SveinHa

Litt oppe i høyden er alltid lurt. Slik valgte jeg det: Øverst: Mikro med stekeovn. Nederst Stekeovn med varmluft/grill. Oppvaskmaskin også litt i høyden. Alt dette er det dyreste fra Ikea uten at det var særlig dyrt... Sett krav til oppvarmingstid på stekeovn til f.eks. max 6 minutt, da kan du regne med den har tilstrekkelig effekt. Hadde en gang en Ikea ovn med pyrolyse men selv etter å ha kjørt pyrolyse 2 ganger og hatt servicemann som sa at alt var i orden så var den klissete og skitten... Den fikk de tilbake...

Jeg har Node Red Dashboard som hovedoversikt og styring i stua og 2-3 Android enheter med Virtuino IoT plassert strategisk andre steder. Virtuino henter data via MQTT og viser en del nøkkeldata og har noe betjening. Med et hus fra 1840 kan en jo kamuflere det moderne bittelitt... 3D printet ramme med gullmaling...

Kjenner ikke Promox annet enn at jeg så litt på den nå. Virker litt omfattende å sette opp... Et alternativ er VMWare ESXI (gratis til privat bruk). Jeg kjører ESXI på en i7 NUC og har for tiden 7 virtuelle Linux maskiner og 1 Windows 10 maskin installert men pr i dag bare 2 i drift (Linux Mint med NodeRed og Debian med Pi-Hole). Veldig enkelt å installere nye operativsystem for testing. Her lekt meg mye med ESXI i en årrekke og det har vært dønn stabilt. Med en Synology DS220+ NAS i stallen får jeg backup av komplette virtuelle maskiner hver natt slik at de er raskt å komme tilbake om jeg skulle rote det skikkelig til...

Et vannbårent varmesystem, spesielt i betong, er veldig tregt, bare aktuatoren bruker flere minutt på å åpne/stenge. Jeg har en ren av/på termostat uten hysterese og det funker supert på 2 av gulvene, på det tredje får jeg en overshoot på 1-1.5 grader av og til men det betyr lite... Jeg får gulvtemperatur fra Fibaro Smart Implant og den er satt opp til å rapportere temperatur hvert 3 minutt. DET er helt sant men ved å unngå kalde gulv kan en gjerne redusere romtemperaturen noe uten at det går ut over komforten. Det er naturen i et vannbårent system. For rene el.system blir det et helt annet bilde...

Betonggulv har jo gjerne stor energilagring. Et par av mine gulv mister kanskje rundt et par 3 grader i døgnet så der kjører jeg på med så mye varme jeg kan når strømmen er billig eller solen skinner. Svingninger på 2-3 grader er tilnærmet umerkbart, gulvet føles ikke kaldt på 18 grader og heller ikke varmt på 23 men det gir en grunnvarme i huset som gir fin komfort og mindre behov for tilleggsvarme.

Jeg har valgt å IKKE ha redeundante systemer fordi de viktigste funksjonene (varme/varmepumpe/solceller) krever en god del logikk for å funke uansett og det blir en del ekstra styr med redundans. Jeg har noen svært få manuelle brytere til lys men bare en er koblet direkte til dimmeren, de andre går via NodeRed slik at når jeg slår på om dagen får jeg 100% lys mens på om kvelden gir 30% og på om natten bare gir 1% lys. Trykk og hold gir 100% lys selv på kveld/natt. Med samme system, f.eks. alt lys fra HUE eller Ikea, er det nok greit å bruke leverandørens app i nøden mens automatikken styrer til vanlig.

Det kan gå helt fint. Bare tiden det tar å åpne aktuatorene kan være flere minutt... Tre- eller betonggulv?

