized: Stepperen er en slik: og drives av en ULN2003 som ofte følger med når du kjøper se små stepperne For å slippe å måtte styre de høye strømmene med MOS-FET brukte jeg selvfølgelig adresserbare LED Så var det bare å skru alt opp i taket: Fordi lyspunktet i taket styres av en fysisk bryter er det programmert slik at den husker siste innstilling av farge og lysstyrke. Når den starter tenner den lysene en og en utover (because I can!) Etter litt testing tror jeg jeg har funnet den optimale vinkelen så det er ikke sikkert jeg lager så mye Alexa kommandoer for å justere denne, men barnebarna har fått en egen regnbue kommando da 🙂 Her er en video der jeg skrur på strømmen og ber Alexa om rainbow: IMG_6663.MP4 Foreløpig har HS bare fått disse devicene for testing: Her er koden rå, dere får heller spørre om dere lurer på noe. Tar gjerne tips om ting som kan gjøres bedre også. Legg merke til at jeg bruke siste LED på stripa som status LED Om jeg skulle gjøre det omigjen nå ville jeg valgt en 12V stepper så jeg kunne ha 12V LED. 5V gir veldig høy strøm med mulighet for varmgang og fallende spenning i enden av LEDen. Kanskje til og med 24V med en spenningsregulator til Stepperen og/eller ESP32'en.
  2. Kona vil ha frisk luft på soverommet, mens jeg synes det blir for kaldt i løpet av natta. Jeg forsøkte meg med en Fakro ZWS230 for å lukke vinduet automatisk, men den bråket for mye (WAF=0). Jeg ønsket derfor å forsøke meg på en servostyrt ventil med en vifte i som kunne blåse frisk luft inn, men lukkes automatisk dersom det blir for kaldt. Vifta skulle være en lydsvak PC vifte med høyt volum, og hastigheten skulle kunne reguleres trinnløst med PWM. Siden dette skulle gå på fast strøm, valgte jeg WiFi som kommunikasjon. Arduino MRK WiFi 1010 er en kompakt og grei microprosessor som hadde alt jeg trengte. Siden jeg hadde pinner til overs, slang jeg på en temperatursensor og en RGB LED for å kunne kommunisere med omverdenen. Dette er greit for debugging, men også for å kunne vise status under konfigurasjon. Utgangspunktet er en Flexit ventil med snortrekk for å få en blank (ikke 3D printet) front. Har du en slik eksisterende ventil, kan du altså oppgradere med denne Jeg hadde ikke ventil på soverommet fra før og måtte derfor sette inn en slik. Byggeveiledningen: (Du finner "handlelisten" i bunn av denne posten) Start med å fjerne mekanismen for snortrekket og erstatt fjæra med en svakere en. Min er hentet fra biltema sitt fjærsett. Den bør være sterk nok til at ventilen ikke klapprer i vind, men svak nok til at servoen orker å dra den. Etter masse prøving og feiling landet jeg på denne 3D modellen som ble modellert i Onshape og printet på en Flashforge Inventor. Onshape er gratis for hobbyfolk, men er helt profft og veldig greit å bruke. Anbefales! 3D modellen er tilgjengelig for dere for printing eller viderearbeid (Lag deg en gratis konto, logg inn og trykk på linken i delelista nederst) STL filer ligger også vedlagt. PC vifter skal PWM styres med 25KHz, og det tok meg en del tid å finne ut hvordan en endrer PWM frekvensen på Arduinoen til dette. Her er koden som må kjøres etter andre interupt oppsett: Vifta har mulighet til å rapportere faktisk hastighet, men det fikk jeg aldri helt til og droppet derfor det. Å styre servo og blinke med LED er jo planke med en Arduino, så det går jeg ikke gjennom. Siden vifta skulle ha 12V og servoen og Arduinoen 5V, måtte jeg inn med en regulator. Kunne sikkert brukt noe mindre og enklere i To-220 kapsel, men jeg hadde en haug med slike liggende: DS18B20 er en artig IC som måler temperatur og er lett å kommunisere med fra en Arduino. Det eneste den trenger er en pull-up resistor på 4,7k Siden LEDen også