Gå til innhold
  • Bli medlem

Søk i nettsamfunnet

Viser resultater for emneknaggene 'guide'.



Flere søkevalg

  • Søk etter emneknagger

    Skriv inn nøkkelord separert med kommaer.
  • Søk etter forfatter

Innholdstype


Kategorier

  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Strømsparing
    • Talestyring
  • Systemer
    • Domoticz
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • HDL
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Indigo Domotics
    • openHAB
    • Sensio
    • SmartThings
    • Telldus Live!
    • Vera
    • Z-Way
    • Zipato
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
    • Ris, ros og spørsmål om forumet

Blogger

  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
  • en guide til elektro-verdenen

Kategorier

  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave

Finn resultater i...

Finn resultater som...


Startdato

  • Start

    Slutt


Sist oppdatert

  • Start

    Slutt


Filtrer etter antall...

Ble med

  • Start

    Slutt


Gruppe


System

Fant 34 resultater

  1. AndreasLie

    Virtuell Termostat guide

    Her er måten jeg har valgt å løse styring av varmeovner hos meg. Tenkte derfor en guide til de som er nye på Homey hadde vært kjekt. 1. Installer appen Virual devices https://apps.athom.com/app/com.arjankranenburg.virtual 2. Gå til rommet du ønsker å legge til termostaten og trykk på + knappen 3. legg til en Device, velg navn som passer og huk av Target Temperature, Automatic / Heat /Cool/Off og Measure temperature 4. Velg termostat ikon og add device 5. Da skal det se slik ut (til høyre) 6. Nå kan vi sette termostaten til å skru av og på feks en ovn ved å bruke en fibaro wall plug. Til det trenger du noen flows, start med av/på flow. Target temp henter du fra tags og termostaten du har laget. 7. Så må vi ha en device som måler temperaturen i rommet og som kan gi termostaten input. Her har jeg brukt en fibaro motionsensor og laget en ny flow som setter temperaturen på termostaten. I variabel feltet skal det stå measure_temperature 8.Vi kan så lage en flow for å sette temperaturen vi ønsker (target temperature). Her ønsker jeg at ovnen kun skal gå på i et gitt tidsrom og hvis det er under 20 grader (set temperature)
  2. AndreasLie

    Away mode / presence guide

    Her er en guide for hvordan jeg har satt opp presence som styrer away mode av og på. Away mode igjen styrer temperatur, lys og andre ting i hjemmet. Det er ikke sikkert denne løsningen passer for alle, da man er avhengig av at hver person har med seg en smart device. Grunnen til valg av denne løsningen er at man slipper alt som heter helligdags kalendere, problemer med ferie, helger osv. Er vi borte en helg så er huset fortsatt i away mode uten at jeg trenger å sette dette eller omvendt, er noen hjemme en arbeidsdag så holder den away mode av og lys og varme er på. Installer appene Smart Presence og Virutal Deviceses Start med presence Her skal du legge inn alle telefoner som du vil at skal registeres om de er hjemme/borte. Legg til en ny device og velg smart presence Her legger du inn navn og ip adressen telefonen din har på hjemmenettet. IP sjekker du under wifi på telefonen og husk å gå inn på routeren din og sette ip til static Neste er å sette opp en virtuell knapp som styrer away mode. Legg til ny device og velg Virtual Deviceses og Mode Velg Away og add device Så skal du lage to flows som styrer av/på på away mode ved hjelp av presence. Her sier jeg at når det ikke er noen hjemme så skal den skru på away mode. Så må vi ha en flow som skrur av når noen kommer hjem Så kan vi lage flows med hva som skal skje når away mode går av og på. Hos meg så sier jeg at når away mode er på så skal den låse døra, skru av lys og sette ned temperaturen. Når jeg kommer hjem så skal den sette opp temperaturen igjen
  3. Beskrivelse: Hvordan legge til en Fibaro vegg plugg i HomeSeer. Denne guiden er basert på "HomeSeer-skolen #3: Grunnleggende Z-wave". Dersom Fibaro Vegg plugg har vært tilkoblet et z-wave nettverk tidligere, må den først resettes før den kan legges til et nytt nettverk. I HomeSeer trykk på "PLUG-INS", "Z-Wave" og "Controller Management" Under "Z-Wave Interfaces" trykker du på , forran "Name: UZB1 z.wave transceiver" På rullegardin menyen "Actions:" velger du "Add/include a Node" Sett Fibaro veggpluggen som du ønsker å legge, til i en kontakt. Trykk på På siden av Fibaro vegg pluggen, er det en liten bryter, trykk denne 3 ganger. Etter at HomeSeer er ferdig med å kommunisere med Fibaro veggpluggen, trykker du på "VIEW" og "Device Management" Velg "Check all" på filtrene "Eiendom", "Rom" og "Device Type" Du får da opp en liste med 7 devices, merket med "Node 2". Dersom det ikke gikk som vist over: Noen ganger får man opp feilmelding når man legger til en Fibaro veggplugg: "Device may not be added properly to HomeSeer." Noen av device linjene i HomeSeer kan da mangle. Trykk da på linken "Fibaro Switch" på linjen: Trykk på fanen "Z-Wave" Trykk på Trykk "VIEW" og "Device Management" Det skal da være 7 Devices i listen. Dersom det fremdeles ikke fungerte, prøv å reset Fibaro veggplugg. Beskrivelse øverst i denne posten. En Fibaro vegg plugg er en "Node" (fysisk enhet) i HomeSeer, devicen vises som regel med tannhjul icon, som indikerer at det er "root device'en" til noden. Det er under denne devicen man konfigurerer noden. Hver node kan ha mange devices. Med Fibaro dukker det opp noen devices som ikke styrer noe direkte, men som er en del av hvordan veggpluggen rapporterer.. Merk de devicene som ikke har noen direkte funksjon (avkryssningsboksen på hver linje) og velg "Hide" i rullegardinmenyen under "Device List". Alternativt kan du velge "Change Eiendom" i rullegardinmenyen under "Device List" og legge dem i en egen gruppe (IKKE slett dem). Du skal da sitte igjen med: "Root Device", som er den fysiske enheten (noden) Devicen Switch, som er bryteren i Fibaro vegg plugg Devicen Power, som viset effekt (P = U x I) som oppgis i watt (W) Devicen kW Hours, som viser strømforbruk over tid (kWh) Kontrollere enhetens assosiasjoner For at veggpluggen skal kunne kommunisere over z-wave nettverket, må det settes opp assosiasjoner. Parametre for sending av energi rapporter til HomeSeer ---------- Før du fortsetter bør du lese gjennom en annen forumstråd, som beskriver anbefalt inndeling og sortering av devicer. Denne tråden heter "Organisering og sortering av Devicer". ---------- Trykk på linken "Fibaro Switch" Endre feltene "Device Name:", "Eiendom:", "Rom" og trykk på for å endre icon på denne funksjonen. Dersom du ønsker å bruke egne bilder, kan disse legges til i mappen C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\images Når du er ferding med å endre informasjonen, trykk Informasjonen er nå lettere å forholde seg til. Gjør det samme for de siste 3 devicene.
  4. De fleste har en USB-kontroller som f.eks UZB1 og den er som regel koblet til serveren man kjører HS3 på. I noen tilfeller må/ønsker man å ha denne et annet sted. F.eks pga USB-problemer på serveren, serveren står bortgjemt og man vil ha controlleren mer sentralt eller man vil ha muligheten til å enkelt ta med seg controlleren bort til dørlåsen for inkludering, i stedet for å slepe hele PCen bort til ytterdøra. Da kan "USB-over-nettverk" med en Raspberry Pi være løsningen! (denne løsningen skal også kunne brukes med f.eks RFXtrx433E og guiden er i stor grad basert på dette innlegget til @mk1 black limited, som igjen har hentet det fra Bert i RFXCOM) 1. Installere OS på Raspberry Pi Hvis du allerede har en fungerende RPi med OS, hopp til del 2! Du trenger en RPi og et minnekort for OSet. Jeg har valgt å kjøre dette på en egen RPi som ikke kjører noe som helst annet, rett og slett fordi jeg ikke vil at andre tjenester på den skal bruke opp ressursene, slite ut minnekortet eller på en eller annen måte "krasje" den. Det finnes mange OS å velge blant, jeg ville ha et minimalt OS, som bruker minst mulig ressurser og som krever minst mulig vedlikehold (desto mer software den kjører, desto flere potensielle sikkerhetshull dukker opp som krever patching). Valget falt på Minibian - en minimalistisk variant av det mest brukte OSet for RPi. a. Last ned Minibian, pakk ut tar.gz-filen til en tar-fil og pakk ut tar-filen så du får en img-fil (7-Zip kan pakke ut tar.gz) b. Bruk WIN32DiskImager (hvis du har Windows) til å legge img-filen på minnekortet, se guide her. c. Sett minnekortet i RPi'en og sett i nettverkskabel og strømkabel d. Du kan enten koble til skjerm/tastatur eller koble deg til den via SSH (PuTTy f.eks), finn IPen via DHCP-serveren din e. Logg på med root/raspberry (bytt passord ved å kjøre passwd) 2. Konfigurere USB-deling a. Du trenger noen programmer, kjør "apt-get update" og "apt-get upgrade" (det kan hende du må skrive "sudo" foran alle kommandoer, avhengig av ditt oppsett) b. Deretter kjører du "apt-get install raspi-config nano usbutils keyboard-configuration ser2net" c. Valgfritt: kjør "raspi-config" og gå igjennom innstillingene som f.eks hostname, tidssone, tastaturlayout, o.l d. Koble til UZB1 og følg oppskriften som @mk1 black limited har lagt ut her, men på punktet "nano /etc/ser2net.conf", legg til dette i tillegg: 10003:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT (UZB1 legger seg på "ACM0" i stedet for USB0) e. Gå inn på HomeSeer, plugins, Z-wave, controller management f. Sett opp Z-wave interfacet til å bruke "Ethernet interface", skriv inn IPen til RPi og port 10003 g. Start interfacet og se at det virker. Fremgangsmåten for RFXCOM er omtrent den samme.
  5. Beskrivelse: Formålet med denne guiden er å opprette regelmessig sikkerhetskopiering av HomeSeer katalogen Oppsettet baserer seg på plug-in "BLBackup" I HomeSeer, gå til "PLUG_INS" og "Manage". Trykk forran "Additional Interfaces" og i listen velger du "Utilities" og huker av for "BLBackup" plug-in. Trykk på "Download and Install" Trykk på for å aktivere plug-in. Trykk på "BLBackup" linken på den aktiverte plug-in. Trykk på "Directories" Fyll inn informasjon i feltene, slik det passer deg best. Trykk deretter på Du har da opprettet en backup i plug-in. Det neste er å få HomeSeer til å kjøre denne gjevnlig. Trykk på "VIEW" og velg "Events" Trykk på "New Group" Legg inn navnet du ønsker å bruke på gruppen Trykk på "New Event" Legg inn ønsket navn i "Event Name" På linjen "IF" trykker du Fra rullegardin menyen bak "IF", velger du "The time is this:" Velg så ønsket tidspunkt Fra rullegardin menyen bak "THEN", velger du "BLBackup: Start Backup" Legg så inn banen til mappen der du ønsker å lagre sikkerhetskopien. Du har da laget en event som kjører sikkerhetskopi av HS3. Det som gjenstår er å sjekke at denne eventen fungerer. Trykk på for å kjøre eventen en gang. Gå deretter inn i mappen der du lagrer sikkerhetskopiene, og det skal da ligge en sikkerhetskopi i mappen.
  6. Beskrivelse: Formålet med denne guiden er å legge til UZB1 Z-Wave interface i HomeSeer. UZB1 kan kjøpes fra bl.a. Tronika.no. Driverne kan lastes ned fra z-wave.me. Mer informasjon om installering av UZB1 Z-Wave interface, finner du i tråden "Løse problemet "Ingen tilgang", under installering av drivere til UZB1" I HomeSeer trykk på "PLUG_INS" og deretter "Manage"   Fra listen "Additional Interfaces" velger du "Lighting & Primary Technology"  Klikk avhukingsboksen for "HomeSeer Z-Wave" plug-in   Trykk på "Download and Install" Plug-in blir installert og legges til i listen over installerte plug-in. Trykk på for å aktivere plug-in, oppdater nettleservinduet, åpne menyen "PLUG-INS" og trykk "Z-Wave"  Velg menyvalget "Controller Management"   Trykk "Add Interface"  Trykk på tekstfeltet "Name:", skriv inn et meningsfylt navn og trykk "Submit".  I feltet "Interface Model:" velger du "Z-Wave.me UZB"   For å finne riktig Serie port (com port), trykker du Startknappen, skriv inn "Enhetsbehandling" og trykk på "Enhetsbehandling" i listen. Se i listen "Porter (COM og LPT)", hvilket port nummer som UZB1 har fått tildelt. I dette tilfellet COM6. Velg rett COM port under nedtrekks menyen "Serial Port:" Trykk knappen "Add"   Trykk deretter på for å aktivere plug-in   Systemet vil da jobbe litt med å aktivere   Dersom alt går som det skal, endres iconet til . Plug-in skal da være klart til bruk.
  7. Beskrivelse for Windows 7: Formålet med denne guiden er å løse installasjons problemer med driverne til UZB1 Z-wave interface. UZB1 kan kjøpes fra bl.a. Tronika.no. Driverne kan lastes ned fra z-wave.me. Mer informasjon om z-wave og interface finner du i tråden HomeSeer-skolen #3 . Installasjonsprossess fra begynnelsen: Hvis problemet "Ingen tilgang" oppstår: Når man åpner filbehandling og ser på de nedlastede filene, er katalogen og filene trolig markert i grønn farge. Dette vil si at filene er krypterte, og det er ikke mulig å installere dem uten å fjerne krypteringen først. For å fjerne krypteringen, gjør følgende. Høyreklikk på katalogen med driverfilene Trykk på "Egenskaper" Trykk på "Avansert..." Fjern markeringen foran "Krypter innhold for å sikre data" Trykk så "OK" Trykk "Bruk" Trykk "Ok" Trykk "Ok" Katalogen og driver filene skal nå være i sort farge. Det er nå mulig å installere driveren for denne enheten.
  8. @Moskus har et script som holder orden på offentlige fridager: Dessverre holder ikke denne styr på dager du er hjemme utover de offentlige fridagene - sykedag, innklemt dag, vinterferie, høstferie, påskeferie, sommerferie, osv, osv. Dvs at hvis du bruker dette til å styre senking av temperatur når du er på jobb, så blir det veldig kaldt disse dagene! Min løsninger er å lage en egen Google Calendar for "huset", som jeg leser av via Google sitt API (med PHP) og oppdaterer HomeSeer utifra det. Jeg kjører på Linux, men ser ingenting i veien for at samme løsning kan kjøres på Windows. PS: Dette bruker PHP fra kommandolinje, så man trenger ikke kjøre en webserver med PHP-støtte eller åpne noen porter i brannmurer, osv. 1. Aller først, implementer @Moskus sitt script fra lenken over og sjekke at det virker. 2. Deretter er det bare følg denne guiden og se at du får tilgang til å lese ut data fra din primære Google-kalender: https://developers.google.com/google-apps/calendar/quickstart/php 3. Så lager du en egen "hus-kalender". Gå deretter inn på innstillinger for kalenderen og finn kalender-ID'en: 4. Legg inn dette scriptet som "HomeSeer.php" (og rediger de 4 øverste linjene): 5. Legg til et event i "hus-kalenderen" og sjekk at den listet opp når du nå kjører "php HomeSeer.php". 6. Sett opp følgende event: Da skal "fridag"-devicen oppdateres seg basert på kalenderen i tillegg til faste fridager fra scriptet til @Moskus.
  9. For noen måneder siden var jeg på jakt etter en "dings" med 2 sensorinnganger og en relé-utgang (gjerne Z-wave), men det var ikke lett å finne. Fikk da et tips fra @Blodstrupmoenom en NodeMCU. Siden den gang har jeg kommet på flere prosjekter hvor dette kan være nyttig (og ikke minst, billig! ), så tenkte jeg kunne dele litt erfaringer jeg har gjort meg her, hvis det er flere som kunne tenke seg å se på lignende løsninger. Man kan lage omtrent hva som helst: * Styre smarthuset fra en fjernkontroll (Ir) * Magnetsensor og temp/fukt-måling på vaskerom * Bevegelssestyrt lys over kjøkkenvasken * Styre garasjeportåpner Alle disse løsningene havner nok under 100-lappen! Noen krever litt "peiling", men ikke mye, og har man HomeSeer kan mye av dette gjøres uten å programmere noe til og med (Arduino-plugin)! Hva er NodeMCU/ESP8266? Begrepene NodeMCU og ESP8266 er de som går igjen og hva forskjellen egentlig er har jeg slitt litt med å få helt "tak på". I mange tilfeller brukes begrepene om hverandre, men kort sagt så er det en mikroprosessor med innebygget støtte for wifi. For de som har hørt om Arduino, så er dette nesten det samme, men da med wifi i tillegg. Det finnes 3 typer NodeMCU (men i hovedsak 2 som selges i dag). De aller aller fleste trenger en NodeMCU v2: Det finnes en NodeMCU v3 også (og man skulle tro høyeste versjon=best), men det er en produsent som har gjort en bitteliten endring på v2 og lansert den som v3. Grunnen til at man ofte vil ha v2 er at v3 er fysisk sett større enn v2 og da passer det ikke nødvendigvis like godt i de boksene man vil putte det i (primært 3D-printede bokser), i tillegg til at v3 er bredere og ikke får plass på vanlige "breadboards" (dekker alle hull). Det finnes mange produsenter og hvem som lager kvalitet er ikke godt å si, men jeg har bestilt et par herfra til ca 25 kr inkl frakt. Hva trengs for å komme i gang? Det er selvsagt ikke nok med bare mikroprosessoren, man trenger noe mer "småtteri" i tillegg. Det finnes flust av sensorer og ting man kan styre. Eksempler: * DHT22 temp-/fuktmåler (4$) * Vibrasjonssensorer (1$ for 3 stk) * Relé (0,6$) * Magnetsensor for dør/vindu (1$) * IR-mottaker (1$) * Lysdioder (1$) I utgangpunktet kan man stort sett søke på "arduino <sensortype>" og finne det man trenger! Så, hva trenger man minimum for å koble opp noe? Breadboard er praktisk når man kobler opp noe nytt for testing - de setter man NodeMCU "nedi" og så kobler man sensorer og sånt i nærliggende hull: * Veldig små (0,35$) * Litt større (1$) De kablene man bruker for å koble ting sammen (uten å måtte lodde) kalles "dupont kabler". De finnes i flere varianter ferdige (eller man kan lage selv). Kjøp gjerne alle 3 variantene: * Hun-Hun (0,60$ for 40 stk) * Hun-Han (0.64$ for 40 stk) * Han-Ha (0,58$ for 40 stk) Det sies at å få en lysdiode til å lyse er det samme som å skrive "Hello, World" i et programmeringsspråk, så det er jo noe man kan prøve å gjøre først. Da trenger du: * En resistor (motstand, på norsk) - pakke med 300 stk i 30 forskjellige størrelser (1,69$) * Lysdioder (1$) I tillegg trenger du en strømkilde, f.eks en vanlig mobillader med MicroUSB. Da har du det du minimum trenger for å koble opp og bruke en NodeMCU! Dupont-kabler - lage selv Ønsker du å lage "dupont-kabler" selv? Da kan du lage de lengder du vil og sette på "plugger" på f.eks DHT22-temp/fukt-sensoren. Da trenger du: * Han-"plugg" (1$ for 100 stk) * Hun-"plugg" (0,83$ for 100 stk) * 1-pins "hus" (0,48$ for 100 stk) * 2-pins "hus" (0,67$ for 100 stk) - det er sjelden behov for "hus" for mer enn 2 kabler, da man ikke nødvendigvis kan koble alle kabler fra f.eks DHT22 ved siden av hverandre på NodeMCU (3v, gnd og digital inngang er ikke nødvendigvis ved siden av hverandre) * Krympetang (5,30$) Det kan være litt vrient å koble på dupont-plugger selv, man må gjerne se noen videoer som viser hvordan man bruker krympetangen og prøve litt. For økt WAF kan det være lurt med 1-2 slike for å oppbevare alle disse små duppedittene man har kjøpt (rommene kan tilpasses i bredden ved å fjerne skillevegger). Fra prototype til noe mer "profft" Joda, dette funker: og dette også (@xibriz): Men, man vil kanskje ha noe som ser "ordenlig ut" (sorry, @xibriz ), som dette (@Blodstrupmoen): eller dette (@xibriz): Da trenger man en "project box", i passende størrelse. F.eks: * 100x60x25 (0,89$) - merk at denne kan bli for lav, avhengig av hvordan du fester NodeMCU i "bunnen"! * 116x68x36 (1,58$) For å feste NodeMCU og relé-kort, har jeg kjøpt slike "spacer standoffs" (4,20$ for 100 stk). Hvis du da har den øverste "project boxen", så vil den altså bli for lav til å få på lokket: For å skjære hull og sånt, kan man bruke en Dremel. Jeg har bestilt slike, men vet ikke hvor godt det funker på plastikk enda. For strømtilførsel til en slik boks, har jeg kjøpt en slik USB-kabel som jeg tenker å skjære på hull til. Kanskje noen her som bruker Arduino-plugin kan skrive noen ord om hvordan det settes opp? For nå har man bare en "hardware-dings", som ikke snakker med noe... Alternativt kan man bruke f.eks JSON-interfacet mot HomeSeer (og sikkert lignende løsninger på andre systemer), men da må man programmere litt.
  10. Del 3: Z-wave-håndtering Nå har vi valgt en HomeSeer-versjon, og vi har satt det opp slik at det i det minste sviver. Men HomeSeer trenger å snakke med omverdenen for å være til nytte. En protokoll til det er Z-wave. Forbehold: Dette er skrevet med HomeSeer-versjon 3.0.0.297 og Z-wave plugin-versjon 3.0.1.93. Deler av det som står her kan ha blitt endret senere. Veldig kort om Z-wave Z-wave er en protokoll som både kan sende og motta beskjeder. Hver Z-wave enhet kalles en node, utenom sjefs-noden som kalles master controller. Flere noder som snakker sammen og med samme master controller er et nettverk. Når en node mottar en beskjed ("skru lyset ditt på") så kvitteres det tilbake til master controller. For å justere et eller annet (f.eks. dimme-tid, følsomhet for bevegelsessensorer, etc) sendes en parameter til noden. Z-wave lager et såkalt "mesh nettverk". Nodene snakker med flere andre noder, og kan sende beskjeder videre fra en til en annen, og dermed har man sjeldent dekningsproblemer. Interface/controller Man trenger et interface slik at programvaren kan kommunisere med den virkelige verdenen. Hvis du har valgt en hardware-boks fra HomeSeer, så følger det med. Hvis du har valgt kun programvare, må du kjøpe et. Mange bruker UZB1 (versjon 5.2 kan med oppdateres), andre bruker Z-stick Gen 5. Disse kobles til maskinen via USB. Noen av oss bruker til og med Z-NET, et ethernet-interface fra HomeSeer (det er hendig hvis du kjører HomeSeer på en virtuell maskin, eller trenger å plassere interfacet et stykke fra serveren). Akkurat nå er det uansett viktig å sørge for at interfacet/controlleren (jeg bruker ordene litt om hverandre) støtter Z-wave Plus. Ellers kan det nevnes at UZB1 har en fordel over Z-stick: HomeSeer kan ta backup av UZB1 og "restore" den tilbake til den samme eller en annen controller/interface. Det er også mulig med Z-stick, men da må du bruke Aeon Labs egen Windows-programvare. Du har valgt et interface? Bra, da fortsetter vi med å legge det til i HomeSeer. Aller først sjekker vi at Z-wave plugin'en kjører. Det gjør vi ved å gå til Plugins → Manage. Når dette er gjort går du til Plugins → Z-wave → Controller Management. Se under overskriften "Z-wave Interfaces". Hvis du ser et interface der, så trykk på den gule pilen for konfigurasjon. Hvis ikke, trykk på knappen "Add Interface" (om du ser det ene eller det andre er versjonsavhengig, men begge deler gir det samme resultatet). Navngi den på en fornuftig måte (jeg har bare kalt den "UZB1"). Velg så riktig interface. Hvis du har en Zee2 med innebygget interface velger du dermed "Internal", har du UZB1 velger du "Z-wave.me UZB", har du Z-stick velger du "Aeon Labs Z-stick". Og så videre. Det siste er å velge riktig COM-port (hvis du ikke har et innebygget interface). I Windows kan du finne COM-porten i Device Manager (Windows-tast + X → Device Manager → COM-ports). Jeg er ingen Linux-expert, men jeg fant den som vist i bildet under: Når alt dette er gjort, trykker vi på det røde symbolet med gul bakgrunn øverst for å aktivere interfacet. Hvis alt nå er vel, endres teksten til "Initializing". Og deretter blir det røde symbolet grønt. Interface'et er "node 1" i nettverket. Voliá! Du kjører nå Z-wave. Gratulerer! Inkludering Men å kunne snakke et språk er jo litt kjedelig hvis det ikke er noen å snakke med! Så vi må legge til noen flere noder. Først en Fibaro Dimmer 2 (FGD-212). Først må du få en elektriker til å koble opp noden hvis det er en mikromodul til fast installasjon. Gå til Plugins → Z-wave → Controller Management, og utvid controlleren din (f.eks. "UZB") ved å trykke på pilen i den gule sirkelen. I nedtrekksmenyen velger du "Add/Include a Node". Trykk Start. Nå må vi aktivere "inkluder"-funksjonen på noden. Mange noder har en knapp du typisk skal trykke på 3 ganger for å sende en "NIF", en "Node Information Frame". Mikro-moduler fra Fibaro og Qubino har en knapp på selve enheten, men man kan også bruke den eksterne bryteren ("S1") til dette. Etter litt tenking, legger HomeSeer til noden. Som vi ser roter Fibaro det litt til for oss om endpoints (det er en lang historie, den korte er at Fibaro feilaktig rapporterer at den er en multi-endpoint enhet, altså rapporterer den et ekstra endpoint den ikke har). Det skal vi imidlertid fikse i del 4. Naviger så til View → Device Management, og a) trykk på knappen "Show all" under de fler-fargede knappene øverst til høyre, eller b) velg "Node 2" (eller hvilken node du nå legger til) i menyen "Floor". Da får vi opp alt vi har i HomeSeer til nå: Skrur vi av og på "Switch MultiLevel 1" skal lyset gå av og på. Ekskludering Ekskludering, det vil si fjerning av en node fra nettverket, er, som navnet tilsier, det omvendte av å inkludere en node. Og prosedyren er også tilsvarende enkel. Gå til Plugins → Z-wave → Controller Management. Utvid controlleren. Finn "Remove/Exclude a Node" i nedtrekksmenyen og trykk "Start". Aktiver "inkluder"-funksjonen på den fysiske enheten (trykk 3 ganger) på samme måte som når du la den til. Enheten fjernes nå fra nettverket. Optimalisering EDIT: Hvis du har et veldig stort nettverk, la oss si større enn 40-50 noder på fast strøm, så anbefales det ikke å optimalisere hele nettverket lenger. Optimaliser heller kun noen utvalgte (faste) noder. Så helt til slutt noe av det viktigste. Som nevnt innledningsvis er Z-wave et mesh-nettverk, flere noder kan kommunisere med hverandre. Men dermed må en ny node også finne ut hvilke noder som allerede finnes i nettverket. Til det må vi kjøre en "Optimize"-rutine (andre kaller det også "heal"). Hvis du allerede har et nettverk og kun har lagt til en ny node, så går du til den nye nodens root → Z-wave og trykker på knappen "Optimize" (1 gang). Hvis du får beskjed om at det var vellykket, så trykker du på knappen "Full Optimize" (1 gang). Hvis den også er vellykket, så er du ferdig! Hvis ikke, starter du på ny med "Optimize" igjen. Hvis du har lagt til mange noder, så kan du få HomeSeer til å optimalisere alle på en gang. Gå til Plugins → Z-wave → Controller Information. Under controlleren din velger du "Optimize a Network, No Return Route Changes" og trykker "Start". Hvis noen av nodene gir en feilmelding, kan du enten optimalisere nodene manuelt, eller du kan kjøre rutinen en gang til. Når alle nodene er ferdig optimalisert, skal vi gjøre det en gang til, men denne gangen velger vi "Fully Optimize a Network". Feiler noen av nodene må "Optimize" og "Full Optimize" kjøres pr feilet node. Merk: Erfarne HomeSeer-brukere, spesielt de som brukte HomeSeer 2, vet at tidligere var det snakk om at man skulle kjører "Optimize" hele 4 ganger før man kjørte "Full Optimize". Dette er ikke nødvendig lenger. Det holder med 1 gang. Bittelitt teori: "Optimize" for en node oppdager andre noder i nettverket den er i stand til å kommunisere med, og velger ut opptil 4 forskjellige ruter fra master til node som den lagrer. "Full Optimize" gjør det samme, men lagrer også den beste "retur-ruten" tilbake til master. Oppsummering Nå har du et kjørende Z-wave nettverk, med en eller flere noder. I del 4 skal vi se på litt enkel feilretting (i de tilfellene det er nødvendig), justering av parametere og bruk av assosiasjoner for å kontrollere noder. Tidligere har vi sett på valg mellom de ulike versjonene (del 1) og hvordan man setter det opp (del 2). I del 5 skal vi se nærmere på bruk av 433MHz-teknologi med RFXtrx433, og i del 6 det skal vi behandle alle enhetene våre, navngi dem, sortere, og se litt nærmere på mulighetene vi har i grensesnittet. Spørsmål? Kommentarer? Gi et pip i kommentarfeltet! Vis full oppføring
  11. Moskus