Da ser det ut til at jeg har fått mer kontroll over AMS måleren og finjustert PID effektregulatoren. Status for desember fra Fjertne: ...og samme fra Pow-U webif: Siste ladesekvens i natt oppførte PID regulatoren seg slik: Med de begrensede reguleringsmulighetene (ingen analog effektstyring, kun større og mindre laster som slås av/på ut fra PID-OUT) så kan ikke regulatoren jobbe stort bedre. Timelogging: Status for nettariff er at jeg har holdt meg på 5kWh i 10 mnd og 10kWh i 2 mnd. Grunnlaget for tariffen i den ene mnd var en feil i mitt system og den andre ble der et avvik når klokken ble stilt i høst. Frølpne hadde andre data enn Tibber Pulse forsynte meg med så snittet endte på 5.01kWh... Den der n.01 kostet meg en hundrelapp... Utviklingen gjennom flere år ser også veldig bra ut. Med et årsforbruk på rundt 31.000 kWh for noen år siden havner 2023 på 6.602kWh: Halvparten av strømsparingen ligger i hodet, at en tenker seg om og ikke "krever 32 grader i badegulvet uansett" og andre halvparten er solcelleanlegget. Det som ikke viser her, og som jeg ikke har tatt meg jobben med å regne ut, er at jeg kjøper strøm når den er billig for batterilading. Dette gir jo omtrent like mange kWh (litt tap er der jo i batterier og ladekrets) men lavere kostnad.

Siden året nærmer seg slutten passer det vel med en liten statusrapport. Har logget solvarsel for i morgen kl 16:00 dagen før og sammenlignet med reell solproduksjon i mitt anlegg. Hadde jo håpet på litt bedre treff men det er ikke så ille og i alle fall noe brukende å styre etter... Avstanden mellom oransje og gul viser avviket i varsel vs reell sol. På denne tiden av året har jeg jo noe skygge på panelene siden solen står lavt og det påvirker resultatet en del.

Jeg aner ingenting om Futurehome men det er vel der det ligger, hvordan du takler oppsett/programmering av den. Vannbåren varme er enkle saker styringsmessig og der er en god del tråder her allerede om akkurat det... Supert, sett i gang 🙂

Min inverter styres via en RPi som er koblet til inverteren med USB. På RPi kjører et Python programmet mpp-solar. Mpp-solar henter status fra inverter og 2 stk JK-BMS via Bluetooth og sender til MQTT broker. Jeg har laget meg en håndfull enkle shellscript i RPi for å styre inverteren. Shellscriptene startes fra NodeRed med "EXEC" noden via passordløs ssh. Shellscriptene er VELDIG enkle men fant ikke noen lurer måte å gjøre det på. F.eks. filen mpp-USB.sh inneholder bare: mpp-solar -n Inverter1 -c POP00 Filnavnet forteller meg at inverteren skal prioritere Utility (altså nettstrøm) først, så Solar og så Batteri. Kommandoen til inverteren for denne innstilling er "POP00". Tilsvarende filer for de andre prioriteringene og også for andre settinger som ladestrøm fra nett. Hvorvidt denne metoden passer på Deye inverteren aner jeg ikke...

Den så jo staselig nok ut men jeg fikk det ikke helt klart for meg at den kan leve sitt eget liv helt uten nett (spør forhandleren). Den fungerer helt sikkert uten batteri men da gir den ikke den forsyningssikkerheten du vil få med batteri og dødt nett. Skal du ta høyde for å ha "nødstrøm" MÅ du ha batteri. En annen ting er: Hvordan kan du styre inverteren? Alle invertere har nok en eller annen app-styring men det er langt viktigere å kunne la hjemmeautomasjonssystemet styre inverteren automatisk. Min inverter har en mengde innstillinger tilgjengelig fra både display og app (laaaaangt mer oversiktlig enn fra display) men de aller fleste settes en gang og blir stående slik. Det jeg har tatt daglig og automatisk kontroll over er kun driftsmode (prioritering mellom sol, nett og batteri) og til en viss grad batteriladstrøm fra nett. Jeg har 2 LiFePO4 batteri på til sammen ca 26kWh og nå på denne tiden med både lav sol (som gir mye skygge på solcellene) og få soltimer så holder det liv i huset hele dagen omtrent uavhengig av hvor mye strøm jeg bruker til vaskemaskin, stekeovn og slikt. Jeg koker på gass så det koster ikke noe på strømsiden. I de x antall billigste timene, som vanligvis er om natten, kjører systemet automatisk på batterilading og vv-bereder. Hvor mange timer lading som trengs kalkuleres automatisk ut fra batteri SOC og antatt solenergi i morgen. Det funker sånn noenlunde men trenger litt mer finjustering...