trenger 3 resistorer (220ohm), tok jeg like godt et lite kretskort med faste baner og monterte alt sammen på det. Kuttet noen baner med bor, laget kryssninger med noe koppertråd og loddet på vinklede kontakter på enden. Det hele blir mer stabilt også. En liten borrefeil korrigeres med en liten kabelstump (blå) Spenningsregulatorpinnene er merket med rødt. Ellers er koblingene laget slik at de går mest mulig rett ut på koblingspinnene. Her er skjema tegnet med Arduinoen og kontaktene i samme linjer som på kretskortet Fargene på ledningene er slik de er i virkeligheten. Vifta og servoen som har ferdige kontakter kan plugges rett inn: Siden ventilen allerede har et hull der snora satt, kan det borres opp til 4.5 - 4.8 mm og LED'en presses inn der. Kabel lages med riktig pinout ved å lime sammen hunn-hunn koblingskabel med superlim: Temperatur IC'en loddes også på en slik kabel: men her tillater jeg meg å dele dem opp slik at den brune signalkabelen plugges for seg. - det ble alt for mye styr å få dem til å gå inn ved siden av hverandre. Pinnene skilles med litt kna-epoxy: Da er det klart for montering. Først inn med servoen. Her må en bruke kubbe-trekker. Så er det på med viftefestene. Legg merke til at de skal forbi begge hakkene. (Bare dra selv om gummien blir hvit, - de tåler det) Neste er å feste temperatursensoren med mere kna-epoxy: Når epoxyen har herdet, kan du sette på vifta. OBS! ledningen skal gjennom utsparingen for dette i kanten. Fjern gjerne litt av strømpa, så blir kabelen mykere å legge og fargene synlig for å kunne sette kontaktene riktig vei. Vifta sitter på yttersiden nettop fordi det skal bli enklere å trekke gummifestene igjennom vifta. Nå bør du plugge det hele sammen og teste på benken før du fester noe på servoen. Her er kode for Arduinoen (ino fil er også vedlagt): Husk å endre WiFi SSID, passord og IP adresse: Når du går til IP-adressen du anga med en browser, skal du få opp denne websiden: Hastigheten på vifta går fra 0 til 100 og ventilen fra 0 til 180 (grader). Nå kan du testkjøre vifta og servoen og sjekke temperaturen før du går videre. Skru deretter stagene sammen og fest dem på en avklippet servo-arm. Kjør servoen tilbake til "helt lukket" (0) og fest staget på servoen slik at det er en liten klaring til veggen Test at servoen beveger seg som den skal, sett den i "helt åpen" (180) posisjon og skru deretter staget fast i luka. Nå må du montere hele greia i veggen før du fester LED'en, setter luka på plass og fester fjæra. Integrasjonen med Alexa og HomeSeer er foreløpig enkel Alexa har 3 Routines ("Bedroom Fan Close", "Bedroom Fan Silent" og "Bedroom Fan Full") som setter en verdi på en virtuell device (Tips: La kona bestemme kommandoene så husker hun dem ) Denne har eventer som trigger når den blir satt: Som i sin tur kaller opp primitiv-eventer: Selve kommandoen er denne: &hs.URLAction("http://192.168.XXX.YYY/?speed=0&valve=0", "GET", "", "") Da er det bare å teste: IMG_5372.mp4 Helt til slutt vil jeg si noe om koden: Den er ikke ferdig og slik jeg vil ha den! Problemet er at om jeg skulle vente med å publisere dette til den ble perfekt, ville det aldri bli postet noe... Jeg gir dere derfor koden slik den er akkurat nå og så får vi heller jobbe sammen med å få på plass de tingene jeg ønsker meg: Når den starter, bør den hente SSID og pwd fra EEPROM Dersom den ikke får kontakt med WiFi, bør den gå i AP mode slik at du kan koble til den på en fast IP (10.0.0.1 feks) med telefonen og få opp en side der du kan velge SSID og oppgi passord og ønsket IP (mens dette skjer kan den f. eks. lyse blått) Dersom du velger en egen parameter, burde du få opp en side der du kan endre IP Den burde snakke på