    HomeSeer-skolen #4: Mer Z-wave

    Mer Z-wave! Nå begynner det å bli hakket mer avansert. Vi retter et par små-feil, og vi setter opp litt assosiasjon. HomeSeer og Z-wave Øverst til høyre på "Device Management"-siden finner du en blå knapp med et antenne-symbol på. Det er Polling. Trykker du på den vil HomeSeer spørre nodene du ser om hvilken status de har. Hvis du kikker litt nærmere på en Fibaro Dimmer 2 node, vil du se at et par ekstra enheter som ikke gir fornuftig informasjon, samt en ekstra "dimmer" (som gjør at status ikke blir oppdatert hvis du trykker på en fysisk knapp). Jaha, men hvorfor fikk vi de? Problemet er egentlig ikke HomeSeer. Det er hvordan Fibaro har valgt å skrive firmwaren sin. Noen gateway'er og programmer har et grunnleggende Z-wave-oppsett i bunn, men legger til støtte enhet for enhet. Problemet med en slik tilnærming er at det krever mye energi, man får et begrenset utvalgt enheter, og en gammel enhet med ny firmware må testes på nytt fordi oppdateringer kan fikse en ting men ødelegge for noe annet. HST går istedenfor bredt ut. HomeSeer sin "policy" er at hvis en enhet er sertifisert ihht. Z-wave (Plus) så skal den være støttet i HomeSeer. Men støtten er dermed avhengig av produsenten. Hvis de har gjort alt riktig uten å gjøre noen "smarte tilpasninger" (for eksempel for å kunne bli integrert "bedre" i sin egen gateway enn andre) så går det glatt inn i HomeSeer. Fibaro lager god hardware, men firmwaren er (etter min mening) ikke like god. Men Fibaro er langt fra de eneste som har dette problemet. Feilretting Først retter vi på assosiasjoner slik at HomeSeer og dimmeren snakker sammen. For å konfigurere en node, må vi finne "root". I de fleste tilfeller finner vi root'en øverst i node-gruppa, med tannhjul-symbolet og teksten "No Status" (root har normalt ingen status). Trykk på "Fibaro Switch Multilevel", og gå til tab'en "Z-wave". Du ser noe slikt: Trykk på den gule pilen foran "Associations". Hos meg ser det da slik ut: Vi vil ikke videresende endpoint-informasjon, så fjerner vi disse. Så må vi legge til nye. For Z-wave Plus skal det i utgangspunktet holde å assosiere Group 1 til HomeSeer (som alltid har ID = 1), men HS liker å legge seg selv til i alle grupper. Vi kan gjøre det her. Først velger vi Gruppen, så noden (nå kun node 1) og så trykker vi på "Add". Merk at vi ikke skal velge endpoint. Det gjør vi for alle gruppene, og Dimmer 2 har 5. Etter å ha lagt til alle skal det se slik ut: EDIT: Du trenger muligens ikke slette disse devicene lenger, de kan faktisk gi nyttig informasjon. Det er avhengig av hvilken firmware du har på Dimmeren, og hvilken versjon av Z-wave plugin'en du kjører. Det vil klare seg med å bare skjule (velg "Hide") dem istedenfor å slette dem. Så sletter vi "devicer" ikke gir mening. Du kan slette "Heat Notification", "Power Management Notification", "System Notification" og "Switch Multilevel 2". Det gjør vi enklest ved å velge dem med avkryssingsboksene til venstre, og velger "Delete" i nedtrekksmenyen øverst til venstre. Sånn! Nesten ferdig! Hos meg manglet "Switch Multilevel 1" (av for meg uforståelige grunner) kommandoen "On Last Level". "On" betyr "dim til 100%", mens "On Last Level" betyr "dim til det nivået dimmeren var satt til sist", og er dermed ganske hendig. Hvis denne ikke dukker opp hos deg, er det heldigvis enkelt å legge til. Trykk på den blå linken til "Switch Multilevel 1" og gå til tab'en "Status Graphics". Denne vil sannsynligvis se slik ut: Vi skal legge til en entalls verdi/kommando og trykker på knappen "Add Single Value". Value settes til "255", status tekst endres fra "Change me" til "On Last Level", og i nedtrekksmenyen under velger du "On Alternate". Row settes til "1" og Column til "3". Så blar vi helt nederst til siden og trykker "Done". For sikkerhets skyld trykker vi på "Switch Multilevel 1", går til "Status Graphics"-tab'en og verifiserer at verdiene ser slik ut. (Dette har aldri vært et problem med PC-versjonen, men Zee2 tullet litt med dette før versjon .270. Burde være fikset nå, men vi sjekker likevel). Nå er alt vel! Når du har gjort dette et par ganger, vil det gå raskt etterpå. Det tar ca. 30 sekunder (avhengig hvor lang tid assosiasjonene tar). ... og det er bare å fortsette å inkludere noder. Under er en eldre Qubino dimmer inkludert. Parametere En node har sannsynligvis flere innstillinger enn de som er tilgjengelige via et brukergrensesnitt. Dette er typisk for verdier som ikke behøves å justere så ofte. Eksempler er temperatur-kalibrering, følsomhet for en bevegelsessensor, hvor lang tid en dimmer bruker på dimmer opp/ned lyset, og så videre. Slike ting justeres vanligvis med en parameter. En parameter består et parameter-nummer (et heltall mellom 0 og 255), samt en verdi (1 byte, 2 eller 4 bytes). Men det er ingen fastsatte regler om hva de forskjellige parameter-nummerne er, så det må vi slå opp i manualen. Det er også viktig å bruke manualen som fulgte med i boksen til produktet du kjøpte, for andre firmware-versjoner kan faktisk ha andre parametere. Fibaro Dimmer 2 har en snedig funksjon som heter "auto calibrate". Den sjekker hvordan lyskilden som er koblet til oppfører seg ved forskjellige lysstyrker, og tar så hensyn til dette når dimmeren senere skal dimme lyset. Den starter automatisk når du kobler opp dimmeren første gang, men man kan også tvinge den i gang senere (og det er praktisk!) ved å sette sette parameter 13 til 1 (eller 2 hvis du bruker en Bypass). Igjen går vi til root, og videre til Z-wave. Vi trykker på den gule pilen foran "Settings", og fortsetter med å velge parameter 13, og sette verdien til 1. Slik: Så er det bare å trykke på "Set"-knappen, og autokalibreringsfunksjonen starter. Merk: Hvis du allerede har satt en parameter, men ikke husker hva du satte den til, kan du velge parameternummeret og la "Value" være blankt. Trykker du da på "Set" vil HomeSeer hente verdien du har satt. Hvis du ikke har satt en verdi, vil du sannsynligvis få teksten "ERROR". Da er det standardverdien som gjelder (så du må slå opp i manualen). Andre noder har et ferdig oppsett slik at du enkelt forstår hvilke parametere du justerer. De fleste noder kommer uten dette ferdige oppsettet (og her skulle jeg ønske HomeSeer kunne bruke et XML-oppsett eller noe slikt, det er ikke "rocket science" å skrive en tekst og et tilhørende parameter-nummer). Se skjult tekst for langt bilde. Parametere har potensiale til å kunne skape kaos av en ellers fungerende node, så vær litt forsiktig... Assosiasjon Kort fortalt lar assosiasjon en node styre en annen. En node kan ha forskjellige grupper ("Groups"), som gjør ulike ting. F.eks. en bevegelsessensor kan ha en gruppe for å skru av/på andre noder basert på bevegelse og en annen gruppe for å skru av/på andre noder basert på lys. Fibaro-dimmerne har to brytere. Bryter 1 (navngitt "S1",) styrer først og fremst lyset dimmeren er koblet til. Men bryter 2 ("S2") bruker assosiasjon til å styre andre lys. Jeg har satt det opp slik at bryter 2 i stua styrer kjøkkenlyset og motsatt. For Z-wave Plus er alltid "Group 1" det som er kalt "lifeline". Gruppe 1 skal alltid assosieres med master controller, og der blir informasjon mellom noden og master utvekslet (som f.eks. "Instant Status" som forteller HomeSeer at noden har blitt skrudd på eller av via knapp eller andre assosiasjoner). I "gamle dager" var det ingen standard for lifeline, "Instant Status" var ikke engang vanlig. Versjon 1 av dimmerne fra Fibaro og Qubino brukte da den siste gruppen til lifeline (hhv Group 3 og Group 4). S2 i stua styrer kjøkkenlyset (merk at det er snakk om Dimmer 1, ikke 2): S2 på kjøkkenet styrer lyset i stua: Merknad 1: I bildet over når under overskriften "Feilretting" ser du at HomeSeer er assosiert til alle gruppene. Dette skal egentlig ikke være nødvendig! Z-wave Plus bruker som nevnt Group 1 som lifeline. Det skal være tilstrekkelig å kun assosiere Group 1 til HS3. Merknad 2: Ved bruk av assosiasjon er det også viktig å lese bruksanvisningen. For eksempel har Dimmer 2, som poengtert her, to grupper knyttet til knapp S1. Gruppe 2 og Gruppe 3 styres fra S1: Gruppe 2 sender kun On/Off mens Gruppe 3 også kan dimme. Det samme for knapp S2, men da er gruppene hhv 4 og 5. Includering secure/non-secure Alle dørlåser med Z-wave må bruke "secure" inkludering. Dette fordi kommunikasjonen mellom HomeSeer og dørlåsen skal krypteres, og som et sikkerhetstiltak må avstanden mellom controlleren og noden være 60 cm eller mindre når du setter den opp første gang. Det gjør det litt kronglete å sette opp en allerede montert dørlås, men det er kjekt å vite at kommunikasjonen er kryptert. Og jeg vil si det er kjekt med kryptering (men ikke nødvendig) for noder som f.eks. styrer ovner. Men for eksempelvis dimmere og bevegelsessensorer er det min personlige mening at kryptering er litt overkill. Kryptering med Z-wave har noen ulemper: Som nevnt må avstanden mellom controller og node være liten. For en montert dimmer kan dette by på problemer. Det gir mer kommunikasjon og dermed mer belastning på Z-wave nettverket For batteridrevne noder, som f.eks. en bevegelsessensor eller magnetsensor, betyr kryptering vesentlig høyere batteribruk. Men er det enkelt å oppfylle kravene til kryptering og det er enheter som ikke bruker batteri, er det ikke noe problem å bruke kryptering. Z-Health EDIT: Z-Health er faktisk nå tatt bort fra HomeSeer. Det er behøves ikke lenger, slik det var i gamle dager. Oppsummering I del 3 la vi til et interface og inkluderte noder i nettverket, og optimaliserte nettverket. Denne gangen har vi rettet noen feil med oppsettet, vi kan justere parametere og bruke assosiasjoner for å kontrollere noder. Tidligere har vi sett på valg mellom de ulike versjonene (del 1) og hvordan man setter det opp (del 2). I del 5 skal vi se nærmere på bruk av 433MHz-teknologi med RFXtrx433, og i del 6 det skal vi behandle alle enhetene våre, navngi dem, sortere, og se litt nærmere på mulighetene vi har i grensesnittet. Spørsmål? Kommentarer? Gi lyd i kommentarfelet!
  12. Mer Z-wave! Nå begynner det å bli hakket mer avansert. Vi retter et par små-feil, og vi setter opp litt assosiasjon. HomeSeer og Z-wave Øverst til høyre på "Device Management"-siden finner du en blå knapp med et antenne-symbol på. Det er Polling. Trykker du på den vil HomeSeer spørre nodene du ser om hvilken status de har. Hvis du kikker litt nærmere på en Fibaro Dimmer 2 node, vil du se at et par ekstra enheter som ikke gir fornuftig informasjon, samt en ekstra "dimmer" (som gjør at status ikke blir oppdatert hvis du trykker på en fysisk knapp). Jaha, men hvorfor fikk vi de? Problemet er egentlig ikke HomeSeer. Det er hvordan Fibaro har valgt å skrive firmwaren sin. Noen gateway'er og programmer har et grunnleggende Z-wave-oppsett i bunn, men legger til støtte enhet for enhet. Problemet med en slik tilnærming er at det krever mye energi, man får et begrenset utvalgt enheter, og en gammel enhet med ny firmware må testes på nytt fordi oppdateringer kan fikse en ting men ødelegge for noe annet. HST går istedenfor bredt ut. HomeSeer sin "policy" er at hvis en enhet er sertifisert ihht. Z-wave (Plus) så skal den være støttet i HomeSeer. Men støtten er dermed avhengig av produsenten. Hvis de har gjort alt riktig uten å gjøre noen "smarte tilpasninger" (for eksempel for å kunne bli integrert "bedre" i sin egen gateway enn andre) så går det glatt inn i HomeSeer. Fibaro lager god hardware, men firmwaren er (etter min mening) ikke like god. Men Fibaro er langt fra de eneste som har dette problemet. Feilretting Først retter vi på assosiasjoner slik at HomeSeer og dimmeren snakker sammen. For å konfigurere en node, må vi finne "root". I de fleste tilfeller finner vi root'en øverst i node-gruppa, med tannhjul-symbolet og teksten "No Status" (root har normalt ingen status). Trykk på "Fibaro Switch Multilevel", og gå til tab'en "Z-wave". Du ser noe slikt: Trykk på den gule pilen foran "Associations". Hos meg ser det da slik ut: Vi vil ikke videresende endpoint-informasjon, så fjerner vi disse. Så må vi legge til nye. For Z-wave Plus skal det i utgangspunktet holde å assosiere Group 1 til HomeSeer (som alltid har ID = 1), men HS liker å legge seg selv til i alle grupper. Vi kan gjøre det her. Først velger vi Gruppen, så noden (nå kun node 1) og så trykker vi på "Add". Merk at vi ikke skal velge endpoint. Det gjør vi for alle gruppene, og Dimmer 2 har 5. Etter å ha lagt til alle skal det se slik ut: EDIT: Du trenger muligens ikke slette disse devicene lenger, de kan faktisk gi nyttig informasjon. Det er avhengig av hvilken firmware du har på Dimmeren, og hvilken versjon av Z-wave plugin'en du kjører. Det vil klare seg med å bare skjule (velg "Hide") dem istedenfor å slette dem. Så sletter vi "devicer" ikke gir mening. Du kan slette "Heat Notification", "Power Management Notification", "System Notification" og "Switch Multilevel 2". Det gjør vi enklest ved å velge dem med avkryssingsboksene til venstre, og velger "Delete" i nedtrekksmenyen øverst til venstre. Sånn! Nesten ferdig! Hos meg manglet "Switch Multilevel 1" (av for meg uforståelige grunner) kommandoen "On Last Level". "On" betyr "dim til 100%", mens "On Last Level" betyr "dim til det nivået dimmeren var satt til sist", og er dermed ganske hendig. Hvis denne ikke dukker opp hos deg, er det heldigvis enkelt å legge til. Trykk på den blå linken til "Switch Multilevel 1" og gå til tab'en "Status Graphics". Denne vil sannsynligvis se slik ut: Vi skal legge til en entalls verdi/kommando og trykker på knappen "Add Single Value". Value settes til "255", status tekst endres fra "Change me" til "On Last Level", og i nedtrekksmenyen under velger du "On Alternate". Row settes til "1" og Column til "3". Så blar vi helt nederst til siden og trykker "Done". For sikkerhets skyld trykker vi på "Switch Multilevel 1", går til "Status Graphics"-tab'en og verifiserer at verdiene ser slik ut. (Dette har aldri vært et problem med PC-versjonen, men Zee2 tullet litt med dette før versjon .270. Burde være fikset nå, men vi sjekker likevel). Nå er alt vel! Når du har gjort dette et par ganger, vil det gå raskt etterpå. Det tar ca. 30 sekunder (avhengig hvor lang tid assosiasjonene tar). ... og det er bare å fortsette å inkludere noder. Under er en eldre Qubino dimmer inkludert. Parametere En node har sannsynligvis flere innstillinger enn de som er tilgjengelige via et brukergrensesnitt. Dette er typisk for verdier som ikke behøves å justere så ofte. Eksempler er temperatur-kalibrering, følsomhet for en bevegelsessensor, hvor lang tid en dimmer bruker på dimmer opp/ned lyset, og så videre. Slike ting justeres vanligvis med en parameter. En parameter består et parameter-nummer (et heltall mellom 0 og 255), samt en verdi (1 byte, 2 eller 4 bytes). Men det er ingen fastsatte regler om hva de forskjellige parameter-nummerne er, så det må vi slå opp i manualen. Det er også viktig å bruke manualen som fulgte med i boksen til produktet du kjøpte, for andre firmware-versjoner kan faktisk ha andre parametere. Fibaro Dimmer 2 har en snedig funksjon som heter "auto calibrate". Den sjekker hvordan lyskilden som er koblet til oppfører seg ved forskjellige lysstyrker, og tar så hensyn til dette når dimmeren senere skal dimme lyset. Den starter automatisk når du kobler opp dimmeren første gang, men man kan også tvinge den i gang senere (og det er praktisk!) ved å sette sette parameter 13 til 1 (eller 2 hvis du bruker en Bypass). Igjen går vi til root, og videre til Z-wave. Vi trykker på den gule pilen foran "Settings", og fortsetter med å velge parameter 13, og sette verdien til 1. Slik: Så er det bare å trykke på "Set"-knappen, og autokalibreringsfunksjonen starter. Merk: Hvis du allerede har satt en parameter, men ikke husker hva du satte den til, kan du velge parameternummeret og la "Value" være blankt. Trykker du da på "Set" vil HomeSeer hente verdien du har satt. Hvis du ikke har satt en verdi, vil du sannsynligvis få teksten "ERROR". Da er det standardverdien som gjelder (så du må slå opp i manualen). Andre noder har et ferdig oppsett slik at du enkelt forstår hvilke parametere du justerer. De fleste noder kommer uten dette ferdige oppsettet (og her skulle jeg ønske HomeSeer kunne bruke et XML-oppsett eller noe slikt, det er ikke "rocket science" å skrive en tekst og et tilhørende parameter-nummer). Se skjult tekst for langt bilde. Parametere har potensiale til å kunne skape kaos av en ellers fungerende node, så vær litt forsiktig... Assosiasjon Kort fortalt lar assosiasjon en node styre en annen. En node kan ha forskjellige grupper ("Groups"), som gjør ulike ting. F.eks. en bevegelsessensor kan ha en gruppe for å skru av/på andre noder basert på bevegelse og en annen gruppe for å skru av/på andre noder basert på lys. Fibaro-dimmerne har to brytere. Bryter 1 (navngitt "S1",) styrer først og fremst lyset dimmeren er koblet til. Men bryter 2 ("S2") bruker assosiasjon til å styre andre lys. Jeg har satt det opp slik at bryter 2 i stua styrer kjøkkenlyset og motsatt. For Z-wave Plus er alltid "Group 1" det som er kalt "lifeline". Gruppe 1 skal alltid assosieres med master controller, og der blir informasjon mellom noden og master utvekslet (som f.eks. "Instant Status" som forteller HomeSeer at noden har blitt skrudd på eller av via knapp eller andre assosiasjoner). I "gamle dager" var det ingen standard for lifeline, "Instant Status" var ikke engang vanlig. Versjon 1 av dimmerne fra Fibaro og Qubino brukte da den siste gruppen til lifeline (hhv Group 3 og Group 4). S2 i stua styrer kjøkkenlyset (merk at det er snakk om Dimmer 1, ikke 2): S2 på kjøkkenet styrer lyset i stua: Merknad 1: I bildet over når under overskriften "Feilretting" ser du at HomeSeer er assosiert til alle gruppene. Dette skal egentlig ikke være nødvendig! Z-wave Plus bruker som nevnt Group 1 som lifeline. Det skal være tilstrekkelig å kun assosiere Group 1 til HS3. Merknad 2: Ved bruk av assosiasjon er det også viktig å lese bruksanvisningen. For eksempel har Dimmer 2, som poengtert her, to grupper knyttet til knapp S1. Gruppe 2 og Gruppe 3 styres fra S1: Gruppe 2 sender kun On/Off mens Gruppe 3 også kan dimme. Det samme for knapp S2, men da er gruppene hhv 4 og 5. Includering secure/non-secure Alle dørlåser med Z-wave må bruke "secure" inkludering. Dette fordi kommunikasjonen mellom HomeSeer og dørlåsen skal krypteres, og som et sikkerhetstiltak må avstanden mellom controlleren og noden være 60 cm eller mindre når du setter den opp første gang. Det gjør det litt kronglete å sette opp en allerede montert dørlås, men det er kjekt å vite at kommunikasjonen er kryptert. Og jeg vil si det er kjekt med kryptering (men ikke nødvendig) for noder som f.eks. styrer ovner. Men for eksempelvis dimmere og bevegelsessensorer er det min personlige mening at kryptering er litt overkill. Kryptering med Z-wave har noen ulemper: Som nevnt må avstanden mellom controller og node være liten. For en montert dimmer kan dette by på problemer. Det gir mer kommunikasjon og dermed mer belastning på Z-wave nettverket For batteridrevne noder, som f.eks. en bevegelsessensor eller magnetsensor, betyr kryptering vesentlig høyere batteribruk. Men er det enkelt å oppfylle kravene til kryptering og det er enheter som ikke bruker batteri, er det ikke noe problem å bruke kryptering. Z-Health EDIT: Z-Health er faktisk nå tatt bort fra HomeSeer. Det er behøves ikke lenger, slik det var i gamle dager. Oppsummering I del 3 la vi til et interface og inkluderte noder i nettverket, og optimaliserte nettverket. Denne gangen har vi rettet noen feil med oppsettet, vi kan justere parametere og bruke assosiasjoner for å kontrollere noder. Tidligere har vi sett på valg mellom de ulike versjonene (del 1) og hvordan man setter det opp (del 2). I del 5 skal vi se nærmere på bruk av 433MHz-teknologi med RFXtrx433, og i del 6 det skal vi behandle alle enhetene våre, navngi dem, sortere, og se litt nærmere på mulighetene vi har i grensesnittet. Spørsmål? Kommentarer? Gi lyd i kommentarfelet! Vis full oppføring
  13. ATWindsor