Jeg så litt på de standardanleggene som div kraftselskap tilbyr men likte ikke løsningene. Standardanleggene kan egentlig bare redusere strømregningen i større eller mindre grad men gir ingen ekstra forsyningssikkerhet. Der er jo en planlagt kraftkrise i hele Europa og jeg er helt sikker på at der vil bli strømrasjonering om vinteren framover (jeg var nokså sikker på at der ville bli det sist vinter men jeg tok heldigvis feil...). Et lite sidesprang her er at en viktig funksjon med AMS måleren er at de høye herrer i kraftlaget kan sitte på sitt kontor og skru av strømmen i ditt hus så da blir det enkelt å styre strømrasjonering. Jeg valgte å designe anlegget selv og det ga meg en del fordeler: I stedet for 5.840kWp solceller som standardanleggene ble satt opp med fikk jeg plass til 8.1kWp på samme taket. Jeg valgte off-grid inverter fordi de aller fleste grid-tie invertere MÅ ha nettspenning for å i det hele tatt virke. Faller nettet ut ved feil eller rasjonering så faller inverteren ut også. Min inverter klarer seg HELT uten nett og i starten hadde jeg noen brukte blybatterier som kunne ta hånd om overskuddsstrøm fra solcellene og også ga muligheten til å kjøpe strøm når den var billig og bruke når der var behov. Blybatteriene var på 48V/225Ah som gir en teoretisk energi på 10.8kWh men siden blybatterier bare bør utlades 50& blir det teoretisk 5.4kWh. I praksis var de dog bare rundt 2.6kWh og blybatterier har dårlig "rente", dvs at en må lade betydelig mer enn en får ut. Ble etterhvert byttet ut med LiFePO4 batterier på 26kWh Nå lever solcelleanlegget mitt helt adskilt fra nettet med unntak av de gangene jeg trenger å kjøpe strøm som nå om vinteren med veldig få soltimer, da kobler det seg på nett for batterilading. Ulempen er jo at jeg ikke KAN selge strøm om jeg ville men det gir meg total frihet i forhold til kraftlaget. Jeg er ikke avhengig av de og de merker ikke at jeg produserer strøm. Et 15Kw dieselaggregat kan jo også være greit å ha i bakhånd om både sol og nett skulle bli borte i lang tid... Ser noen her sliter med at nettet ikke klarer å ta unna nok strøm og at inverteren da konker ut, slikt skjer ikke hos meg. Helt uoffisielle rykter fra mitt lokale kraftselskap sier også at de er i ferd med å nå metningspunktet på solcelleanlegg... Har skrevet en del mer rundtom anlegget her:

Overrasket (positivt) over det. Jeg har hadde flere røykvarslere med 10 års 9V lithiumbatteri i hytte uten varme på vinteren og INGEN har overlevd første vinteren selv om der snaut nok har vært minusgrader.

Litt begge deler. De fleste skapene/boksene mine er gamle som er gitt bort av andre så det er ikke den store katastrofen om jeg ødelegger de. Borrer et ca 8mm hull der jeg regner med der ikke ligger kjølegreier på innsiden og tetter på begge sider med Tec7 e.l. Sensoren har jeg noe sånt som 20-40 cm ledning på innsiden slik at jeg kan velge plassering underveis. På fryseboksene har jeg bare klemt ledningen i lokket men ser der kommer inn litt vel mye fukt den veien... Det tror jeg ville ha påvirket en god del. Alle mine skap/bokser er heeeeelt stappfulle. Se forskjellen på Brødfrys og Kjøttfrys, brød har liten masse og kompressoren kjører kort og ofte mens kjøttfrysen kjører lenge med lengre pauser. Totalt sett bruker de omtrent like mye strøm, ca 30kWh/mnd. Kombiskap ca 12-15 kWh/mnd.