Web-socket med HomeSeer HomeSeer burde ha egne devicer med slidere for speed og ventilåpning. Og en egen device som viser temp DEL GJERNE TILBAKE DET DERE LAGER Deleliste: 3D Modell i OnShape (Eller bare søk etter "Flexit vent with Servo og CPU fan") Servoen Luxorparts S3003 Standardservo Viften er en Noctua NF-S12A PWM Dioden er en RGB Common Cathode 4-Pin F5 5MM Temp sensoren er en DS18B20 Arduino MKR Wifi 1010 Spenningsregulator 5V fra 12V Kretskort, Kabler, Pinnelist Pull-up motstand til Temp sensoren: 4,7k ohm Motstand til LED: 3 x 220 ohm Flexit ventil 6x6 (150x150mm) art 02024 feks herfra Flexit_Ventil_uten_wifiParametere.ino Module.stl Rod1.stl Rod2.stl
  3. Det er lenge siden jeg har postet noe byggeprosjekt nå. Men her er ett lite ett for de som ikke vil bruke IKEA sin løsning men lage noe selv. Kanskje det også kan inspirere til andre motoriserte løsninger. Det er jo mest gøy når ting rører på seg, ikke bare skrur av og på ting
  4. Hei. Har en raspberry pi 4 med openhab og en conbee II, og stort sett smarte pærer rundt om i huset. Nå har kona kjøpt to lamper med tre g9-pærer i hver lampe, og jeg lurer på beste måten å smartifisere disse. Kan jeg montere en slik https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernkontroller/smarte-dimmerer/sunricher-innfelt-zigbee-dimmermottaker-p51596 Inne i lampa? Regner med det vil være plass til den. Eller evt montere en i en boks på veggen, ved siden av stikkontakt? Legger ved bilde av innsiden av lampa. Mvh Jon
  5. Jeg har brukt ganske mye "koronatid" på å få ferdig en smart ventilasjonsløsning til soverommet før vinteren kommer. Skal du få automatisert noe må du jo ha noe HW å automatisere, og jeg føler at det manger en WiFi styrt friskluftsventil på markedet. Så da var det bare å kjøpe inn en 3D Printer, lære seg Onshape 3D-Modellering, finne en passende Arduinovariant, fyre opp loddebolten, børste støvet av CPP, laste ned Fritzing og Google i vei. Slike A til Å prosjekter er veldig tilfredstillende da de samler alt du har lært deg opp gjennom årene og gir en herlig mestringsglede. Jeg føler nå at dette prosjektet er modent nok til å vises fram og invitere andre til å bygge videre på, så her er det: Enjoy!
  6. Jeg har hatt litt mailkorespondanse med med Eidsiva Nett om å få åpnet HAN-porten på min AMS-måler. Nå er det tydeligvis bare å smøre seg med tålmodighet.
  7. Har et inntrykk av at folk ville se hvordan jeg bygget min versjon av MagicMirror2. Jeg har et forholdsvis lite bad og trenger derfor ikke så veldig stort speil, heldigvis. Det dyreste med hele pakken er selve speilet, et såkalt spionspeil (ja, glassmestrene kaller det for dette). Når det er sagt gir dette speilet et ekslusivt preg som er vanskelig å forklare, det er som det er litt sotet i forhold til vanlige speil. Speilet er gjennomlysbart, noe som krever at man er nøye ved installering av monitor. Det første man gjør er å lage selve rammen. Den kan bestå av hva som helst; har du tilgang på stålverksted kan gjerne aluminiumprofiler brukes, jeg brukte MDF. Dette er et dødt materiale som er enkelt å forme og male over. Brukte grunning og våtromsmaling da speilet står på bad. Det er viktig å tenke lufting da det kan bli varmt bak speilet, alt etter hvor mye plass man har. Jeg planla speilet i forbindelse med bygging av leilighet, derfor la jeg opp sentralstøvsugerrør i veggen for god nok plass til kabler: Her er jeg i gang med selve rammen ("L-en" nederst på bildet er der hvor speillyset er montert, henger på vegg og toppen av skap): Så var det montering av skjerm. Dette er en standard PC-monitor med HDMI-inngang. Måtte demontere dette og flytte hovedkortet på siden av skjermen pga. "plassproblemer", kalkulerte