    KNX-guiden

    Det er ikke så mye generell informasjon om KNX på forumet, jeg prøver meg derfor på en guide. Forhåpentligvis blir den bedre etterhvert om folk stiller spørsmål, så den kan klargjøres litt. Software/system. KNX er et åpent system som er støttet av mange av de aller største produsentene av elektrisk utstyr. (ABB, Berker, Gira, Hager, Jung, MDT, Siemens, Somfy osv). Det vil si at det er en enorm mengde utstyr tilgjengelig, og det er lett å koble med andre systemer da det er hardware-interfaces mot det meste, dette gjør systemet robust, og selv om all støtte skulle stoppe vil man antakelig ha mulighet til å styre utstyret i «all framtid». At systemet er åpent er også et argument i seg selv for noen. En av særegenhetene med systemet er at for å konfigurere utstyret (altså forskjellige innstillinger i hardwaren, man kan fortsatt kommunisere med hardwaren med den softwaren man vil) så er det kun en type software som brukes ETS. Dette har sine fordeler og ulemper. Fordelene er at alt utstyr sertifiseres, er det KNX så er det KNX, alt utstyr virker med hverandre, og alle KNX-gateways kommuniserer med alt utstyr som finnes. I tillegg kan man lett hente ned konfigurasjonsfilen for utstyr uavhengig av om faktisk har utstyret, det betyr at man kan sette opp alt på forhånd, men ikke minst at man kan få et svært godt inntrykk av hva enheten kan gjøre ned til minste detalj om man er usikker på om den oppfyller dine behov. Ulempen er at ETS i utgangspunktet ikke er gratis. Med en pris på 200 Euro (20 enheter) eller 1000 euro (evig enheter). Manges første tanke er at man må ut med nesten 10 000 bare for å sette i gang, men man kan komme seg rundt dette på flere måter. Man kan ta et online-kurs som gjør at man får ETS lite (20 enheter) for ca 50 euro. Det er også en gratisversjon med maks 5 enheter. Enhetsbegrensingen er dog per prosjekt, det er ingenting i veien for å benytte flere prosjekt, da programmet kun brukes til konfigurasjon. Det er litt tungvint med 5 enheter, men med 20 så klarer man seg med 2-3 prosjekt. Personlig har jeg ett for alle sentrale enheter, en for alle brytere, og en for alle sensorer. Det har også kommet et nytt produkt «ETS inside» som visstnok er enklere å bruke https://www.knx.org/knx-en/Landing-Pages/ETS-Inside/what-is-ets-inside/compare.php. Det koster 160 euro. Bilde fra configurasjonen av en enkel bryter, der man kan bestemme hva slags telegrams om sendes (switch, dim, shutter), og hva som skjer når man klikker nederst og øverst på knappen, når LED-lampen i bryteren skal slås på, og også om den sender en puls eller går av og på når man trykker). Fysisk KNX er i utgangspunktet et trådbasert system. Det vil si at alt utstyr trenger 2 ledere trukket fram. Protokollen er ikke spesielt rask (9600 b/s) , oppsiden av dette er at den er ekstremt robust og har lang rekkevidde (1000m uten ytterligere tiltak). Man kan bruke vanlige TP-kabler, men det finnes også dedikerte bus-kabler, disse har som regel 4 ledere, så det er to i reserve. Alt utstyr har en wago-klemme men bare kobler inn (den svarte og røde klossen på bildet). De har 4 tilkoblinghull per farge, det er mao praktisk lett å seriekoble utstyret. Over buskablene så går det strøm med 30V, og den store majoriteten av utstyr får strømmen til drift via disse. For å starte med systemet trenger man dermed 1. En gateway, dvs en enhet som kobler seg til bussen, og har ethernet, så man kan kommunisere med bussen over nett. 2. En strømforsyning. Det er langt mer vanlig å ha en såklart stjernetopolog med KNX, det vil si at man for eksempel har dimmeren i sikringsskapet, og trekker ledninger ut til lamper. Dette gjør at man har flere ledninger, men det er mye enklere å endre på systemet. Det finnes også enheter som ikke er lagd for denne type topologi. Det er også en trådløs variant, KNX-RF, men jeg har ikke noe kjennskap til det systemet. Logisk Hver enhet har en adresse, dette likner ganske mye på en IP-adresse. De er på formen 15.15.255, mer en nok for alle enheter for et vanlig hus (ca 65000 kombinasjoner). Denne adressen brukes kun av ETS når man konfigurer selve hardwaren. Det er dette kun ETS kan gjøre. I det «daglige liv» så bruker man såkalte gruppeadresser. Gruppeadressene er på formen 31/7/255. En gruppeadresse er i praksis en funksjon, og er uavhengig av hardwaren. Et stykk hardware kan ha en menge funksjoner. Et eksempel kan være at en bryter har funksjonen «switch» tilknyttet bryteren. Dvs når du trykker så sendes et telegram med for eksempel adressen 1/1/1 og innholdet «on». Alle adresser er enten et input eller output og de er en del forskjellige typer telegram. I eksemplet mitt er det et enkelt «switch»-telegram, som er 1 bit, på eller av. Men man har også egne for dimming (med prosent nivå), persienner, tidspunkt, temperatur, generelle nummer osv. En adresse kan brukes av mange funksjoner om man ønsker. I eksemplet mitt så kan man for eksempel sette gruppe-adressen 1/1/1 på INPUT-funksjonen på alle husets rele, og da vil alle rele slås på om man trykker på knappen. Man kan mao kjøre systemet totalt desentralisert om man ønsker. En funksjon kan også tilknyttes så mange adresser man ønsker, så relèene kan slås på og av mange forskjellige brytere om man ønsker det. Det er disse gruppeadressene softwaren du bruker til styring (for eksempel Homeseer) kan sende og motta. I bildene ser man gruppe-adresser tilegnet funksjoner i ETS, og et utsnitt av pakkene som går på bussen i løpet av noen sekunder i systemet mitt. Alle pakker bekreftes slik at ved pakketap så sendes det på nytt. Kostand KNX har fått en del kritikk for å være dyrt, men personlig synes jeg det er en litt urettferdig kritikk. Det vil si, i hvert fall sammenliknet med konkurransen. Kablet medfører kostander, og er best egnet for oppussing, og vanskelig å prise, men selve utstyret er ikke så ulikt priset gode alternativer. Det er dyrere enn nexa o.l, men ikke så mye dyrere enn Z-wave. Når jeg kjøpte (som riktignok er noen år siden, så det er sikkert 20% dyrere nå pga dårlig krone), betalte jeg eksempelvis 620 kroner per dimmekanal og 250 kroner per relekanal. Det er ikke noe billig system, men jeg vil driste meg til å påstå at kostanden ikke er så ille som noen vil ha det til. Hovedulempen kostnadsmessig er at du må ha en gateway, strømforsyning og ETS, så oppstartskostnaden er definitivt tilstede, det er vanskelig å komme unna med nevneverdig mindre enn 2000 kroner for dette.
  14. psv021