Har lignende erfaring. Kan jeg gjette på at de 4 lilla toppene er når du har vært en tur i skapet og hentet/lagt inn noe? Jeg har 3 kombiskap og 2 frysebokser med DS18B20 sensorer koblet til et par Shelly Uni i 4 av de. Disse står i et gammelt eldhus der romtemperaturen i øyeblikket er 4.4 grd. Fryseboksene er for så vidt greie nok. Temp.sensoren henger inne i boksen en eller annen litt tilfeldig plass så når jeg leter etter et eller annet gjør ofte temperaturen et hopp og tar lang tid for å stabilisere seg. Kombiskapene med kun 1 kjølekrets er en heeelt annen historie. Prøver å holde kjøledelen på +1grd men da blir kjøledelen kanskje rundt -10 til -15 på det ene skapet mens på det andre går frysedelen lett ned i -35... Fikk meg noen a-ha opplevelser da jeg begynte å logge temperaturene...

Har ingen illusjoner om å slippe unna men akkurat nå ser det greit ut. En "fordel" med skattleggingen er jo at da må en få fratrekk for investeringen også så da går regningen i minus for skattefuten en stund i alle fall...

På P7 nyhetene nå: Skatteetaten mener at alle som produserer solstrøm og selger må skattlegges som kapitalinntekt. Så da ballsparker de IGJEN de som har satset grønt... Alltid kjekt med forutsigbarhet... Nå gjelder det nok ikke meg (enda) siden mitt anlegg ikke kan selge solstrøm.

Mitt utelys styres av timere og sunrise/sunset. Normalt lys er 3% men ved bevegelse utenfor går de opp i 100%. Funker helt supert

I prinsippet er alle ikke-batteridrevne enheter, både zigbee og zwave, mesh-rutere.

HAN porten er M-bus og selv om det ser ut som en nettverkskontakt er de på ingen måte kompatible. Enkleste løsningen er en Pow-U AMS-leser. Da får du live data med noe historikk både på Pow-U sin nettside og til din egen MQTT broker. Du må be nettselskapet ditt om at HAN-porten skal åpnes for at den skal virke. Enkelte nettselskap lar deg åpne porten selv fra "Din side".

Det ser ut til at der er gjort en endring i databasen for noen få dager siden. Nå er der et id-felt jeg ikke har lagt merke til tidligere: Edit: Ser nå at id-feltet har vært der hele tiden men der skjedde uansett noe nylig slik at flere av mine utvalgte stasjoner ikke lengre ble tilgjengelige så jeg måtte hente de etter "id" i stedet for "discountinfo" (som var et unikt felt tidligere).

Kablet nett er alltid bedre enn trådløst. Dobbeltpunkt på strategiske plasser er lurt. Spesielt de sakene som bruker mye data bør prioriteres. TV, stasjonære PCer, NAS og slikt kables hos meg, i alle fall om det ikke koster alt for mye arbeid...

Den kabelen min har enveisventil 🙂 Når jeg er tilkoblet over OVPN hjemmefra til hytta har jeg tilgang til alle enheter i hyttenettet men om jeg fjernstyrer RPIen på hytta med VNC og prøver å pinge hjemmenettet er det dødt, samme om jeg prøver å åpne en nettside i hjemmenettet fra hytta. Akkurat slik jeg trodde det skulle være... Har brukt standard OVPN oppsett funnet på nett men mulig der kan trikses til 2-veis forbindelse men det er ikke aktuelt for meg...

Det blir litt motsatt: OVPN serveren hjemme gjør at du får tilgang til hjemmenettet fra resten av verden, også hytta, men du må ha OVPN server på hytta for å få tilgang til det hyttenettet fra andre steder. Jeg kjører både OVPN, Mosquitto og NodeRed på en RPi på hytta og det har så langt vært dønn stabilt etter jeg fikk satt opp 4G ruteren med riktig APN.