sådan. Det jeg ikke hadde kalkulert skikkelig var størrelsen på HDMI-kontakten, denne måtte modifiseres kraftig. Tenk litt på helheten før du lager rammen. Samtidig skal det jo se pent ut, uten at det henger 10cm ut av veggen. Jeg brukte borrelås for å feste skjermen og reklamefolie rundt for å sikre meg mot lysutslipp på sidene av skjermen. Slik ser baksiden ut: Selve softwaren er enkel å installere og kjøres på en RPi. Jeg loddet en kabel på AV/PÅ bryteren på skjermen, slik at RPi også kan slå denne av og på. Skjermen min har hardkodet strømsparing etter 4 timer, slik at den må vekkes manuelt via power-knappen uansett. PIR i rommet slår skjermen av og på alt etter om det er folk i rommet. Slik så det hele ut etter at det var ferdig satt på plass: Total information-overload, så jeg kuttet ut masse moduler og flyttet de viktigste ut av boksen modulene nederst: Jeg er veldig fornøyd med resultat og det er dessverre vanskelig å fange opp med et kamera hvor mye av informasjonen man faktisk ser i full belysning. Informasjonen er der, men ikke i veien, heller til glede om man pusser tennene feks. Vi har funnet ut av magicmirror har sine begrensinger og kommer derfor til å lage custom software som integrerer direkte mot toppsystemet i leiligheten. Da kan vi tilpasse informasjonsflyten mye bedre uten å ha 2 separate datamodeller som skal samkjøres. Neste på programmet er ansiktsgjenkjenning. Dette kommer til å kjøre helt separat på en egen RPi med kameramodul som da sender et tall til den internett-tilknyttede RPi´en via TX/RX ved gjenkjent ansikt. Jeg nekter å ha en RPi med kamera tilkoblet internett på badet... Deler: RPi HDMI-kabel PC-monitor Spionspeil (Koster ca. 2300 + mva pr. kvm) Ramme m/ materiale og maling
  8. Hei Har nå bare philips hue lys i hjemmet, fjernet lysbryterne(Vi er jo snart i 2018 lissom), men hue dimmerne som følger med er litt for smale for å kline over elko bokser i veggen. Finnes det en mer eller mindre lekker løsning for dette? Noe 3dprintet eller kjøpbart? Kan ikke se for meg at jeg er den første med dette problemet. Egentlig ikke noe must å bruke dimmerne fra philips på veggen, men siden jeg først har de liksom. Blir i hvert fall ikke brukt hvis de ikke plasseres på logiske plasser.
  9. Flere har nevnt at man kan lage seg en egen antenne til RFXtrx433e, Tellstick og linkende. Jeg tenkte jeg kunne lage en liten guide til hvordan. Deler: 2 stk aluminiumsplater 1. 15 mm bred, 365mm lang 2. 15 mm bred, 465mm lang 1 stk kobberleder lendge: 17,2cm og diameter: 1.5mm2 eller 2,5mm2 1 stk kobling type F(hun-hun) - http://www.ebay.com/itm/10pcs-F-Type-Coax-Coaxial-Cable-Coupler-Female-Jack-Adapter-Connector-/302020170927?hash=item4651ce14af:g:a-EAAOSwqfNXkNRf Litt epoxy 1 stk Overgang fra kobling type F(Han) til SMA(Han) - http://www.ebay.com/itm/181085600157?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Fremgangsmåte: 1. aluminiumsplate 1 og 2, bøy dem 50° ca 17,5 cm fra den ene enden, etter 1,5 cm bøyer du den igjen 50°. 2. Stripe 2 skal du deretter bøye 50° ut før du bøyer den 90° ned. Du skal da sitte igjen med: 3. Bor deretter et hull i "spissen" på hver aluminiumsstripe (8mm i diameter). Bor også to hull i stripe 2 for skruer til å feste antennen i veggen. 4. Sett kobberledningen i den ene enden av kobling type F(hun-hun) og sikre den med litt epoxy. 5. Monter kobling type F(hun-hun) i "spissen" av begge aluminiumsstripene og skru dem sammen med de medfølgende mutterne. 6. Koble på overgang og du er ferdig.
  • Member Statistics

    6,807
    Total Members
    1,891
    Most Online
    jadesoturi
    Newest Member
    jadesoturi
    Joined
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.