    Lag din egen regnsensor

    Har montert en regnsensor som forteller meg når det begynner å regne. Sensoren var såpass billig, og oppsettet er såpass enkelt, at dette kanskje også kan være interessant for andre. Dermed blir det en kjapp tutorial med utgangspunkt i hva jeg har gjort. Det behøver på ingen måte være den beste måten å gjøre det på, så kommentarer er velkomne! Kjapp bakgrunn og rasjonale for å bestille en regnsensor fra USA... Har to verandadører uten overbygg så når det regner (og det gjør det jo), regner det rett inn på parketten dersom dørene står åpne. Ønsket meg derfor en regnsensor som kunne gi varsling når det begynner å regne. Vurderte flere løsninger, da det finnes en del regnmålere på markedet (Netatmo, Oregon, div NoName, osv). Problemet er at selv om disse nok fungerer greit for å måle regn over tid, er de basert på "Tipping Bucket"-prinsippet og har dermed en terskel før de reagerer. Dermed vil ikke fungere til mitt bruk. Jeg trenger varsel når første dråpen faller. Jeg vurderte også et oppsett med en lekkasjedetektor, men det tankeeksperimentet strandet også ganske kjapt. Etter litt research og gode tips på Facebook, gikk jeg til innkjøp av en RG-11 regnsensor fra Hydreon. Den ankom, og ble liggende i boksen en stund, men fikk i helgen endelig somlet meg til å montere den. Hadde egentlig tenkt å vente noen uker før jeg skrev dette, for å se hvordan dette fungerer over tid. Men jeg vet jo at alt er glemt om 2 uker, så det er like greit å bare få det ned. Så dette blir med et par forbehold Utstyr Regnsensor, Hydreon RG-11 Fibaro Universal Binary Sensor, FGBS-321 Koblingsboks Ledninger Kinderegg Annet som man trenger, f.eks. sammenkoblinger (jeg har bare brukt sukkerbiter) Kostnader RG-11: ~700 kr. (USD59 + USD27.50 (frakt) + NOK300 (fortolling)) Universal sensor: ~500 inkl frakt Div: kr 200 Totalt: 1400,- Her antar jeg at man fra før detekterer om dørene er åpne eller ikke. Dersom det ikke er tilfelle, trenger man en dørsensor i tillegg. Kilder http://www.openremote.org/display/docs/OpenRemote+2.0+How+To+-+Sense+rain+-+Hydreon+RG-11+Rain+Sensor+using+Fibaro+Universal+Sensor http://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGBS-321/FGBS-321-EN-A-v1.01.pdf http://hydreon.com/wp-content/uploads/sites/3/2015/documents/rg-11_instructions.pdf Jeg har i store trekk fulgt oppskriften fra OpenRemote i den øverste lenken for selve koblingen av RG-11 og FGBS-321 Jeg bruker Homeseer, men jeg antar at prinsippene her vil fungere på tvers av ulike systemer. Sammendraget RG-11 leveres klar til bruk. Dvs den er tett, og underdelen fungerer også som monteringsbrakett. Trenger bare koble ledningen og skru den opp. I grove trekk skal både RG-11 og Universalsensoren forsynes med lavvolt likestrøm (jeg har brukt 12V i mitt oppsett), og RG-11 skal gi en puls på en egen krets som kobles som input til universalsensoren. Så når RG-11 gir en puls, skal universalsensoren reagere og videresende via z-wave. RG-11 har flere ulike innstillinger, ulik følsomhet, osv, som jeg kommer tilbake til. RG-11 gir signal ved å bryte én krets (Normally Closed), og lukke en annen (Normally Open) når den detekterer regn. Når en av disse kretsene loopes innom Universal Sensor, vil endringen plukkes opp og signalet videresendes av FGBS-321. Universal Sensor håndterer både NO og NC. Jeg har brukt NO (Normally Open) i mitt oppsett. Det er nok mange måter å gjøre dette på, men jeg koblet på denne måten: Edit 17. jan 2017. NB! Mulig korreksjon, se post i tråden fra bruker mk1 black limited (17. januar): "(...) i den guiden du linker til står det at COM på RG11 skal til GND, ikke 12V som du har på tegningen." Her er det viktig å understreke at dette på ingen måte er noe jeg KAN eller er god på, så her famler jeg meg frem. Fungerer greit hos meg med dette oppsettet. Mulig skissen min er "feil" ift hvordan en med relevant utdannelse ville ha tegnet den osv, men det får stå sin prøve. Slik så det ut i et tidlig testoppsett. Jeg koblet opp alt, og testet ut ulike innstillinger både på RG-11, universalsensoren og i Homeseer. For å få RG-11 til å trigge et signal, kan man dryppe en dråpe vann på den, eller rett og slett bare puste litt på glasset slik at det dugger litt. RG-11 har en LED som lyser, og man hører også tydelig lyd, når et signal trigges. Dermed er det lett å vite om sensoren har sett en dråpe eller ikke. RG-11 fungerer på samme måte som regnsensorer typisk montert i frontruten på biler: Den sender lys, som reflekteres i glasset, og detekterer dette lyset igjen med mottakere. Når vann treffer glasset endres refleksjonsegenskapene til glasset, og dette detekteres av RG-11. Det betyr at den er svært følsom, helt ned til enkeltdråper. Så kan man stille inn hvor høy terskel den skal ha før den faktisk sender et signal ut. Her er brukermanualen ganske god, og gir en OK oversikt over ulike "programmer" man kan bruke. For å programmere RG-11, finnes 8 binære knapper (switcher) på selve kortet i RG-11. Ulike kombinasjoner av disse gir ulike programmer/innstillinger. Man kan f.eks. stille inn RG-11 til å fungere som en "tipping bucket" (henviser til andre regnmålere der en liten bøtte fylles opp før den vipper rundt - vippen detekteres, og når man vet hvor stor bøtten er og hvor mange ganger den har blitt fylt opp, vet man hvor mye det har regnet) (det er denne teknologien som i praksis gjør det umulig for meg å bruke tradisjonelle regnmålere til å detektere første dråpe, fordi regnmåleren vil ikke vite at det regner før bøtten vipper minst én gang.). RG-11 kan brukes i dette moduset og emulere ulike bøttestørrelser. Hvor nøyaktig det blir, tør jeg ikke spå. Man kan bruke RG-11 til å gi konstant output når det regner - nyttig f.eks. dersom man vil kjøre en motor, eller la være å kjøre en motor, kun når det regner. RG-11 vil f.eks. være mulig å bruke for å automatisk lukke takvindu når det regner. Eller dersom man samler takvann på en hytte, kan RG-11 brukes for å åpne til regntank når det regner, men lukke når det ikke regner. I det hele tatt finnes mange mulig bruksområder, hvorav noen er beskrevet i manualen. Derfra er det vel bare fantasien som setter grenser. Anyway, i mitt oppsett har jeg valgt å bruke program nr 6: "Drop Detector". I denne modusen vil RG-11 sende et signal når den detekterer en vanndråpe. Årsaken til at jeg valgte dette programmet, og ikke f.eks. "Tipping bucket" er et resultat av prøv-og-feil. Jeg hadde problemer med å trigge Universal Sensor i "Tipping bucket"-programmet. I "Tipping bucket" sendes 50 mS-pulser, mens i "Drop detector" sendes pulser på 200 mS eller lengre. Min teori er at Universal Sensor ikke plukket opp de korteste signalene, mens de litt lengre signalene trigger den. Det er et element av spekulering her, da det er mange flere potensielle feilkilder ute og går. Jeg har foreløpig satt opp RG-11 til "default"-verdiene innenfor dette programmet ("Normal drop threshold"), men følsomheten kan justeres både opp og ned. Montering Nå er oppsettet klart, og det er på tide å montere. Strøm kommer innefra i mitt tilfelle, og jeg sniker ledningen ut gjennom en dør. Ideelt sett ville jeg også ha hatt universalsensoren innendørs, men etter en liten WAF-runde og andre vurderinger endte jeg opp med å montere begge sensorer sammen utendørs. Brukte en standard koblingsboks ment for utemontering (Clas Ohlson, 149,-) til dette. I tillegg la jeg universalsensoren inne i en tett, gul spesialbeholder med åpne/lukkemekanisme som kan kjøpes på dagligvarebutikker. Irriterende nok leveres disse kun med et lag sjokolade rundt... Mellom RG-11 og Universalsensor skal det gå 4 ledere. Brukte en 4-leders telefonledning (Clas Ohlson) til dette. Den er ikke beregnet for utebruk, så vi får se hvordan den tåler tidens tann... Slik ser montasjen ut: ...og slik ser den ut ferdig montert på vegg ute: Bruk i Homeseer Primærformålet mitt var å gi varsling dersom det regner og en av, eller begge, dørene står åpen. Fra før har jeg dørsensor på verandadørene, så Homeseer vet om dørene er lukket eller åpne. Jeg har også et veggmontert nettbrett som kjører HSTouch, og som fungerer som primær varslingsplatform i huset (så går varsling på epost dersom ingen er hjemme). På dette tidspunktet er Universalsensoren inkludert i nettverket og kjent av Homeseer. Jeg har også definert om jeg bruker Normally Closed eller Normally Open. Dette gjøres ved å sette parameter 3 eller 4, avhengig av hvilken input man bruker (universalsensoren har 2 stk) til 0 eller 1. Se manualen for detaljer. Jeg har også slettet noen unødvendige child-devicer som dukker opp når man inkluderer universalsensoren i nettverket. I tillegg definerer jeg en virtuell device som skal flagge om det regner eller ikke. Årsaken til at jeg bruker en virtuell device, er at det da skapes et ledd mellom universalsensoren og variabelen som skal brukes til videre aksjoner. Det gjør oppsettet litt mer robust samt at det gir litt mer fleksibilitet med et ekstra ledd i rekken mellom deteksjon og aksjon. Jeg definerer eventer for å slå av og på "DetRegner". "DetRegner" slås på umiddelbart når et signal kommer fra RG-11, men jeg legger inn en forsinkelse på når den slås av, for å unngå vakling. Jeg ønsker ikke å ta med meg pulsene fra RG-11 helt ut til der varslingen skjer. Da blir det fort mye varsling... Det gjør det også mulig å stille inn varslingen skikkelig før varslingen faktisk aktiveres. I oppsettet nå har jeg satt forsinkelsen til 30 sekunder, så får vi se hvordan dette fungerer over tid. Så kan man tenke at det er en rar antagelse å si at dersom det ikke kommer en dråpe på 30 sekunder så betyr det at det har sluttet å regne. Og det er helt korrekt, det betyr jo ikke det. Men i denne sammenhengen er det OK. I et tenkt tilfelle der det ikke ble noen reaksjon på første alarm, er det greit å få en ny etter en liten stund. Så det er OK at systemet begynner på nytt etter rundt 30 sekunder, som i praksis, ved lett regn, vil gi opp mot et minutt pause mellom alarmene. Nå har jeg en virtuell device som flagger om det regner eller ikke. Den skrur seg på når en dråpe treffer RG-11, og den skrur seg av igjen dersom ingen dråper har truffet RG-11 de siste 30 sekundene. Neste steg er å bygge alarmer som skal trigges av endringer i den virtuelle devicen. For dette formålet lager jeg også en virtuell device. Det behøves i prinsippet ikke kun for alarmens del, men jeg bruker denne for visuell varsling i HStouch. Jeg bruker den også for å trigge ekstern kommunikasjon dersom det ikke er noen i huset. Denne devicen har en transparent pixel som bilde for "OK", og en rød trekant som bilde for de andre tilstandene. I HStouch vil den dermed være usynlig inntil en alarm er trigget. Men, primært er det eventer som brukes for alarm og varsling: Litt omvendt rekkefølge på bildet ser jeg, men det er 2 eventer relatert til hver dør. Eksemplet her er verandadør, 1.etg. Den ene eventen trigger alarmen, mens den andre resetter den. Alarmen skal trigges dersom døren står åpen og det begynner å regne. Selve triggeren er at det begynner å regne, mens kriteriet/tilstanden er at døren er åpen. I mitt oppsett vist her: Dersom det begynner å regne, og døren er åpen, skru på alarmdevicen og kommuniser alarmen. Dersom alle disse kriteriene, mot formodning, skulle oppfylles og ingen er hjemme (ingen hører alarmen), kan egne eventer plukke opp at alarmen trigges mens "tilstede-status" er "borte", og reagere med å sende mail. Jeg skriver mot formodning, for man får også en alarm dersom dørene står åpne når man forlater huset. Så i praksis skal det aldri inntreffe (Murphys Lov, sier du? Ikke hørt om...). Det konkluderer egentlig denne beskrivelsen av oppsett av RG-11 sammen med FGBS-321. Ble litt lengre tekst enn jeg hadde tenkt dette. Dersom noen har tanker om andre bruksområder for en dings som sier fra når første regndråpe faller er det alltid interessant. Også supert dersom andre vil supplere med annen kunnskap om hvordan det kunne blitt gjort annerledes eller bedre. Til slutt, og litt på siden, om programmeringsvaner og hvorfor oppsettet er som det er hos meg Det kan virke litt rart å bruke kriteriet "has a value that is not equal to Door Closed" i stedet for bare "equal to Door Open", som i prinsippet ville være det samme. Årsaken er at det i teorien kan opptre flere tilstander her. Siden dette er en alarm, er holdningen min at det er bedre med en alarm for mye enn en for lite. "...not equal to" i stedet for "equal to" er en god måte å gjøre oppsettet mer robust. Da snur man kravet slik at man favner mye bredere, enn om kravet er "equal to". Jeg bruker konsekvent egne eventer for å spille av alarmlyd, og for å snakke, i stedet for legge kommunikasjonen direkte inn som hendelser i de enkelte eventene. Det er flere årsaker til dette. For det første er det praktisk å kunne bytte ut en lydfil kun ett sted, og slippe å lete gjennom alle alarmer som benytter seg av samme lydfil. Alle slike fellesfunksjoner er greie å isolere ut i en egen event. Når det gjelder snakking er det også praktisk å isolere i en egen event, da den trenger egne kriterier. Hos meg er det f.eks. ikke alltid interessant at HomeSeer snakker. Alle snakke-eventer sjekker mot en virtuell device, "HomeSeerSnakker". Når denne er av, blir det ingen snakking. For å kalle en spade for en spade; det ER litt kleint med en engelsksnakkende datastemme av og til... Jeg forsøker alltid å sjekke om eventen er nødvendig eller ikke i kriteriene. Dersom en event skal sette device X til verdi 1, er det greit å sjekke om device X faktisk har en verdi som ikke er lik 1. Da unngår man at eventen kjøres og setter device X til verdien den allerede har. Det betyr ingenting når det er snakk om 10 "unødvendige" events, men all erfaring tilsier at 10 eventer i dag fort kan bli 1000 eventer i morgen. For virtuelle devicer har det neppe stor betydning, men for faktiske devicer kan det bli mye unødvendig trafikk på nettet av slikt. Spesielt dersom en slik event blir gående i loop. Jeg har opplevd dette et par ganger, og en enkelt slik loop tok effektivt ned hele mitt nettverk. Forstod ikke hvorfor ting ikke fungerte, før jeg oppdaget at HS-loggen hadde 100.000 hendelser and counting... Uansett, håper dette kan være nyttig for noen!
  15. psv021

    Lag din egen regnsensor

    Har montert en regnsensor som forteller meg når det begynner å regne. Sensoren var såpass billig, og oppsettet er såpass enkelt, at dette kanskje også kan være interessant for andre. Dermed blir det en kjapp tutorial med utgangspunkt i hva jeg har gjort. Det behøver på ingen måte være den beste måten å gjøre det på, så kommentarer er velkomne! Kjapp bakgrunn og rasjonale for å bestille en regnsensor fra USA... Har to verandadører uten overbygg så når det regner (og det gjør det jo), regner det rett inn på parketten dersom dørene står åpne. Ønsket meg derfor en regnsensor som kunne gi varsling når det begynner å regne. Vurderte flere løsninger, da det finnes en del regnmålere på markedet (Netatmo, Oregon, div NoName, osv). Problemet er at selv om disse nok fungerer greit for å måle regn over tid, er de basert på "Tipping Bucket"-prinsippet og har dermed en terskel før de reagerer. Dermed vil ikke fungere til mitt bruk. Jeg trenger varsel når første dråpen faller. Jeg vurderte også et oppsett med en lekkasjedetektor, men det tankeeksperimentet strandet også ganske kjapt. Etter litt research og gode tips på Facebook, gikk jeg til innkjøp av en RG-11 regnsensor fra Hydreon. Den ankom, og ble liggende i boksen en stund, men fikk i helgen endelig somlet meg til å montere den. Hadde egentlig tenkt å vente noen uker før jeg skrev dette, for å se hvordan dette fungerer over tid. Men jeg vet jo at alt er glemt om 2 uker, så det er like greit å bare få det ned. Så dette blir med et par forbehold Utstyr Regnsensor, Hydreon RG-11 Fibaro Universal Binary Sensor, FGBS-321 Koblingsboks Ledninger Kinderegg Annet som man trenger, f.eks. sammenkoblinger (jeg har bare brukt sukkerbiter) Kostnader RG-11: ~700 kr. (USD59 + USD27.50 (frakt) + NOK300 (fortolling)) Universal sensor: ~500 inkl frakt Div: kr 200 Totalt: 1400,- Her antar jeg at man fra før detekterer om dørene er åpne eller ikke. Dersom det ikke er tilfelle, trenger man en dørsensor i tillegg. Kilder http://www.openremote.org/display/docs/OpenRemote+2.0+How+To+-+Sense+rain+-+Hydreon+RG-11+Rain+Sensor+using+Fibaro+Universal+Sensor http://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGBS-321/FGBS-321-EN-A-v1.01.pdf http://hydreon.com/wp-content/uploads/sites/3/2015/documents/rg-11_instructions.pdf Jeg har i store trekk fulgt oppskriften fra OpenRemote i den øverste lenken for selve koblingen av RG-11 og FGBS-321 Jeg bruker Homeseer, men jeg antar at prinsippene her vil fungere på tvers av ulike systemer. Sammendraget RG-11 leveres klar til bruk. Dvs den er tett, og underdelen fungerer også som monteringsbrakett. Trenger bare koble ledningen og skru den opp. I grove trekk skal både RG-11 og Universalsensoren forsynes med lavvolt likestrøm (jeg har brukt 12V i mitt oppsett), og RG-11 skal gi en puls på en egen krets som kobles som input til universalsensoren. Så når RG-11 gir en puls, skal universalsensoren reagere og videresende via z-wave. RG-11 har flere ulike innstillinger, ulik følsomhet, osv, som jeg kommer tilbake til. RG-11 gir signal ved å bryte én krets (Normally Closed), og lukke en annen (Normally Open) når den detekterer regn. Når en av disse kretsene loopes innom Universal Sensor, vil endringen plukkes opp og signalet videresendes av FGBS-321. Universal Sensor håndterer både NO og NC. Jeg har brukt NO (Normally Open) i mitt oppsett. Det er nok mange måter å gjøre dette på, men jeg koblet på denne måten: Edit 17. jan 2017. NB! Mulig korreksjon, se post i tråden fra bruker mk1 black limited (17. januar): "(...) i den guiden du linker til står det at COM på RG11 skal til GND, ikke 12V som du har på tegningen." Her er det viktig å understreke at dette på ingen måte er noe jeg KAN eller er god på, så her famler jeg meg frem. Fungerer greit hos meg med dette oppsettet. Mulig skissen min er "feil" ift hvordan en med relevant utdannelse ville ha tegnet den osv, men det får stå sin prøve. Slik så det ut i et tidlig testoppsett. Jeg koblet opp alt, og testet ut ulike innstillinger både på RG-11, universalsensoren og i Homeseer. For å få RG-11 til å trigge et signal, kan man dryppe en dråpe vann på den, eller rett og slett bare puste litt på glasset slik at det dugger litt. RG-11 har en LED som lyser, og man hører også tydelig lyd, når et signal trigges. Dermed er det lett å vite om sensoren har sett en dråpe eller ikke. RG-11 fungerer på samme måte som regnsensorer typisk montert i frontruten på biler: Den sender lys, som reflekteres i glasset, og detekterer dette lyset igjen med mottakere. Når vann treffer glasset endres refleksjonsegenskapene til glasset, og dette detekteres av RG-11. Det betyr at den er svært følsom, helt ned til enkeltdråper. Så kan man stille inn hvor høy terskel den skal ha før den faktisk sender et signal ut. Her er brukermanualen ganske god, og gir en OK oversikt over ulike "programmer" man kan bruke. For å programmere RG-11, finnes 8 binære knapper (switcher) på selve kortet i RG-11. Ulike kombinasjoner av disse gir ulike programmer/innstillinger. Man kan f.eks. stille inn RG-11 til å fungere som en "tipping bucket" (henviser til andre regnmålere der en liten bøtte fylles opp før den vipper rundt - vippen detekteres, og når man vet hvor stor bøtten er og hvor mange ganger den har blitt fylt opp, vet man hvor mye det har regnet) (det er denne teknologien som i praksis gjør det umulig for meg å bruke tradisjonelle regnmålere til å detektere første dråpe, fordi regnmåleren vil ikke vite at det regner før bøtten vipper minst én gang.). RG-11 kan brukes i dette moduset og emulere ulike bøttestørrelser. Hvor nøyaktig det blir, tør jeg ikke spå. Man kan bruke RG-11 til å gi konstant output når det regner - nyttig f.eks. dersom man vil kjøre en motor, eller la være å kjøre en motor, kun når det regner. RG-11 vil f.eks. være mulig å bruke for å automatisk lukke takvindu når det regner. Eller dersom man samler takvann på en hytte, kan RG-11 brukes for å åpne til regntank når det regner, men lukke når det ikke regner. I det hele tatt finnes mange mulig bruksområder, hvorav noen er beskrevet i manualen. Derfra er det vel bare fantasien som setter grenser. Anyway, i mitt oppsett har jeg valgt å bruke program nr 6: "Drop Detector". I denne modusen vil RG-11 sende et signal når den detekterer en vanndråpe. Årsaken til at jeg valgte dette programmet, og ikke f.eks. "Tipping bucket" er et resultat av prøv-og-feil. Jeg hadde problemer med å trigge Universal Sensor i "Tipping bucket"-programmet. I "Tipping bucket" sendes 50 mS-pulser, mens i "Drop detector" sendes pulser på 200 mS eller lengre. Min teori er at Universal Sensor ikke plukket opp de korteste signalene, mens de litt lengre signalene trigger den. Det er et element av spekulering her, da det er mange flere potensielle feilkilder ute og går. Jeg har foreløpig satt opp RG-11 til "default"-verdiene innenfor dette programmet ("Normal drop threshold"), men følsomheten kan justeres både opp og ned. Montering Nå er oppsettet klart, og det er på tide å montere. Strøm kommer innefra i mitt tilfelle, og jeg sniker ledningen ut gjennom en dør. Ideelt sett ville jeg også ha hatt universalsensoren innendørs, men etter en liten WAF-runde og andre vurderinger endte jeg opp med å montere begge sensorer sammen utendørs. Brukte en standard koblingsboks ment for utemontering (Clas Ohlson, 149,-) til dette. I tillegg la jeg universalsensoren inne i en tett, gul spesialbeholder med åpne/lukkemekanisme som kan kjøpes på dagligvarebutikker. Irriterende nok leveres disse kun med et lag sjokolade rundt... Mellom RG-11 og Universalsensor skal det gå 4 ledere. Brukte en 4-leders telefonledning (Clas Ohlson) til dette. Den er ikke beregnet for utebruk, så vi får se hvordan den tåler tidens tann... Slik ser montasjen ut: ...og slik ser den ut ferdig montert på vegg ute: Bruk i Homeseer Primærformålet mitt var å gi varsling dersom det regner og en av, eller begge, dørene står åpen. Fra før har jeg dørsensor på verandadørene, så Homeseer vet om dørene er lukket eller åpne. Jeg har også et veggmontert nettbrett som kjører HSTouch, og som fungerer som primær varslingsplatform i huset (så går varsling på epost dersom ingen er hjemme). På dette tidspunktet er Universalsensoren inkludert i nettverket og kjent av Homeseer. Jeg har også definert om jeg bruker Normally Closed eller Normally Open. Dette gjøres ved å sette parameter 3 eller 4, avhengig av hvilken input man bruker (universalsensoren har 2 stk) til 0 eller 1. Se manualen for detaljer. Jeg har også slettet noen unødvendige child-devicer som dukker opp når man inkluderer universalsensoren i nettverket. I tillegg definerer jeg en virtuell device som skal flagge om det regner eller ikke. Årsaken til at jeg bruker en virtuell device, er at det da skapes et ledd mellom universalsensoren og variabelen som skal brukes til videre aksjoner. Det gjør oppsettet litt mer robust samt at det gir litt mer fleksibilitet med et ekstra ledd i rekken mellom deteksjon og aksjon. Jeg definerer eventer for å slå av og på "DetRegner". "DetRegner" slås på umiddelbart når et signal kommer fra RG-11, men jeg legger inn en forsinkelse på når den slås av, for å unngå vakling. Jeg ønsker ikke å ta med meg pulsene fra RG-11 helt ut til der varslingen skjer. Da blir det fort mye varsling... Det gjør det også mulig å stille inn varslingen skikkelig før varslingen faktisk aktiveres. I oppsettet nå har jeg satt forsinkelsen til 30 sekunder, så får vi se hvordan dette fungerer over tid. Så kan man tenke at det er en rar antagelse å si at dersom det ikke kommer en dråpe på 30 sekunder så betyr det at det har sluttet å regne. Og det er helt korrekt, det betyr jo ikke det. Men i denne sammenhengen er det OK. I et tenkt tilfelle der det ikke ble noen reaksjon på første alarm, er det greit å få en ny etter en liten stund. Så det er OK at systemet begynner på nytt etter rundt 30 sekunder, som i praksis, ved lett regn, vil gi opp mot et minutt pause mellom alarmene. Nå har jeg en virtuell device som flagger om det regner eller ikke. Den skrur seg på når en dråpe treffer RG-11, og den skrur seg av igjen dersom ingen dråper har truffet RG-11 de siste 30 sekundene. Neste steg er å bygge alarmer som skal trigges av endringer i den virtuelle devicen. For dette formålet lager jeg også en virtuell device. Det behøves i prinsippet ikke kun for alarmens del, men jeg bruker denne for visuell varsling i HStouch. Jeg bruker den også for å trigge ekstern kommunikasjon dersom det ikke er noen i huset. Denne devicen har en transparent pixel som bilde for "OK", og en rød trekant som bilde for de andre tilstandene. I HStouch vil den dermed være usynlig inntil en alarm er trigget. Men, primært er det eventer som brukes for alarm og varsling: Litt omvendt rekkefølge på bildet ser jeg, men det er 2 eventer relatert til hver dør. Eksemplet her er verandadør, 1.etg. Den ene eventen trigger alarmen, mens den andre resetter den. Alarmen skal trigges dersom døren står åpen og det begynner å regne. Selve triggeren er at det begynner å regne, mens kriteriet/tilstanden er at døren er åpen. I mitt oppsett vist her: Dersom det begynner å regne, og døren er åpen, skru på alarmdevicen og kommuniser alarmen. Dersom alle disse kriteriene, mot formodning, skulle oppfylles og ingen er hjemme (ingen hører alarmen), kan egne eventer plukke opp at alarmen trigges mens "tilstede-status" er "borte", og reagere med å sende mail. Jeg skriver mot formodning, for man får også en alarm dersom dørene står åpne når man forlater huset. Så i praksis skal det aldri inntreffe (Murphys Lov, sier du? Ikke hørt om...). Det konkluderer egentlig denne beskrivelsen av oppsett av RG-11 sammen med FGBS-321. Ble litt lengre tekst enn jeg hadde tenkt dette. Dersom noen har tanker om andre bruksområder for en dings som sier fra når første regndråpe faller er det alltid interessant. Også supert dersom andre vil supplere med annen kunnskap om hvordan det kunne blitt gjort annerledes eller bedre. Til slutt, og litt på siden, om programmeringsvaner og hvorfor oppsettet er som det er hos meg Det kan virke litt rart å bruke kriteriet "has a value that is not equal to Door Closed" i stedet for bare "equal to Door Open", som i prinsippet ville være det samme. Årsaken er at det i teorien kan opptre flere tilstander her. Siden dette er en alarm, er holdningen min at det er bedre med en alarm for mye enn en for lite. "...not equal to" i stedet for "equal to" er en god måte å gjøre oppsettet mer robust. Da snur man kravet slik at man favner mye bredere, enn om kravet er "equal to". Jeg bruker konsekvent egne eventer for å spille av alarmlyd, og for å snakke, i stedet for legge kommunikasjonen direkte inn som hendelser i de enkelte eventene. Det er flere årsaker til dette. For det første er det praktisk å kunne bytte ut en lydfil kun ett sted, og slippe å lete gjennom alle alarmer som benytter seg av samme lydfil. Alle slike fellesfunksjoner er greie å isolere ut i en egen event. Når det gjelder snakking er det også praktisk å isolere i en egen event, da den trenger egne kriterier. Hos meg er det f.eks. ikke alltid interessant at HomeSeer snakker. Alle snakke-eventer sjekker mot en virtuell device, "HomeSeerSnakker". Når denne er av, blir det ingen snakking. For å kalle en spade for en spade; det ER litt kleint med en engelsksnakkende datastemme av og til... Jeg forsøker alltid å sjekke om eventen er nødvendig eller ikke i kriteriene. Dersom en event skal sette device X til verdi 1, er det greit å sjekke om device X faktisk har en verdi som ikke er lik 1. Da unngår man at eventen kjøres og setter device X til verdien den allerede har. Det betyr ingenting når det er snakk om 10 "unødvendige" events, men all erfaring tilsier at 10 eventer i dag fort kan bli 1000 eventer i morgen. For virtuelle devicer har det neppe stor betydning, men for faktiske devicer kan det bli mye unødvendig trafikk på nettet av slikt. Spesielt dersom en slik event blir gående i loop. Jeg har opplevd dette et par ganger, og en enkelt slik loop tok effektivt ned hele mitt nettverk. Forstod ikke hvorfor ting ikke fungerte, før jeg oppdaget at HS-loggen hadde 100.000 hendelser and counting... Uansett, håper dette kan være nyttig for noen! Vis full oppføring
  16. Denne guiden er litt for kjapp til at alle kan gjøre den, men den vil forhåpentligvis kunne guide deg i mål. Last ned RaspBee/Deconz image til Raspberry Pi: https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/raspbee-gw-sd-card-image/?L=1 Pakk det ut på et (minst) 8 GB stort micro-SDkort med Win32DiskImager Plugg RaspBee en på RPi'en (kobles på de pinnene lengst borte fra nettverk/USB-kontakter) og sett inn micro-SD-kortet. Hent IPen til Pi'en Fyr opp Putty og koble deg på IPen, logg deg på med bruker/pass som default er: pi / raspbeegw Oppdater til siste beta med disse kommandoene (husk at du kan lime inn i Putty med å høyreklikke i vinduet): wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.04.82-qt5.deb sudo dpkg -i deconz-2.04.82-qt5.deb sudo apt install -f Tast IP-adressen inn i en nettleser og logg på med delight / delight Trykk på "Update firmware" (eller hva nå beskjeden sider) blått felt øverst når du har logget inn ??? Profit! Så er det JowiHue. Installer siste beta-versjon. Versjon 2.something.something. Aktiver plugin under Plugins -> Manage. Åpne webappen til deCONZ med IPaddressen ovenfra igjen. Gå til Menu -> Settings øverst til høyre Klikk på "Unlock Gateway" I HomeSeer: Gå til Plugins -> JowiHue -> Configuration. Trykk på "Scan for bridge" Sånn! Nye devicer ligger på room/floor: JowiHue/JowiHue. Hvis du nå vil legge til Ikea-devicer, så må man bruke Touchlink for å resette dem. Det gjøres nederst på Settings siden. Trykk "Scan for Devices" Trykk "Blink" når du har funnet pære du tror er riktig. Hvis det er riktig, så trykk "Reset". Det fjerner den fra det eksisterende nettverket. Hvis pæren er oppdatert, så skal du nå kunne trykke "Open Network" på Settings siden, eller velge "Scan for new devices" i JowiHue-config'siden. Nå er jeg ikke helt sikker på fortsettelsen, men det er mulig du må gå til hovedsiden på deCONZ. Hvis du har pærer der, så må du muligens legge dem inn i en gruppe før du får styrt dem fra HomeSeer eller deCONZ selv.
  17. Del 3: Z-wave-håndtering Nå har vi valgt en HomeSeer-versjon, og vi har satt det opp slik at det i det minste sviver. Men HomeSeer trenger å snakke med omverdenen for å være til nytte. En protokoll til det er Z-wave. Forbehold: Dette er skrevet med HomeSeer-versjon 3.0.0.297 og Z-wave plugin-versjon 3.0.1.93. Deler av det som står her kan ha blitt endret senere. Veldig kort om Z-wave Z-wave er en protokoll som både kan sende og motta beskjeder. Hver Z-wave enhet kalles en node, utenom sjefs-noden som kalles master controller. Flere noder som snakker sammen og med samme master controller er et nettverk. Når en node mottar en beskjed ("skru lyset ditt på") så kvitteres det tilbake til master controller. For å justere et eller annet (f.eks. dimme-tid, følsomhet for bevegelsessensorer, etc) sendes en parameter til noden. Z-wave lager et såkalt "mesh nettverk". Nodene snakker med flere andre noder, og kan sende beskjeder videre fra en til en annen, og dermed har man sjeldent dekningsproblemer. Interface/controller Man trenger et interface slik at programvaren kan kommunisere med den virkelige verdenen. Hvis du har valgt en hardware-boks fra HomeSeer, så følger det med. Hvis du har valgt kun programvare, må du kjøpe et. Mange bruker UZB1 (versjon 5.2 kan med oppdateres), andre bruker Z-stick Gen 5. Disse kobles til maskinen via USB. Noen av oss bruker til og med Z-NET, et ethernet-interface fra HomeSeer (det er hendig hvis du kjører HomeSeer på en virtuell maskin, eller trenger å plassere interfacet et stykke fra serveren). Akkurat nå er det uansett viktig å sørge for at interfacet/controlleren (jeg bruker ordene litt om hverandre) støtter Z-wave Plus. Ellers kan det nevnes at UZB1 har en fordel over Z-stick: HomeSeer kan ta backup av UZB1 og "restore" den tilbake til den samme eller en annen controller/interface. Det er også mulig med Z-stick, men da må du bruke Aeon Labs egen Windows-programvare. Du har valgt et interface? Bra, da fortsetter vi med å legge det til i HomeSeer. Aller først sjekker vi at Z-wave plugin'en kjører. Det gjør vi ved å gå til Plugins → Manage. Når dette er gjort går du til Plugins → Z-wave → Controller Management. Se under overskriften "Z-wave Interfaces". Hvis du ser et interface der, så trykk på den gule pilen for konfigurasjon. Hvis ikke, trykk på knappen "Add Interface" (om du ser det ene eller det andre er versjonsavhengig, men begge deler gir det samme resultatet). Navngi den på en fornuftig måte (jeg har bare kalt den "UZB1"). Velg så riktig interface. Hvis du har en Zee2 med innebygget interface velger du dermed "Internal", har du UZB1 velger du "Z-wave.me UZB", har du Z-stick velger du "Aeon Labs Z-stick". Og så videre. Det siste er å velge riktig COM-port (hvis du ikke har et innebygget interface). I Windows kan du finne COM-porten i Device Manager (Windows-tast + X → Device Manager → COM-ports). Jeg er ingen Linux-expert, men jeg fant den som vist i bildet under: Når alt dette er gjort, trykker vi på det røde symbolet med gul bakgrunn øverst for å aktivere interfacet. Hvis alt nå er vel, endres teksten til "Initializing". Og deretter blir det røde symbolet grønt. Interface'et er "node 1" i nettverket. Voliá! Du kjører nå Z-wave. Gratulerer! Inkludering Men å kunne snakke et språk er jo litt kjedelig hvis det ikke er noen å snakke med! Så vi må legge til noen flere noder. Først en Fibaro Dimmer 2 (FGD-212). Først må du få en elektriker til å koble opp noden hvis det er en mikromodul til fast installasjon. Gå til Plugins → Z-wave → Controller Management, og utvid controlleren din (f.eks. "UZB") ved å trykke på pilen i den gule sirkelen. I nedtrekksmenyen velger du "Add/Include a Node". Trykk Start. Nå må vi aktivere "inkluder"-funksjonen på noden. Mange noder har en knapp du typisk skal trykke på 3 ganger for å sende en "NIF", en "Node Information Frame". Mikro-moduler fra Fibaro og Qubino har en knapp på selve enheten, men man kan også bruke den eksterne bryteren ("S1") til dette. Etter litt tenking, legger HomeSeer til noden. Som vi ser roter Fibaro det litt til for oss om endpoints (det er en lang historie, den korte er at Fibaro feilaktig rapporterer at den er en multi-endpoint enhet, altså rapporterer den et ekstra endpoint den ikke har). Det skal vi imidlertid fikse i del 4. Naviger så til View → Device Management, og a) trykk på knappen "Show all" under de fler-fargede knappene øverst til høyre, eller b) velg "Node 2" (eller hvilken node du nå legger til) i menyen "Floor". Da får vi opp alt vi har i HomeSeer til nå: Skrur vi av og på "Switch MultiLevel 1" skal lyset gå av og på. Ekskludering Ekskludering, det vil si fjerning av en node fra nettverket, er, som navnet tilsier, det omvendte av å inkludere en node. Og prosedyren er også tilsvarende enkel. Gå til Plugins → Z-wave → Controller Management. Utvid controlleren. Finn "Remove/Exclude a Node" i nedtrekksmenyen og trykk "Start". Aktiver "inkluder"-funksjonen på den fysiske enheten (trykk 3 ganger) på samme måte som når du la den til. Enheten fjernes nå fra nettverket. Optimalisering EDIT: Hvis du har et veldig stort nettverk, la oss si større enn 40-50 noder på fast strøm, så anbefales det ikke å optimalisere hele nettverket lenger. Optimaliser heller kun noen utvalgte (faste) noder. Så helt til slutt noe av det viktigste. Som nevnt innledningsvis er Z-wave et mesh-nettverk, flere noder kan kommunisere med hverandre. Men dermed må en ny node også finne ut hvilke noder som allerede finnes i nettverket. Til det må vi kjøre en "Optimize"-rutine (andre kaller det også "heal"). Hvis du allerede har et nettverk og kun har lagt til en ny node, så går du til den nye nodens root → Z-wave og trykker på knappen "Optimize" (1 gang). Hvis du får beskjed om at det var vellykket, så trykker du på knappen "Full Optimize" (1 gang). Hvis den også er vellykket, så er du ferdig! Hvis ikke, starter du på ny med "Optimize" igjen. Hvis du har lagt til mange noder, så kan du få HomeSeer til å optimalisere alle på en gang. Gå til Plugins → Z-wave → Controller Information. Under controlleren din velger du "Optimize a Network, No Return Route Changes" og trykker "Start". Hvis noen av nodene gir en feilmelding, kan du enten optimalisere nodene manuelt, eller du kan kjøre rutinen en gang til. Når alle nodene er ferdig optimalisert, skal vi gjøre det en gang til, men denne gangen velger vi "Fully Optimize a Network". Feiler noen av nodene må "Optimize" og "Full Optimize" kjøres pr feilet node. Merk: Erfarne HomeSeer-brukere, spesielt de som brukte HomeSeer 2, vet at tidligere var det snakk om at man skulle kjører "Optimize" hele 4 ganger før man kjørte "Full Optimize". Dette er ikke nødvendig lenger. Det holder med 1 gang. Bittelitt teori: "Optimize" for en node oppdager andre noder i nettverket den er i stand til å kommunisere med, og velger ut opptil 4 forskjellige ruter fra master til node som den lagrer. "Full Optimize" gjør det samme, men lagrer også den beste "retur-ruten" tilbake til master. Oppsummering Nå har du et kjørende Z-wave nettverk, med en eller flere noder. I del 4 skal vi se på litt enkel feilretting (i de tilfellene det er nødvendig), justering av parametere og bruk av assosiasjoner for å kontrollere noder. Tidligere har vi sett på valg mellom de ulike versjonene (del 1) og hvordan man setter det opp (del 2). I del 5 skal vi se nærmere på bruk av 433MHz-teknologi med RFXtrx433, og i del 6 det skal vi behandle alle enhetene våre, navngi dem, sortere, og se litt nærmere på mulighetene vi har i grensesnittet. Spørsmål? Kommentarer? Gi et pip i kommentarfeltet!
  18. Moskus

    HomeSeer-skolen #2: Oppsett

    Oppsett I del 2 skal vi ta for oss det mest grunnleggende av oppsettet, og vi gjør det både for de som har valgt en selvstendig enhet som Zee2 og for de som har valgt programvaren. De som vil lese om Zee2-oppsettet kan bare fortsette å lese. De som har valgt program-tilnærmingen kan bla nedover til overskriften "Programvare-oppsett". Zee2-oppsett Jeg har en Zee versjon 1 men verden har gått videre siden det, så jeg har fått låne en Zee2 av Artius. Inni pakken er det en liten brukermanual for å hjelpe deg i gang, og det kan være greit å skumme gjennom denne. Er du av den utålmodige typen er det egentlig bare å koble til en nettverkskabel og strøm, så er du i gang. Etter et minutt har enheten startet opp. Så vi bruker en PC eller et nettbrett, åpner en nettleser og går til nettsiden http://find.homeseer.com. Denne siden vil finne alle HomeSeer-enheter (enten hardware-bokser, program-installasjoner eller Z-NET) som er tilgjengelig på nettverket ditt. Hos meg ser det slik ut: Du vil sannsynligvis kun ha en linje i tabellen. Vi trykker på IP-adressen i kolonnen "System". Da åpnes web-grensesnittet, og vi skal gjennom førstegangsoppsettet. De første skjermbildene handler om å sette brukernavn og passord, samt å registrere programvaren (lisens og passord står under Zee2-boksen). Du blir bedt om å sette to passord. Det øverste er innloggingen til HomeSeer, altså til selve brukergrensesnittet. Det andre er root-passordet, altså til påloggingen til Linux-installasjonen som kjører på Zee2'en. Begge deler må huskes, så velg (unike) passord som du klarer å huske, eller bruk en passord-manager (f.eks. LastPass eller EnPass). Deretter er du inne i HomeSeer. Det kan se slik ut, men det er mulig du får et par "Devicer" på kjøpet. Disse har ingen funksjon så du kan slette dem (velg dem med checkboksen til venstre, og velg "Delete") i nedtrekksboksen rett under den blå teksten "Device List". Klokka og dato-oppsettet bruker et amerikansk oppsett. Fint for de fleste brukere, men nødvendigvis ikke oss her i Europa. Å endre det er litt mer avansert (og BURDE ha vært gjort med et innebygget script istedenfor), men det er heldigvis noe som kun gjøres en gang. Se den skjulte teksten under for detaljene. En annen ting jeg alltid gjør, er å sette fast IP på slike bokser. Det gjør det lettere å finne dem igjen, og jeg kan enkelt bruke en ping-kommando til å finne ut om boksen i det minste er på eller ei. I Zee2 gjøres dette under Tools -> Setup -> Network. Du må velge en IP som ikke blir utdelt av routeren (dvs DHCP-serveren) din. Hvis alt dette er gresk for deg, så kan det være like enkelt å bruke http://find.homeseer.com for å finne Zee2'en din. Til slutt Hvis du ikke har lyst til å herje med port forwarding, er det enklere å benytte seg av myhs.homeseer.com for å logge seg på HomeSeer over internett. Se nederst for oppsett. Programvare-oppsett HomeSeer installeres som alle andre programvarer. Man laster ned programmet herfra: http://www.homeseer.com/current-downloads.html … og kjører installasjonsfilen når den er ferdig. Man trykker "Neste" til programmet er ferdig installert. Så langt, så vel! Så er det et par elementer som med fordel kan justeres… Auto start HomeSeer 3 krever admin-rettigheter fordi det er filer i programmets mappe i \Program Files (x86) som endres (grunnen til det er at det er enklere å håndtere flytting mellom maskiner og OSer, ta backup av hele HS3, etc. Man kan være enig eller uenig, men slik er det nå engang). Men Windows 10 nekter auto-oppstart for HomeSeer (og andre admin-krevende programmer). Det kan man imidlertid enkelt løse med Startup Delayer. Du kan laste det ned herfra, og det holder lenge med Standard-utgaven. Rettigheter Da jeg installerte HomeSeer direkte på en Windows 10-installasjon (utviklingsmaskinen) trengte jeg ikke gjøre noe som helst. Men da det var installert på en Win7-maskin som jeg oppgraderte til Windows 10 ble det nødvendig å sette mappe-rettighetene til den lokale Windows-brukeren (den som er innlogget når HomeSeer blir startet). Finn HS3-mappen i "C:\Program Files (x86)" Høyreklikk på mappen og velg Properties -> Security -> Edit (knapp). Trykk "Add…" (knapp) Skriv inn navnet på brukeren, trykk "Check names" og deretter OK. Velg brukeren i den øverste listen, og velg "Full control" i listen nederst. Trykk OK. Dette har imidlertid vist seg å ikke være nødvendig når HS3 ble installert direkte på Windows 10. Windows Update Jeg kan forstå at Microsoft ser det nødvendig å tvinge brukere til å oppdatere Windows. Mange lot det bare skure og gå, og programvare må oppdateres for å være sikker! Men det er et problem: Jo flere plugins man bruker jo flere prosesser har HomeSeer kjørende, og dermed tar HomeSeer litt mer tid å avslutte enn vanlige programmer. Til slutt går Windows lei, og lukker HS3. Det kan dessverre resultere i en korrupt HomeSeer-database! Jeg og andre har opplevd det. Det kan løses ved å restarte maskinen før Windows gjør det selv. Det kan også løses med Windows Update Minitool, men for all del: Som med all programvare, sørg for å oppdatere Windows! Ta manuell backup eller bruk BLBackup Dette er kanskje ikke det første du setter opp, men etter en stund har du fått et system som sviver. Da er BLBackup utrolig praktisk å ha. Dette er en plugin som tar backup av HomeSeer-katalogen (eller hva som helst), og er veldig hendig å ha i tillfelle noe skjer. Vi skal komme tilbake til hvordan denne blir satt opp senere. Er du interessert i å ta backup av HS3-installasjonen din er det så enkelt som det kan bli: Høyreklikk på HomeSeer3-mappen i "\Program Files (x86)"-mappen, velg Send To -> Zip file. HomeSeer blir nå sendt til en ZIP-fil som du enkelt kan gjenopprette senere. Tilgang via internett En måte å gjøre det på er å bruke port forwarding for å videresende trafikken fra internett til HomeSeer. Jeg har imidlertid ikke tenkt å si mer om dette her, utenom å nevne at web-trafikken går på port 80 og den må videresendes til en fast IP-adresse. Hvis dette gir deg flere spørsmål en svar, så finnes det et alternativ: HomeSeer gir deg en mulighet for å koble deg på din HomeSeer-installasjon (uansett om det er programvare eller fysisk boks) over internett på uten at du trenger å styre med faste IP-adresser og port forwarding. Den finner du på http://myhs.homeseer.com. Med siste server-oppgradering hos HS er MyHS-tjenesten nå blitt lynende kjapp sammenlignet med direkte tilgang, selv for oss som bor her i Norge. Det første du må gjøre er å gå til Setup -> Network, og huke av "Enable remote access through MyHomeSeer service". Så går du til http://myhs.homeseer.com og trykk på "Register" linken under knappene. Da er det bare å fylle inn epostadresse og passord (BRUK ET LANGT OG SIKKERT PASSORD, husk at HomeSeer kan potensielt styre hele huset inkludert låse opp dører, så det er greit å ha et godt og unikt passord man ikke kan gjette seg for enkelt til). I tillegg må du ha License ID og passordet ditt. Hvis du har en fysisk boks, så står dette på undersiden av boksen. Hvis du har en programvare-lisens, så har du fått dette tilsendt på epost. Det siste er å opprette en bruker i HomeSeer med brukernavn og passord satt til det du brukte da du registrerte deg. Du legger til brukere under Setup -> Network. Nå skal det være mulig å logge på HomeSeer via http://myhs.homeseer.com! Sånn! Vi har nå valgt oppsett (se del 1), og om du nå har valgt hardware- eller software-ruten er nå HomeSeer oppe og kjører. I HomeSeer-skolen del 3 skal vi legge til den aller første Z-wave-enheten, og utføre litt vedlikehold og optimalisering.
  19. Moskus

    HomeSeer-skolen #2: Oppsett

    Oppsett I del 2 skal vi ta for oss det mest grunnleggende av oppsettet, og vi gjør det både for de som har valgt en selvstendig enhet som Zee2 og for de som har valgt programvaren. De som vil lese om Zee2-oppsettet kan bare fortsette å lese. De som har valgt program-tilnærmingen kan bla nedover til overskriften "Programvare-oppsett". Zee2-oppsett Jeg har en Zee versjon 1 men verden har gått videre siden det, så jeg har fått låne en Zee2 av Artius. Inni pakken er det en liten brukermanual for å hjelpe deg i gang, og det kan være greit å skumme gjennom denne. Er du av den utålmodige typen er det egentlig bare å koble til en nettverkskabel og strøm, så er du i gang. Etter et minutt har enheten startet opp. Så vi bruker en PC eller et nettbrett, åpner en nettleser og går til nettsiden http://find.homeseer.com. Denne siden vil finne alle HomeSeer-enheter (enten hardware-bokser, program-installasjoner eller Z-NET) som er tilgjengelig på nettverket ditt. Hos meg ser det slik ut: Du vil sannsynligvis kun ha en linje i tabellen. Vi trykker på IP-adressen i kolonnen "System". Da åpnes web-grensesnittet, og vi skal gjennom førstegangsoppsettet. De første skjermbildene handler om å sette brukernavn og passord, samt å registrere programvaren (lisens og passord står under Zee2-boksen). Du blir bedt om å sette to passord. Det øverste er innloggingen til HomeSeer, altså til selve brukergrensesnittet. Det andre er root-passordet, altså til påloggingen til Linux-installasjonen som kjører på Zee2'en. Begge deler må huskes, så velg (unike) passord som du klarer å huske, eller bruk en passord-manager (f.eks. LastPass eller EnPass). Deretter er du inne i HomeSeer. Det kan se slik ut, men det er mulig du får et par "Devicer" på kjøpet. Disse har ingen funksjon så du kan slette dem (velg dem med checkboksen til venstre, og velg "Delete") i nedtrekksboksen rett under den blå teksten "Device List". Klokka og dato-oppsettet bruker et amerikansk oppsett. Fint for de fleste brukere, men nødvendigvis ikke oss her i Europa. Å endre det er litt mer avansert (og BURDE ha vært gjort med et innebygget script istedenfor), men det er heldigvis noe som kun gjøres en gang. Se den skjulte teksten under for detaljene. En annen ting jeg alltid gjør, er å sette fast IP på slike bokser. Det gjør det lettere å finne dem igjen, og jeg kan enkelt bruke en ping-kommando til å finne ut om boksen i det minste er på eller ei. I Zee2 gjøres dette under Tools -> Setup -> Network. Du må velge en IP som ikke blir utdelt av routeren (dvs DHCP-serveren) din. Hvis alt dette er gresk for deg, så kan det være like enkelt å bruke http://find.homeseer.com for å finne Zee2'en din. Til slutt Hvis du ikke har lyst til å herje med port forwarding, er det enklere å benytte seg av myhs.homeseer.com for å logge seg på HomeSeer over internett. Se nederst for oppsett. Programvare-oppsett HomeSeer installeres som alle andre programvarer. Man laster ned programmet herfra: http://www.homeseer.com/current-downloads.html … og kjører installasjonsfilen når den er ferdig. Man trykker "Neste" til programmet er ferdig installert. Så langt, så vel! Så er det et par elementer som med fordel kan justeres… Auto start HomeSeer 3 krever admin-rettigheter fordi det er filer i programmets mappe i \Program Files (x86) som endres (grunnen til det er at det er enklere å håndtere flytting mellom maskiner og OSer, ta backup av hele HS3, etc. Man kan være enig eller uenig, men slik er det nå engang). Men Windows 10 nekter auto-oppstart for HomeSeer (og andre admin-krevende programmer). Det kan man imidlertid enkelt løse med Startup Delayer. Du kan laste det ned herfra, og det holder lenge med Standard-utgaven. Rettigheter Da jeg installerte HomeSeer direkte på en Windows 10-installasjon (utviklingsmaskinen) trengte jeg ikke gjøre noe som helst. Men da det var installert på en Win7-maskin som jeg oppgraderte til Windows 10 ble det nødvendig å sette mappe-rettighetene til den lokale Windows-brukeren (den som er innlogget når HomeSeer blir startet). Finn HS3-mappen i "C:\Program Files (x86)" Høyreklikk på mappen og velg Properties -> Security -> Edit (knapp). Trykk "Add…" (knapp) Skriv inn navnet på brukeren, trykk "Check names" og deretter OK. Velg brukeren i den øverste listen, og velg "Full control" i listen nederst. Trykk OK. Dette har imidlertid vist seg å ikke være nødvendig når HS3 ble installert direkte på Windows 10. Windows Update Jeg kan forstå at Microsoft ser det nødvendig å tvinge brukere til å oppdatere Windows. Mange lot det bare skure og gå, og programvare må oppdateres for å være sikker! Men det er et problem: Jo flere plugins man bruker jo flere prosesser har HomeSeer kjørende, og dermed tar HomeSeer litt mer tid å avslutte enn vanlige programmer. Til slutt går Windows lei, og lukker HS3. Det kan dessverre resultere i en korrupt HomeSeer-database! Jeg og andre har opplevd det. Det kan løses ved å restarte maskinen før Windows gjør det selv. Det kan også løses med Windows Update Minitool, men for all del: Som med all programvare, sørg for å oppdatere Windows! Ta manuell backup eller bruk BLBackup Dette er kanskje ikke det første du setter opp, men etter en stund har du fått et system som sviver. Da er BLBackup utrolig praktisk å ha. Dette er en plugin som tar backup av HomeSeer-katalogen (eller hva som helst), og er veldig hendig å ha i tillfelle noe skjer. Vi skal komme tilbake til hvordan denne blir satt opp senere. Er du interessert i å ta backup av HS3-installasjonen din er det så enkelt som det kan bli: Høyreklikk på HomeSeer3-mappen i "\Program Files (x86)"-mappen, velg Send To -> Zip file. HomeSeer blir nå sendt til en ZIP-fil som du enkelt kan gjenopprette senere. Tilgang via internett En måte å gjøre det på er å bruke port forwarding for å videresende trafikken fra internett til HomeSeer. Jeg har imidlertid ikke tenkt å si mer om dette her, utenom å nevne at web-trafikken går på port 80 og den må videresendes til en fast IP-adresse. Hvis dette gir deg flere spørsmål en svar, så finnes det et alternativ: HomeSeer gir deg en mulighet for å koble deg på din HomeSeer-installasjon (uansett om det er programvare eller fysisk boks) over internett på uten at du trenger å styre med faste IP-adresser og port forwarding. Den finner du på http://myhs.homeseer.com. Med siste server-oppgradering hos HS er MyHS-tjenesten nå blitt lynende kjapp sammenlignet med direkte tilgang, selv for oss som bor her i Norge. Det første du må gjøre er å gå til Setup -> Network, og huke av "Enable remote access through MyHomeSeer service". Så går du til http://myhs.homeseer.com og trykk på "Register" linken under knappene. Da er det bare å fylle inn epostadresse og passord (BRUK ET LANGT OG SIKKERT PASSORD, husk at HomeSeer kan potensielt styre hele huset inkludert låse opp dører, så det er greit å ha et godt og unikt passord man ikke kan gjette seg for enkelt til). I tillegg må du ha License ID og passordet ditt. Hvis du har en fysisk boks, så står dette på undersiden av boksen. Hvis du har en programvare-lisens, så har du fått dette tilsendt på epost. Det siste er å opprette en bruker i HomeSeer med brukernavn og passord satt til det du brukte da du registrerte deg. Du legger til brukere under Setup -> Network. Nå skal det være mulig å logge på HomeSeer via http://myhs.homeseer.com! Sånn! Vi har nå valgt oppsett (se del 1), og om du nå har valgt hardware- eller software-ruten er nå HomeSeer oppe og kjører. I HomeSeer-skolen del 3 skal vi legge til den aller første Z-wave-enheten, og utføre litt vedlikehold og optimalisering. Vis full oppføring
  20. Moskus

    HomeSeer-skolen #1: Velkommen!

    Hei og velkommen til HomeSeer-skolen! Sannsynligvis leser du dette fordi du er interessert i hjemmeautomasjon, og kanskje lurer du på om HomeSeer er noe for deg. Kanskje bruker du HomeSeer allerede, men gjerne vil se om det er mer å lære. Eller kanskje bruker du et annet system, men vil gjerne utvide smarthus-konseptet ditt enda litt mer. HomeSeer er et sofistikert program/system som har muligheter for utvidelser i (nesten) alle retninger. Det har en Event-motor som er blant de mest avanserte i markedet, det kan utvides stort med scripts og plugins og dermed kobles til andre programmer eller annen hardware, og du kan programmere i et .NET-språk (som C# eller VB.net). Men det er én ting HomeSeer ikke er: Intuitivt. Det er absolutt ikke selvforklarende for en nybegynner. Det er ingen enkle veivisere i programvaren så man kan fort få følelsen av å være på dypt vann. Det skal vi imidlertid prøve å rette litt på med HomeSeer-skolen. Vi begynner med det helt grunnleggende, som versjons-valg, installasjon og grunnleggende oppsett, for selv der er det ting å tenke på. Så går vi videre med hvordan man skal forstå brukergrensesnittet, og hvordan man legger til Z-wave og 433 MHz-enheter (som Nexa). Et smarthus er ikke smart før ting begynner å skje automatisk, og derfor må vi se litt på Eventer (dvs. regel-oppsett). Videre skal vi se litt nærmere på brukergrensesnitt generelt og HStouch spesielt. Til slutt skal vi se om vi klarer å lage noen enkle scripts. HomeSeer-skolen er først og fremst beregnet for nybegynnere. Hvis du har satt opp HomeSeer selv før kan du sannsynligvis hoppe over de første delene. Men kanskje lærer du noe likevel? Og kanskje (og forhåpentligvis) lærer jeg noe nytt av kommentarene, det er jo lenge siden jeg har satt HomeSeer opp fra bunnen av... Hvis du fremdeles (av for oss helt uforståelige grunner) lurer på om HomeSeer er for deg kan du lese anmeldelsen Vesternet har. HomeSeer vinner nok ingen pris for "Mest Sexy Brukergrensesnitt". "Mest Anvendelige og Konfigurerbare" er derimot vesentlig mer sannsynlig. Før vi kommer noen vei må man faktisk kjøre HomeSeer, og før man gjør det må man foreta et… Versjonsvalg HomeSeer er i utgangspunktet et program man installerer på en PC (eller kall det en "server"). Men det kommer også ferdig installert på selvstendige bokser. Programvaren kommer i to versjoner, og det er flere bokser å velge mellom, så man har litt å velge i. Først programvaren: HomeSeer 3 kommer i en standard og en Pro versjon. Standardversjonen har følgende inkludert: Ubegrenset antall devicer og Eventer (regler) Gratis app'er til Android og iOS (standard layout til HStouch) Støtte for Z-wave Støtte for X10 Tilgang til MyHS, nå din HomeSeer-installasjon fra alle steder I tillegg er det en lang liste med "offisielle plugins", og enda flere tilgjengelige på forumet (f.eks. FitbitSeer og TextSeer av undertegnede). Pro-utgaven har i tillegg: Gratis tilgang til alle HomeSeer Tech sine egne plugins som f.eks. Global Cache og NetCam-plugin. Dette gjelder dessverre ikke tredje-parts plugins. Gratis tilgang til HStouch Designer. Designeren lar deg lage dine egne grensesnitt. Standard-utgaven koster $250. HStouch designer koster $200, og en plugin koster typisk mellom $20 og $40. Pro-utgaven koster $600. Og så må det nevnes at HomeSeer Tech selger programvaren sin til 50% rabatt minst to ganger i året, på våren (rundt mai) og i November ("Black November" som de kaller det, som en større utvidelse av Black Friday). Hvis du kan vente så lenge, så er det noen kroner å spare... Hvis du ikke kan vente så lenge, så er det oftere mellom 25%-rabattene dukker opp. Som poengtert under trenger du også hardware tilhørende protokollene du vil bruke. Skal du ha Z-wave-utstyr kan du f.eks. bruke en UZB1. Jeg anbefaler RFXtrx433 til 433Mhz utstyr (som Nexa, Oregon Scientific, Rollertrol, Somfy, etc). De forskjellige controllerne Hvis du derimot vil ha en ferdig boks, så har de tre forskjellge å velge mellom: Zee2, bygget på en RaspberryPi. Finnes kun i Standard-utgave. SEL, kjører Linux. Kommer i en Standard og en Pro-utgave. S6, kjører Windows 7 (embeded). Kommer i en Standard og en Pro-utgave. Zee2 koster $200. SEL koster $400/$700 og S6 koster $900/$1200. Man betaler altså $300 ekstra for Pro-utgaven. Alle boksene inkluderer et Z-wave interface (husk å bestille EU-utgaven!) men ikke til 433 MHz. Forskjellen mellom de forskjellige boksene er datakraften. Jo dyrere jo mer håndterer den, selvfølgelig. Zee2 sitt begrensete minne gjør at du ikke kan kjøre mer enn 5 plugins, og erfaring viser at den begynner å bli litt treg når Z-wave nettverket blir stort (mer enn ca. 50 noder). SEL har ingen begrensninger på antall plugins eller antall noder den håndterer. Man må bære være obs på at den kjører Linux-versjonen av HS3, og ikke alle plugins kan kjøre på Linux. Men antallet som kun kjører på Windows blir mindre og mindre. S6 er i praksis en PC med HomeSeer installert. Hvis denne er interessant for deg tror jeg det er billigere og enklere å kjøpe en liten PC for å installere HomeSeer på. MERK: Det finnes norske forhandlere for hardware-controllerne. Intin.no selger dem, og artius.no åpner sin nettbutikk neste uke. ...så hva skal jeg velge? Det vet jeg ikke! Men jeg kan fortelle hvordan jeg vurderer det. Jeg hadde allerede en server som håndterer familiens bilder og video-opptak, fillagring, etc, så for meg var det naturlig å velge programvaren. Jeg har også et mål om å integrere mest mulig, og det er lettere for meg å få til med Windows. Har man en gammel PC stående man ikke vet hva man skal brukes til, vil denne helt sikkert være egnet. HomeSeer i seg selv krever ikke så mye. I tillegg har jeg valgt Pro-versjonen, mest fordi HStouch Designer følger med. Og skulle jeg få bruk for en av HST-sine plugins, så slipper jeg å betale for det. Selvlagde HStouch-oppsett tilpasset skjermstørrelse og bruksformål finnes flere stedet i huset. Hvis jeg skulle automatisere hytta så kunne jeg gjerne gått for en Zee2. Der blir det ikke SÅ mange noder, det er ikke bruk for like mange plugins (man trenger for eksempel ikke FitbitSeer på hytta), og den trekker veldig lite strøm. Zee2 er en glimrende enhet å starte med hvis man ikke vil ha sin egen dedikerte PC. Dessverre kan ikke HomeSeer-lisensen ikke overføres til PC hvis du vil oppgradere senere, men oppsettet ditt kan enkelt flyttes. I del 2 skal vi gå kjapt gjennom første gangs oppsett.
  21. Hei og velkommen til HomeSeer-skolen! Sannsynligvis leser du dette fordi du er interessert i hjemmeautomasjon, og kanskje lurer du på om HomeSeer er noe for deg. Kanskje bruker du HomeSeer allerede, men gjerne vil se om det er mer å lære. Eller kanskje bruker du et annet system, men vil gjerne utvide smarthus-konseptet ditt enda litt mer. HomeSeer er et sofistikert program/system som har muligheter for utvidelser i (nesten) alle retninger. Det har en Event-motor som er blant de mest avanserte i markedet, det kan utvides stort med scripts og plugins og dermed kobles til andre programmer eller annen hardware, og du kan programmere i et .NET-språk (som C# eller VB.net). Men det er én ting HomeSeer ikke er: Intuitivt. Det er absolutt ikke selvforklarende for en nybegynner. Det er ingen enkle veivisere i programvaren så man kan fort få følelsen av å være på dypt vann. Det skal vi imidlertid prøve å rette litt på med HomeSeer-skolen. Vi begynner med det helt grunnleggende, som versjons-valg, installasjon og grunnleggende oppsett, for selv der er det ting å tenke på. Så går vi videre med hvordan man skal forstå brukergrensesnittet, og hvordan man legger til Z-wave og 433 MHz-enheter (som Nexa). Et smarthus er ikke smart før ting begynner å skje automatisk, og derfor må vi se litt på Eventer (dvs. regel-oppsett). Videre skal vi se litt nærmere på brukergrensesnitt generelt og HStouch spesielt. Til slutt skal vi se om vi klarer å lage noen enkle scripts. HomeSeer-skolen er først og fremst beregnet for nybegynnere. Hvis du har satt opp HomeSeer selv før kan du sannsynligvis hoppe over de første delene. Men kanskje lærer du noe likevel? Og kanskje (og forhåpentligvis) lærer jeg noe nytt av kommentarene, det er jo lenge siden jeg har satt HomeSeer opp fra bunnen av... Hvis du fremdeles (av for oss helt uforståelige grunner) lurer på om HomeSeer er for deg kan du lese anmeldelsen Vesternet har. HomeSeer vinner nok ingen pris for "Mest Sexy Brukergrensesnitt". "Mest Anvendelige og Konfigurerbare" er derimot vesentlig mer sannsynlig. Før vi kommer noen vei må man faktisk kjøre HomeSeer, og før man gjør det må man foreta et… Versjonsvalg HomeSeer er i utgangspunktet et program man installerer på en PC (eller kall det en "server"). Men det kommer også ferdig installert på selvstendige bokser. Programvaren kommer i to versjoner, og det er flere bokser å velge mellom, så man har litt å velge i. Først programvaren: HomeSeer 3 kommer i en standard og en Pro versjon. Standardversjonen har følgende inkludert: Ubegrenset antall devicer og Eventer (regler) Gratis app'er til Android og iOS (standard layout til HStouch) Støtte for Z-wave Støtte for X10 Tilgang til MyHS, nå din HomeSeer-installasjon fra alle steder I tillegg er det en lang liste med "offisielle plugins", og enda flere tilgjengelige på forumet (f.eks. FitbitSeer og TextSeer av undertegnede). Pro-utgaven har i tillegg: Gratis tilgang til alle HomeSeer Tech sine egne plugins som f.eks. Global Cache og NetCam-plugin. Dette gjelder dessverre ikke tredje-parts plugins. Gratis tilgang til HStouch Designer. Designeren lar deg lage dine egne grensesnitt. Standard-utgaven koster $250. HStouch designer koster $200, og en plugin koster typisk mellom $20 og $40. Pro-utgaven koster $600. Og så må det nevnes at HomeSeer Tech selger programvaren sin til 50% rabatt minst to ganger i året, på våren (rundt mai) og i November ("Black November" som de kaller det, som en større utvidelse av Black Friday). Hvis du kan vente så lenge, så er det noen kroner å spare... Hvis du ikke kan vente så lenge, så er det oftere mellom 25%-rabattene dukker opp. Som poengtert under trenger du også hardware tilhørende protokollene du vil bruke. Skal du ha Z-wave-utstyr kan du f.eks. bruke en UZB1. Jeg anbefaler RFXtrx433 til 433Mhz utstyr (som Nexa, Oregon Scientific, Rollertrol, Somfy, etc). De forskjellige controllerne Hvis du derimot vil ha en ferdig boks, så har de tre forskjellge å velge mellom: Zee2, bygget på en RaspberryPi. Finnes kun i Standard-utgave. SEL, kjører Linux. Kommer i en Standard og en Pro-utgave. S6, kjører Windows 7 (embeded). Kommer i en Standard og en Pro-utgave. Zee2 koster $200. SEL koster $400/$700 og S6 koster $900/$1200. Man betaler altså $300 ekstra for Pro-utgaven. Alle boksene inkluderer et Z-wave interface (husk å bestille EU-utgaven!) men ikke til 433 MHz. Forskjellen mellom de forskjellige boksene er datakraften. Jo dyrere jo mer håndterer den, selvfølgelig. Zee2 sitt begrensete minne gjør at du ikke kan kjøre mer enn 5 plugins, og erfaring viser at den begynner å bli litt treg når Z-wave nettverket blir stort (mer enn ca. 50 noder). SEL har ingen begrensninger på antall plugins eller antall noder den håndterer. Man må bære være obs på at den kjører Linux-versjonen av HS3, og ikke alle plugins kan kjøre på Linux. Men antallet som kun kjører på Windows blir mindre og mindre. S6 er i praksis en PC med HomeSeer installert. Hvis denne er interessant for deg tror jeg det er billigere og enklere å kjøpe en liten PC for å installere HomeSeer på. MERK: Det finnes norske forhandlere for hardware-controllerne. Intin.no selger dem, og artius.no åpner sin nettbutikk neste uke. ...så hva skal jeg velge? Det vet jeg ikke! Men jeg kan fortelle hvordan jeg vurderer det. Jeg hadde allerede en server som håndterer familiens bilder og video-opptak, fillagring, etc, så for meg var det naturlig å velge programvaren. Jeg har også et mål om å integrere mest mulig, og det er lettere for meg å få til med Windows. Har man en gammel PC stående man ikke vet hva man skal brukes til, vil denne helt sikkert være egnet. HomeSeer i seg selv krever ikke så mye. I tillegg har jeg valgt Pro-versjonen, mest fordi HStouch Designer følger med. Og skulle jeg få bruk for en av HST-sine plugins, så slipper jeg å betale for det. Selvlagde HStouch-oppsett tilpasset skjermstørrelse og bruksformål finnes flere stedet i huset. Hvis jeg skulle automatisere hytta så kunne jeg gjerne gått for en Zee2. Der blir det ikke SÅ mange noder, det er ikke bruk for like mange plugins (man trenger for eksempel ikke FitbitSeer på hytta), og den trekker veldig lite strøm. Zee2 er en glimrende enhet å starte med hvis man ikke vil ha sin egen dedikerte PC. Dessverre kan ikke HomeSeer-lisensen ikke overføres til PC hvis du vil oppgradere senere, men oppsettet ditt kan enkelt flyttes. I del 2 skal vi gå kjapt gjennom første gangs oppsett. Vis full oppføring
  22. Moskus

    HomeSeer-skolen #6: Devicer

    Devicehåndtering, organisering og konfigurering Nå begynner vi å få litt utstyr å holde orden på, og siden vi i neste del skal se nærmere på selve automasjonen, så må vi først se nærmere på "devicene" og hvordan vi kan konfigurere dem. Den første delen (organiseringen) av dette er muligens litt kjedelig, men nødvendig for å holde orden i det kaoset som så altfor lett kan oppstå. Den andre delen (device konfigurasjon) er viktig å ha med seg med tanke på automasjonen vi skal se på senere. NB! I enkelte deler av det som følger er fakta blandet med mine erfaringer og meninger. Og bærer nok preg av det. Hva er en "Device"? En device er en "linje" i HomeSeer sin Device Manager-side som kan vise statusen til et lys og tilhørende kontroller eller kun vise informasjon (f.eks. temperatur eller strømforbruk). Som her, dette er taklampen min i stua (Fibaro Dimmer 1 FGD-211): En fysisk enhet (f.eks. en Z-wave node) kan ha flere devicer. Disse har alltid en parent device (som "Root") og de under kalles "child" devices. Her er en Fibaro Wall Plug. Disse grupperes vanligvis sammen: Men hvorfor heter det en "Device"? Historisk sett, altså i 1999 da HomeSeer 1 ble sluppet, var det en én-til-én relasjon for en slik "linje" i HomeSeer og en fysisk enhet. Dette gjaldt stort sett også i 2005 da HomeSeer 2 kom. Dette var da X10 var stort innen hjemmeautomasjon, og X10 hadde i utgangspunktet kun en funksjon pr enhet. X10 bruke et kode-system der en enhet hadde en bokstav fra A-P og et tall fra 1-16 (som gir 256 kombinasjoner), satt sammen til en device code. Rester av dette lever enda i HomeSeer, og er grunnen til at en slik linje i HomeSeer kalles en "device". In HomeSeer, as in real estate, it's location, location, location Når du har lagt inn de to-tre første enhetene dine, så er alt pent og pyntelig. Avhengig av hvilke noder det er kan det være alt fra 2 til 25 devicer, men alt er likevel forholdsvis oversiktlig og grensesnittet reagerer raskt. Hos oss er det rett rundt 1000 devicer. Bare det å laste alt på en gang tar altfor lang tid til at det er et alternativ. Man må filtrere på noe, og til det bruker man location2 og location. Den anbefalte metoden er å bruke location2 som "Etasje" (eller "Floor" på engelsk) og location som "Rom" (eller "Room"), og så standardisere navngivingen så mye du kan. I de rommene du har taklamper, kall hver av dem "Taklampe", men sett locations til tilhøreden etasje og rom. Det samme med "Temperatur", og andre typiske gjengangere. Her er organiseringen hos oss. Hvis jeg sorterer kun ut "Gang", så får jeg opp bevegelsessensorer, taklamper og temperaturer for gang i alle etasjer samtidig. For grupperte devicer, f.eks. bevegelsessensorer eller tilsvarende så setter jeg sensornavnet foran navnet som beskriver selve enheten, f.eks. "Bevegelsessensor, Lux" eller "Taklampe, kWh". Slik er det enkelt å se hva som hører sammen til en fysisk node. (Jeg kunne valgt å gi dem andre navn enn "Taklampe, Switch Multilevel", men siden jeg ofte prøver å hjelpe andre så bruker jeg den originale beskrivelsen i navnet.) Andre liker å bruke location2 til f.eks. klassifisere selve devicen. En fordel er at hvis du skal styre flere lys, så kan det være lettere å finne alle lys i et rom fra web-grensesnittet. En ulempe er at denne organiseringen vil splitte devicer som er gruppert sammen, og at i HStouch (og andre apper/plugins som WinSeer og TextSeer) sorterer enhetene først på location2, så location og deretter navn. Se bevegelsessensoren over. For denne noden setter man da typisk Location2 (Floor) til "Bevegelse", men hva med devicen som angir temperatur? I utgangspunktet virker jo dette nesten likt det å nangi devicene med type foran. Helt til du skal ha tak i root-devicen for en Z-wave node. I HomeSeer er det lov å ombestemme seg. Du kan navngi noder på nytt og du kan gi dem nye plasseringer helt uten at det betyr noe for HomeSeer. Du må bare huske det selv. Norsk eller engelsk? Jeg har en herlig blanding. Mange enheter synes jeg det er enkelst å navngi på norsk, fordi det virker kunstig for meg på engelsk. Dessuten er det småbarn i huset som skal bruke dem, og "Taklampe" i store bokstaver er lettere å forstå enn "Ceiling lamp". Jeg har f.eks. et "floor" som heter "Settings" og et rooms om heter "Options", men inni der ligger det enheter som har navn på norsk. Rett og slett fordi jeg stort sett bruker OSer på engelsk, og da vet jeg hva jeg skal lete etter. (Jeg klarer ikke engang bruke Excel på norsk. "SUM.HVIS" istedenfor "SUMIF"? Nei takk!). Norske .NET feilmeldinger liker jeg heller ikke, om ikke annet fordi det er så mye vanskeligere å søke etter dem på nettet. Men språk er for meg kun en personlig preferanse, HomeSeer vil kjøre like godt på norsk Windows og for HomeSeer spiller det ingen rolle om du navngir enheter på norsk eller engelsk. HomeSeer kan være litt grinete med Voice Recognition hvis du har æøå i navnet. Rommet som egentlig heter kjøkken heter hos meg "Kjokken". Og det kan man jo lage mange dårlige vitser med. Kort oppsummert: Uansett hvilken måte du velger å sortere på, så MÅ DET GJENNOMFØRES. I begynnelsen er det lett å ha oversikten, men senere, når det har gått en tid og du har lagt til mye mer utstyr, så må man ha et system som er så selvsagt at man fremdeles finner fram (og orker å forholde seg til). Husk at du i konfigurasjonsfasen (f.eks. oppsett av Eventer og HStouch-prosjekter) skal bruke devicene mye! Hvis du hver gang du skal ha tak i en device må bruke 7-8 sekunder på å prøve å huske hva den het og hvor du fant den, så taper du fort mye tid. Device Management Device Management-siden, som vi har sett flere ganger nå, er siden som brukes til å se og håndtere alle enhetene i systemet. For å gjøre utvalg har vi nedtrekksmenyer, overskrifter og hurtigvalg-menyer. Nedtrekksmenyene 1 og 2 styrer hvilke rom og etasjer som vises under. Man kan velge flere etasjer og flere rom. Slik er det raskt å vise informasjonen man et interessert i. (En ulempe er at location ikke blir filtrert etter at man har valgt location2, dessverre!) Meny-knappeene (merket 3) har følgende funksjoner: legger til en virtuell device. Location og location2 er satt til "Unknown", så hvis du ikke finner den så legg til visning for både "Rooms" og "Floors". lar deg justere bredden fra å enten være låst til 1000px til å bruke full bredde. HomeSeer 2 brukte hele side-bredden, men det var ikke SÅ vanlig med store 16:9-skjermer i 2005. Da HS3 kom, låste de bredden til 1000px for å unngå å måtte flytte på hodet for å lese en linje. Jeg foretrekker det, men andre brukerer er vanedyr og lager rabalder hvis noe endrer seg, selv om det er til det bedre. Omtrent som noen Windows 7-brukere da Windows 10 kom. lar deg velge å vise eller skjule de enhetene du har markert som skjult. Min står vanligvis på "skjult", for det gir et ryddigere interface. er for kun devicer som kan polles, f.eks. Z-wave-enheter. Polling spør enheten hvilken status enheten faktisk har, og oppdatere HomeSeer hvis det er nødvendig. I "gamle dager" fantes ikke Instant Status for Z-wave, og Z-wave enheter måtte polles. 433 Mhz enheter og mange andre kan ikke polles, og blir dermed bare ignorert av denne funksjonen. lar deg vise gruppere enhetene som har et parent/child-forhold, f.eks. Z-wave-enheter som har en Root, som Fibaro Dimmer2 og alle Z-wave bevegelsessensorer jeg vet om. Checkbox-en helt til venstre på en device er for å kunne velge flere enheter og gjøre operasjoner på alle sammen samtidig. Operasjonene du kan gjøre finner du i dropdown boksen rett under "Device List" som inneholder ting som å vise eller skjule, bytte floor/room, skru av/på voice control, logging, etc. Sortering For å sortere trykker du på overskriften til kolonnen du vil sorterer på. Trykker du på den samme kolonnen en gang til, snur du sorteringsretningen. Kolonner HomeSeer kan vise eller skjule flere kolonner enn de du ser som standard. Dette justeres under Tools -> Setup -> Custom. Device Ref (eller ID), Code og Address Alle enheter i HomeSeer har et unikt referansenummer, slik at hvis man vil gjøre noe mer avansert (f.eks. med scripting) så kan man bruke denne unike koden til å finne en helt bestemt device. "Address" gjør mye det samme, men det er et selvdefinert felt, det vil si at du (eller plugins) kan definere dette som du (eller pluginen) ønsker. Hvis du ser en Address du ikke har definert selv, så er den en dårlig idé å endre på den (me sannsynligvis får du ikke lov til det)… ;-) Og som med tidligere X10-enheter, kan man også definere en "device code" med en bokstav Jeg personlig bruker kun Device Ref da disse er enklest å forholde seg til. Device String, Device Value, Device Status og CAPI En device i HomeSeer kan i utgangspunktet lagre to ting: En tekst-streng (Device String) og en tallverdi (Device Value). Man kan også forhåndsdefinere Device Status'er, som binder en bestemt verdi til en bestemt tekststreng ("hvis verdien er n, vises teksten xyz"). For en typisk dimmer er verdien 0 definert til å vise teksten "Off", 99 (eller 100) viser teksten "On", og verdier mellom 1 og 98 vises som "Dim X%" der X byttes ut med den faktiske verdien (dimme-nivået i vårt eksempel). CAPI, eller Device Control API, er mye brukt i HomeSeer 3. Tidligere, hvis man med et script oppdaterte en dimmer sin value til å være 50, så ble lyset dimmet til 50%. Slik er det ikke lenger. Hvis du gjør det, så vil det tilsynelatende se ut som om det fungerte for devicen vil vise "Dim 50%", men det skjedde ingenting med selve lyset. For å få det til nå må man bruke CAPI (og det skal vi se nærmere på med scripting). Når CAPI blir trigget, så får HomeSeer beskjed om hvilken CAPI som skal bli trigget, og sender beskjeden videre til plugin'en (eller scriptet) som eier devicen hvis det ikke er HomeSeer selv . For eksempel hvis du trykker på "Update" på root'devicen i FitBitSeer, så får plugin'en beskjed fra HomeSeer hvilken CAPI som ble trykket på for hvilken device. Så er det opp til pluginen å gjøre som den får beskjed om. Her, når vi styrer devicer enten fra web grensesnittet, HStouch, eller via Eventer, så gjøres det alltid med CAPI så vi trenger ikke tenke på det. Men for de som vil kikke nærmere på scripting eller plugin-programmering, så er CAPI et veldig kraftig verktøy for device-håndtering. Device-konfigurasjon En device har flere parametere enn bare location og name, og det justerer vi under Device Properties. For å finne disse, så trykker du på navnet til en device. Properties … er det første bildet du møter. Her kan man også sette navn og location, samt device address hvis man ønsker. Her velger man også andre ting, som om verdi-forandringer også skal lagres i loggen, om den skal være skjult, om den skal tas med for enheter som støttes av voice recognition (Speaker Client, Alexa), og en del annet. I tillegg kan man endre på hvilke brukere som har tilgang til den devicen. Advanced Her er det ikke så mye man kan gjøre, men man finner mye nyttig informasjon om enheten. F.eks. om det er lagret en tekststreng som vises istedenfor Device Status, eller hvilken Device Reference den har, om den har et "forhold" til andre enheter, hvilken plugin (se "interface") som eier den og så videre. Status Graphics Her defineres de forskjellige Device Status'ene som enheten kan ha. Beskrivelse fra feltene fra venstre, mot høyre: "Value" er verdien som skal sendes med CAPI eller som devicen settes til. "Status" er teksten som vises istedenfor ferdien. "Control Use" (under Status-teksten): Blir brukt av JSON, Hstouch, Alexa-integrering, etc. F.eks. Hvis jeg har en enhet som heter "coffe machine" og for knappen "Brew" velger jeg "On", kan jeg spørre Alexa: "Alexa, turn the coffee machine on". Da vil CAPIen kalt "Brew" bli utført. "Row": CAPI-control kan arrangeres i rader (f.eks. dimmere har brytere On Off øverst og slider nederst) "Column": Tilsvarende Rows "ColumnSpan": En CAPI-control kan spenne over flere kolonner "Status-Control": En CAPI-control kan bare være en status (altså en tekst som erstatter en verdi), bare en knapp som sender en verdi til plugin'en eller scriptet som håndterer det, eller begge deler. Man kan også spesifisere en verdi to ganger, men med ulik Status-Control. En status kan være både en enkelt-verdi, og en range (altså mellom to verdier). Det beste eksempelet som forklarer mye av dette er å se på hvordan en dimmer device ser ut slik den er konfigurert. Slik ser den ut: ... og slik er den konfigurert: Merk: Det behøver ikke være en 1-til-1 relasjon mellom knappe-tekst og status-tekst. Hvis du lager en Status-Control som kun er "control", verdi 100 og status-status tekst "Skru på!", og deretter enda en med Status-Control til "status", verdi 100 og status-tekst "Du skrudde den på!", så vil teksten på enheten bli "Du skrudde den på!" etter at du trykket på "Skru på!". Denne konfigurasjonen: ... gir dette resultatet: Dermed har man mange muligheter til å lage controller og statuser som gir mening. Det gjør det lettere enn å prøve hva tallet 23 betydde for den aktuelle devicen. Under Status Values finner du Status Graphics. Som med Status-tekst, så viser den et bilde basert på hvilken verdi det er. Status Graphics kan svære enkeltverdi eller en range. Hvis du vil legge inn dine egne bilder, så legges de inn i \html\images-mappen i HomeSeer-området. Virtuelle devicer Virtuelle Devicer kalles dette fordi de ikke styrer eller styres av noe fysisk. Hva disse kan brukes til er muligens enklest å forklare med et eksempel. Vi har en jeg har kalt "Tidsstatus". Der har jeg definert 0 til å være "Morgen", 1 til å være "Dag", 2 til å være "Kveld" og "3" til å være "Natt". Denne devicen styres av automatikken samtidig som den kan brukes som betingelser i andre eventer. Hvis denne brukes som betingelser kan jeg få det slik: "… AND IF the device Tidsstatus is Morgen", men jeg kan også bruke "… AND IF the device Tidsstatus has a value greater than Dag", som da vil bety "... AND IF det er kveld ELLER natt". Jeg har mange slike devicer for å styre eller overstyre automatikken. Det er en glimrende måte å lagre og sette verdier man trenger å huske til en senere anledning. I sin enkleste form ser den slik ut (eller i det minste tidligere, da jeg skulle demonstrere det på det engelske HS-forumet): Oppsummering Phew! Ferdig! Hvis du synes dette tidvis var tungt å lese, kan du trøste deg med at det var også tungt å skrive. Device-håndtering kan være tidkrevende, i hvert fall i begynnelsen. Men tenk på at det er en investering for fremtiden. Virtuelle Devicer gir oss mulighet til å lagre verdier det kan være verdt å ta vare på, og kan brukes både som triggere og som betingelser til eventer, samtidig som de selvfølgelig kan styres fra et Event. Tidligere har vi snakket om innkjøp (del 1), oppsett (del 2), Z-wave-konfigurasjon (del 3 og del 4), og 433 MHz utstyr (del 5). I del 7 skal vi begynne å se nærmere på Events. Det er kanskje det mest spennende med hjemmeautomasjonen, nettopp fordi det er automasjon!
  23. Moskus

    HomeSeer-skolen #6: Devicer

    Devicehåndtering, organisering og konfigurering Nå begynner vi å få litt utstyr å holde orden på, og siden vi i neste del skal se nærmere på selve automasjonen, så må vi først se nærmere på "devicene" og hvordan vi kan konfigurere dem. Den første delen (organiseringen) av dette er muligens litt kjedelig, men nødvendig for å holde orden i det kaoset som så altfor lett kan oppstå. Den andre delen (device konfigurasjon) er viktig å ha med seg med tanke på automasjonen vi skal se på senere. NB! I enkelte deler av det som følger er fakta blandet med mine erfaringer og meninger. Og bærer nok preg av det. Hva er en "Device"? En device er en "linje" i HomeSeer sin Device Manager-side som kan vise statusen til et lys og tilhørende kontroller eller kun vise informasjon (f.eks. temperatur eller strømforbruk). Som her, dette er taklampen min i stua (Fibaro Dimmer 1 FGD-211): En fysisk enhet (f.eks. en Z-wave node) kan ha flere devicer. Disse har alltid en parent device (som "Root") og de under kalles "child" devices. Her er en Fibaro Wall Plug. Disse grupperes vanligvis sammen: Men hvorfor heter det en "Device"? Historisk sett, altså i 1999 da HomeSeer 1 ble sluppet, var det en én-til-én relasjon for en slik "linje" i HomeSeer og en fysisk enhet. Dette gjaldt stort sett også i 2005 da HomeSeer 2 kom. Dette var da X10 var stort innen hjemmeautomasjon, og X10 hadde i utgangspunktet kun en funksjon pr enhet. X10 bruke et kode-system der en enhet hadde en bokstav fra A-P og et tall fra 1-16 (som gir 256 kombinasjoner), satt sammen til en device code. Rester av dette lever enda i HomeSeer, og er grunnen til at en slik linje i HomeSeer kalles en "device". In HomeSeer, as in real estate, it's location, location, location Når du har lagt inn de to-tre første enhetene dine, så er alt pent og pyntelig. Avhengig av hvilke noder det er kan det være alt fra 2 til 25 devicer, men alt er likevel forholdsvis oversiktlig og grensesnittet reagerer raskt. Hos oss er det rett rundt 1000 devicer. Bare det å laste alt på en gang tar altfor lang tid til at det er et alternativ. Man må filtrere på noe, og til det bruker man location2 og location. Den anbefalte metoden er å bruke location2 som "Etasje" (eller "Floor" på engelsk) og location som "Rom" (eller "Room"), og så standardisere navngivingen så mye du kan. I de rommene du har taklamper, kall hver av dem "Taklampe", men sett locations til tilhøreden etasje og rom. Det samme med "Temperatur", og andre typiske gjengangere. Her er organiseringen hos oss. Hvis jeg sorterer kun ut "Gang", så får jeg opp bevegelsessensorer, taklamper og temperaturer for gang i alle etasjer samtidig. For grupperte devicer, f.eks. bevegelsessensorer eller tilsvarende så setter jeg sensornavnet foran navnet som beskriver selve enheten, f.eks. "Bevegelsessensor, Lux" eller "Taklampe, kWh". Slik er det enkelt å se hva som hører sammen til en fysisk node. (Jeg kunne valgt å gi dem andre navn enn "Taklampe, Switch Multilevel", men siden jeg ofte prøver å hjelpe andre så bruker jeg den originale beskrivelsen i navnet.) Andre liker å bruke location2 til f.eks. klassifisere selve devicen. En fordel er at hvis du skal styre flere lys, så kan det være lettere å finne alle lys i et rom fra web-grensesnittet. En ulempe er at denne organiseringen vil splitte devicer som er gruppert sammen, og at i HStouch (og andre apper/plugins som WinSeer og TextSeer) sorterer enhetene først på location2, så location og deretter navn. Se bevegelsessensoren over. For denne noden setter man da typisk Location2 (Floor) til "Bevegelse", men hva med devicen som angir temperatur? I utgangspunktet virker jo dette nesten likt det å nangi devicene med type foran. Helt til du skal ha tak i root-devicen for en Z-wave node. I HomeSeer er det lov å ombestemme seg. Du kan navngi noder på nytt og du kan gi dem nye plasseringer helt uten at det betyr noe for HomeSeer. Du må bare huske det selv. Norsk eller engelsk? Jeg har en herlig blanding. Mange enheter synes jeg det er enkelst å navngi på norsk, fordi det virker kunstig for meg på engelsk. Dessuten er det småbarn i huset som skal bruke dem, og "Taklampe" i store bokstaver er lettere å forstå enn "Ceiling lamp". Jeg har f.eks. et "floor" som heter "Settings" og et rooms om heter "Options", men inni der ligger det enheter som har navn på norsk. Rett og slett fordi jeg stort sett bruker OSer på engelsk, og da vet jeg hva jeg skal lete etter. (Jeg klarer ikke engang bruke Excel på norsk. "SUM.HVIS" istedenfor "SUMIF"? Nei takk!). Norske .NET feilmeldinger liker jeg heller ikke, om ikke annet fordi det er så mye vanskeligere å søke etter dem på nettet. Men språk er for meg kun en personlig preferanse, HomeSeer vil kjøre like godt på norsk Windows og for HomeSeer spiller det ingen rolle om du navngir enheter på norsk eller engelsk. HomeSeer kan være litt grinete med Voice Recognition hvis du har æøå i navnet. Rommet som egentlig heter kjøkken heter hos meg "Kjokken". Og det kan man jo lage mange dårlige vitser med. Kort oppsummert: Uansett hvilken måte du velger å sortere på, så MÅ DET GJENNOMFØRES. I begynnelsen er det lett å ha oversikten, men senere, når det har gått en tid og du har lagt til mye mer utstyr, så må man ha et system som er så selvsagt at man fremdeles finner fram (og orker å forholde seg til). Husk at du i konfigurasjonsfasen (f.eks. oppsett av Eventer og HStouch-prosjekter) skal bruke devicene mye! Hvis du hver gang du skal ha tak i en device må bruke 7-8 sekunder på å prøve å huske hva den het og hvor du fant den, så taper du fort mye tid. Device Management Device Management-siden, som vi har sett flere ganger nå, er siden som brukes til å se og håndtere alle enhetene i systemet. For å gjøre utvalg har vi nedtrekksmenyer, overskrifter og hurtigvalg-menyer. Nedtrekksmenyene 1 og 2 styrer hvilke rom og etasjer som vises under. Man kan velge flere etasjer og flere rom. Slik er det raskt å vise informasjonen man et interessert i. (En ulempe er at location ikke blir filtrert etter at man har valgt location2, dessverre!) Meny-knappeene (merket 3) har følgende funksjoner: legger til en virtuell device. Location og location2 er satt til "Unknown", så hvis du ikke finner den så legg til visning for både "Rooms" og "Floors". lar deg justere bredden fra å enten være låst til 1000px til å bruke full bredde. HomeSeer 2 brukte hele side-bredden, men det var ikke SÅ vanlig med store 16:9-skjermer i 2005. Da HS3 kom, låste de bredden til 1000px for å unngå å måtte flytte på hodet for å lese en linje. Jeg foretrekker det, men andre brukerer er vanedyr og lager rabalder hvis noe endrer seg, selv om det er til det bedre. Omtrent som noen Windows 7-brukere da Windows 10 kom. lar deg velge å vise eller skjule de enhetene du har markert som skjult. Min står vanligvis på "skjult", for det gir et ryddigere interface. er for kun devicer som kan polles, f.eks. Z-wave-enheter. Polling spør enheten hvilken status enheten faktisk har, og oppdatere HomeSeer hvis det er nødvendig. I "gamle dager" fantes ikke Instant Status for Z-wave, og Z-wave enheter måtte polles. 433 Mhz enheter og mange andre kan ikke polles, og blir dermed bare ignorert av denne funksjonen. lar deg vise gruppere enhetene som har et parent/child-forhold, f.eks. Z-wave-enheter som har en Root, som Fibaro Dimmer2 og alle Z-wave bevegelsessensorer jeg vet om. Checkbox-en helt til venstre på en device er for å kunne velge flere enheter og gjøre operasjoner på alle sammen samtidig. Operasjonene du kan gjøre finner du i dropdown boksen rett under "Device List" som inneholder ting som å vise eller skjule, bytte floor/room, skru av/på voice control, logging, etc. Sortering For å sortere trykker du på overskriften til kolonnen du vil sorterer på. Trykker du på den samme kolonnen en gang til, snur du sorteringsretningen. Kolonner HomeSeer kan vise eller skjule flere kolonner enn de du ser som standard. Dette justeres under Tools -> Setup -> Custom. Device Ref (eller ID), Code og Address Alle enheter i HomeSeer har et unikt referansenummer, slik at hvis man vil gjøre noe mer avansert (f.eks. med scripting) så kan man bruke denne unike koden til å finne en helt bestemt device. "Address" gjør mye det samme, men det er et selvdefinert felt, det vil si at du (eller plugins) kan definere dette som du (eller pluginen) ønsker. Hvis du ser en Address du ikke har definert selv, så er den en dårlig idé å endre på den (me sannsynligvis får du ikke lov til det)… ;-) Og som med tidligere X10-enheter, kan man også definere en "device code" med en bokstav Jeg personlig bruker kun Device Ref da disse er enklest å forholde seg til. Device String, Device Value, Device Status og CAPI En device i HomeSeer kan i utgangspunktet lagre to ting: En tekst-streng (Device String) og en tallverdi (Device Value). Man kan også forhåndsdefinere Device Status'er, som binder en bestemt verdi til en bestemt tekststreng ("hvis verdien er n, vises teksten xyz"). For en typisk dimmer er verdien 0 definert til å vise teksten "Off", 99 (eller 100) viser teksten "On", og verdier mellom 1 og 98 vises som "Dim X%" der X byttes ut med den faktiske verdien (dimme-nivået i vårt eksempel). CAPI, eller Device Control API, er mye brukt i HomeSeer 3. Tidligere, hvis man med et script oppdaterte en dimmer sin value til å være 50, så ble lyset dimmet til 50%. Slik er det ikke lenger. Hvis du gjør det, så vil det tilsynelatende se ut som om det fungerte for devicen vil vise "Dim 50%", men det skjedde ingenting med selve lyset. For å få det til nå må man bruke CAPI (og det skal vi se nærmere på med scripting). Når CAPI blir trigget, så får HomeSeer beskjed om hvilken CAPI som skal bli trigget, og sender beskjeden videre til plugin'en (eller scriptet) som eier devicen hvis det ikke er HomeSeer selv . For eksempel hvis du trykker på "Update" på root'devicen i FitBitSeer, så får plugin'en beskjed fra HomeSeer hvilken CAPI som ble trykket på for hvilken device. Så er det opp til pluginen å gjøre som den får beskjed om. Her, når vi styrer devicer enten fra web grensesnittet, HStouch, eller via Eventer, så gjøres det alltid med CAPI så vi trenger ikke tenke på det. Men for de som vil kikke nærmere på scripting eller plugin-programmering, så er CAPI et veldig kraftig verktøy for device-håndtering. Device-konfigurasjon En device har flere parametere enn bare location og name, og det justerer vi under Device Properties. For å finne disse, så trykker du på navnet til en device. Properties … er det første bildet du møter. Her kan man også sette navn og location, samt device address hvis man ønsker. Her velger man også andre ting, som om verdi-forandringer også skal lagres i loggen, om den skal være skjult, om den skal tas med for enheter som støttes av voice recognition (Speaker Client, Alexa), og en del annet. I tillegg kan man endre på hvilke brukere som har tilgang til den devicen. Advanced Her er det ikke så mye man kan gjøre, men man finner mye nyttig informasjon om enheten. F.eks. om det er lagret en tekststreng som vises istedenfor Device Status, eller hvilken Device Reference den har, om den har et "forhold" til andre enheter, hvilken plugin (se "interface") som eier den og så videre. Status Graphics Her defineres de forskjellige Device Status'ene som enheten kan ha. Beskrivelse fra feltene fra venstre, mot høyre: "Value" er verdien som skal sendes med CAPI eller som devicen settes til. "Status" er teksten som vises istedenfor ferdien. "Control Use" (under Status-teksten): Blir brukt av JSON, Hstouch, Alexa-integrering, etc. F.eks. Hvis jeg har en enhet som heter "coffe machine" og for knappen "Brew" velger jeg "On", kan jeg spørre Alexa: "Alexa, turn the coffee machine on". Da vil CAPIen kalt "Brew" bli utført. "Row": CAPI-control kan arrangeres i rader (f.eks. dimmere har brytere On Off øverst og slider nederst) "Column": Tilsvarende Rows "ColumnSpan": En CAPI-control kan spenne over flere kolonner "Status-Control": En CAPI-control kan bare være en status (altså en tekst som erstatter en verdi), bare en knapp som sender en verdi til plugin'en eller scriptet som håndterer det, eller begge deler. Man kan også spesifisere en verdi to ganger, men med ulik Status-Control. En status kan være både en enkelt-verdi, og en range (altså mellom to verdier). Det beste eksempelet som forklarer mye av dette er å se på hvordan en dimmer device ser ut slik den er konfigurert. Slik ser den ut: ... og slik er den konfigurert: Merk: Det behøver ikke være en 1-til-1 relasjon mellom knappe-tekst og status-tekst. Hvis du lager en Status-Control som kun er "control", verdi 100 og status-status tekst "Skru på!", og deretter enda en med Status-Control til "status", verdi 100 og status-tekst "Du skrudde den på!", så vil teksten på enheten bli "Du skrudde den på!" etter at du trykket på "Skru på!". Denne konfigurasjonen: ... gir dette resultatet: Dermed har man mange muligheter til å lage controller og statuser som gir mening. Det gjør det lettere enn å prøve hva tallet 23 betydde for den aktuelle devicen. Under Status Values finner du Status Graphics. Som med Status-tekst, så viser den et bilde basert på hvilken verdi det er. Status Graphics kan svære enkeltverdi eller en range. Hvis du vil legge inn dine egne bilder, så legges de inn i \html\images-mappen i HomeSeer-området. Virtuelle devicer Virtuelle Devicer kalles dette fordi de ikke styrer eller styres av noe fysisk. Hva disse kan brukes til er muligens enklest å forklare med et eksempel. Vi har en jeg har kalt "Tidsstatus". Der har jeg definert 0 til å være "Morgen", 1 til å være "Dag", 2 til å være "Kveld" og "3" til å være "Natt". Denne devicen styres av automatikken samtidig som den kan brukes som betingelser i andre eventer. Hvis denne brukes som betingelser kan jeg få det slik: "… AND IF the device Tidsstatus is Morgen", men jeg kan også bruke "… AND IF the device Tidsstatus has a value greater than Dag", som da vil bety "... AND IF det er kveld ELLER natt". Jeg har mange slike devicer for å styre eller overstyre automatikken. Det er en glimrende måte å lagre og sette verdier man trenger å huske til en senere anledning. I sin enkleste form ser den slik ut (eller i det minste tidligere, da jeg skulle demonstrere det på det engelske HS-forumet): Oppsummering Phew! Ferdig! Hvis du synes dette tidvis var tungt å lese, kan du trøste deg med at det var også tungt å skrive. Device-håndtering kan være tidkrevende, i hvert fall i begynnelsen. Men tenk på at det er en investering for fremtiden. Virtuelle Devicer gir oss mulighet til å lagre verdier det kan være verdt å ta vare på, og kan brukes både som triggere og som betingelser til eventer, samtidig som de selvfølgelig kan styres fra et Event. Tidligere har vi snakket om innkjøp (del 1), oppsett (del 2), Z-wave-konfigurasjon (del 3 og del 4), og 433 MHz utstyr (del 5). I del 7 skal vi begynne å se nærmere på Events. Det er kanskje det mest spennende med hjemmeautomasjonen, nettopp fordi det er automasjon! Vis full oppføring
  24. Det er et gjentagende problem dette med å assosiere forskjellige noder og at det ikke fungerer, ofte er årsaken secure/nonsecure-inkludering av de to nodene. Her kommer en kort oppsummering, som kan gjøre feilsøkingen lettere: 1. To noder som skal assosieres må (som hovedregel) begge være inkludert enten secure eller nonsecure. Unntaket er noen enheter som kan inkluderes secure og sette en parameter som sier den skal sende kommandoer til assosierer enheter nonsecure (f.eks parameter 27 på Fibaro Dimmer 2). 2. Hvis en enhet bare støtter nonsecure og du velger "Add/include node", så vil den bli lagt til nonsecure! 3. Hvis en enhet støtter secure og du velger "Add/include node", så vil den bli lagt til secure! 4. I følge HomeSeer-support så er det ikke mulig å bruke fremgangsmåten nedenfor likevel, en enhet som støtter "secure" vil vise "secure"-feltene uansett om den er lagt til "secure" eller "nonsecure", men har ikke testet og verifisert om det stemmer eller ikke. 4. Her er alternativ måte å sjekke på: 4a. https://hs3-ip/ZWaveConfig 4b. "Log send and receive device information to the HomeSeer log" 4c. Slå av/på noden 4d. Sjekk loggen: Hos meg er node 17 en Fibaro Dimmer 2 og node 35 er en Fibaro RGBW. 5. Du kan sjekke om en node støtter secure i manualen til den (i noen tilfeller). Se etter "COMMAND_CLASS_SECURE". Om det ikke står i manualen, kan du søke opp produktet her: https://products.z-wavealliance.org/regions/1/categories Inne på produktsiden kan du klikke på "View command classes" nederst på siden og se etter "security".
  25. Jeg har lekt meg litt med MQTT og Home Assistant og tenkte å skrive noen linjer om hvordan raskt teste MQTT uten å ha noen ferdige sensorer oppe og gå. Jeg har Home Assistant versjon 0.45 installert via All In One-installer (AIO). Dette kjører på en Raspberry Pi 3. Fordelen med AIO er at den installerer rubel og bit (nesten), slik at du slipper problemer med integrasjon og oppsett i etterkant. MQTT-brokeren Mosquitto blir bl.a automatisk installert og er klar til å bruk. Det samme gjelder OpenZwave og en rekke andre ting. Følgende kommando sjekker om Mosquitto-servicen er oppe og går: systemctl status mosquitto Hvis Mosquitto kjører vil følgende output vises: mosquitto.service - LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker Loaded: loaded (/etc/init.d/mosquitto) Active: active (running) since Mon 2017-06-05 15:03:08 CEST; 4 days ago Process: 453 ExecStart=/etc/init.d/mosquitto start (code=exited, status=0/SUCCESS) CGroup: /system.slice/mosquitto.service └─676 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf Sett brukernavn og passord for Mosquitto. Denne brukernavnet/passordet brukes av alle tjenester som kobler til brokeren: sudo mosquitto_passwd /etc/mosquitto/pwfile dittmosquittobrukernavn Så legger du inn koblingen mellom Home Assistant og Mosquitto-serveren. Legg følgende inn i configuration.yaml: mqtt: broker: 127.0.0.1 port: 1883 client_id: hass keepalive: 60 username: dittmosquittobrukernavn password: dittmosquittopassord Hvis du nå restarter Home Assistant vil HA lytte etter MQTT-meldinger fra Mosquitto. Da trenger vi bare å registrere en Sensor som lytter på et MQTT topic. Dette gjøres under Sensors. Jeg har en egen fil for dette: sensors.yaml. I sensors.yaml legger jeg inn følgende: Nå lytter Home Assistant på meldinger med topic "testtopic/temp" hvis du nå restarter Home Assistant vil du få opp følgende øverst i State-vinduet: Denne har ingen verdi ennå, fordi det foreløpig ikke er sendt noen meldinger via Mosquitto på topicet "testtopic/temp". Da kan vi prøve å sende en melding. Det finnes nedlastbare programmer som snakker MQTT, men det enkleste er kanskje å bruke HiveMQ sin Javascript MQTT-klient fra nettleser. Gå til: http://www.hivemq.com/demos/websocket-client/ Fyll inn info for oppkobling mot Mosquitto Host: IP-adressen eller hostname til enheten som Mosquitto kjører på Port: 9001 OBS: Denne klienten bruker websockets. Porten for websockets er derault konfigurert til 9001 i mosquitto.conf ClientID: Tast inn hva som helst. La de andre innstillingene være. Trykk Connect. DISCLAIMER: Jeg aner ikke om brukernavn og passord går "ut av huset" når du kobler opp mot en lokal MQTT-broker slik vi gjør her, men tipper at det ikke gjør det. Siden vi har sagt til Home Assistant at vi skal lytte på topicet "testtopic/temp", så legg dette inn i feltet Topic. Legg hvilken som helst tallverdi inn i Message og trykk Publish: Gå inn i Home Assistant og du vil se at sensorverdien er oppdatert: Hvis den ikke er oppdatert, så må du begynne å feilsøke. Du kan ha feil i Home Assistant-konfigurasjonen eller det kan være problemer med MQTT/Mosquitto. For å se på logget til Mosquitto kan du skrive følgende inn i shellet på RPi: mosquitto_sub -u dinmosquittobruker -P dittmosquittopassord -v -t '#' Hvis du så trykker Publish igjen, skal du sen følgende melding (topic) i Loggen: testtopic/temp 21 Neste steg er å la en sensor ta over meldingssendingen som vi nå gjorde via browser. Den enkleste veien her er kanskje firmwaren ESPEasy som kjører på en av de mange ESP-kortene der ute
  • Medlemsstatistikk

    2 164
    Totalt antall medlemmer
    714
    Flest pålogget
    athena aries
    Nyeste medlem
    athena aries
    Ble med
×