Mastiff

@Erling Det der ser ut som en Viking, og den funker både med Tellstick i alle varianter og RFX i alle varianter. Men husk at kjøleskap og fryser er som et Faraday-bur, så hvis ikke mottakeren er forholdsvis nær, er det ikke sikkert den når pålitelig fram. Til kjøleskap liker jeg best denne: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/telldus-smarte-hjem/telldus-kjoleskaps-og-frysertermometer-for-tellstick-p50436

@slippern Oi, da tror jeg Danalock blir for nifs. Hvis dårlige batterier er nok til at den kiler seg. En ID Lock kan man jo til nød åpne ved å bore hull i den der vrideren sitter, man må bare ha verktøy, god tid og herpe låsen. Men det er tilnærmet umulig med den greia, uten å knuse noe. @gullfrode Det ville vært perfekt med en ID Lock eller lignende med nøkkel som reserveløsning. Men jeg har ikke sett noe sånt.

@gullfrode Det blir jo veldig dyrt, da. I tillegg kan jeg ikke gjøre noe med selve dørkarmen, det er en spesialtilpasset dør i et trehus fra tidlig på 1800-tallet, og jeg får neppe inn noe elektronisk sluttstykke der. Jeg hadde min Z-Stick rundt fem meter fra der låsen var, så jeg tror ikke det burde ha noe med rekkevidden å gjøre. Den som hadde låst seg i servoen, var det noen her på forumet? Og det er vel mindre sannsynlig enn at en av en dullion ting skal gå galt i en ekte smartlås. @slippern Det høres ut som om den kan være grei, da.

Dere som har hatt den en stund, har det skjedd mye med denne låsens firmware på de siste par årene? Jeg kjøpte to stykker i februar 2018, og det var bare knot. Omtrent umulig å få knyttet opp mot Z-Wave-nettverket og ekstremt upålitelig da jeg først fikk den andre låsen inn (den første fikk jeg aldri til). Så det ble retur. Jeg kan få en til en grei pris, men vil helst ikke slite med den igjen. Eller er det kanskje en V4 på vei med nye og bedre spesifikasjoner og funksjoner? Edit: Grunn til at jeg spør, er at jeg har fått opp en Popp keypad som reserveløsning til ID Locken som står sånn plassert at den både kan brukes til å styre den og til å styre en på vår egen dør. Og på vår egen dør tør jeg ikke sette ID Lock, for det fins ingen andre muligheter til å komme inn i sjappa uten å knuse noe. Smartlås uten reserveløsning blir for farlig.

Fant ut av det. Dette virker: - alias: Døra - lås action: data: entity_id: lock.id_lock_150 service: lock.lock condition: [] id: '1524476567232' trigger: - platform: mqtt topic: EG/Lock.Door Men det virker ikke å låse opp igjen med en tjeneste i Hass! Det funker bare fra GUI. Jeg har lagt inn spørsmål på forumet deres. Det funker verken på den versjonen jeg har i huset (0.102.2) eller den jeg har på hytta (0.103.4). Så noe har forandret seg snest i 102.2. Jeg håper det kan fikses fort, det har oppstått noe som gjør at jeg trenger dette fort som bare f...! Fikk svaret: Det er endret fra .open til .unlock på låsen av en eller annen merkelig grunn!

Feilmelding igjen, men en annen feil når jeg kjører "Sjekk konfigurasjonen". Jeg har også prøvd å endre det, så det går direkte på låsen: - alias: Døra - lås action: data: entity_id: lock.id_lock_150 service: lock.lock condition: [] id: '1524476567232' trigger: - platform: mqtt topic: EG/Lock.Door Det gir samme resultat.

Jeg hadde en enkel og grei automasjon på ID lock, utløst av MQTT: - alias: Døra - lås action: - data: {} service: lock.lock condition: [] id: '1524476567232' trigger: - platform: mqtt topic: EG/Lock.Door Men etter en oppdatering funker den ikke lenger. Så jeg prøver å få inn service_data, fordi det må være enten entity eller location, eller hva det nå heter. Jeg prøver med dette, men får bare feil: - alias: Døra - lås action: service_data: entity_id: all service: lock.lock condition: [] id: '1524476567232' trigger: - platform: mqtt topic: EG/Lock.Door Jeg tipper det har med innrykk eller noe sånt å gjøre, det virker som om innrykk er roten til absolutt alt ondt i YAML. Jeg hater virkelig det språket, skulle ønske de brukte Python eller LUA, som andre folk! ? Kan noen hjelpe meg litt her? Eller heller gjøre slutt på lidelsene mine?

Ja, Mills glassfrontovner funker akkurat sånn, de kan være uten strøm i månedsvis og fremdeles huske at de skal stå på 25 grader (som jeg har for at de ikke skal slå seg selv av med termostaten for fort når jeg først slår dem på med Z-Wave- eller Nexa 433mHz-strømplugg. Jeg kjøpte senest tre stykker i desember til erstatning for noen oljefylte radiatorer som tok for mye plass på gulvet.

@kanutten Jeg har nå satt opp et tilsvarende system på hytta, der jeg bruker en rackmontert APC Smart UPS SC1500. Den har to seriekoblede 70 amperetimers fritidsbatterier fra Biltema (80-3702), avtakbare batterikabelsko (35-1675) og tre 40 ampere automatsikringer kjøpt fra eBay (én mellom batteriene, én på plusskabelen nærmest batteriene og én på minuskabelen nærmest UPS-en). Mellom batteriene og UPS-en er det 12 meter med 10 mm² (8AWG) kabel (også kjøpt på eBay), så jeg kan ha batteriene i et skur ute, istedenfor inne på serverrommet i hytta. Til sammen, med batteriene kom "modifikasjonen" på litt over 2000 kroner, og en times arbeid med koblingene. (Edit: Jeg har ikke satt batteriene ut i skuret ennå, jeg prøver den med batteriene koblet til kablene jeg skal bruke, men plassert på serverrommet, så jeg kunne vite at det funket før jeg trekker opp kablene som skal brukes.) Jeg slo den på halv ett, og klokka er nå halv fire. Batterispenningen på batteriene er på 23,6V (den var opprinnelig drøyt 27, men falt rett ned til 24,1 etter noen minutters belastning), mens spenningen er 22,8V i UPS-en. Den tror selvsagt at batteriene er omtrent tomme. Det trodde den for så vidt også da jeg fyrte den opp, så jeg kan ikke bruke PowerChute, for den slår av serveren automatisk, og jeg har dessverre ikke funnet noen måte å hindre det på. Men jeg bruker APCUPSd (fra Source Forge), som viser spenningen, etter at jeg har slettet det programmet den bruker for å slå av Serveren. For den har selvsagt også panikk og tror at batteriene er helt utladet. Jeg skal la den stå på til den dør av seg selv, bare for å se hvor lenge den tåler. Fritidsbatterier tåler jo utladning og oppladning igjen, i motsening til startbatterier. ? Edit: Og den tålte rundt fire og en halv time, med serveren, alt av nettverksswitcher og en ekstra pc (skarpe greier med i9-prosessor) kjørende samtidig. Så bare serveren ville sikkert holdt 6-7 timer. Det holder for de fleste strømbruddene her ute. Batteriene var ikke utladet, så med kortere/tjukkere kabel kunne jeg nok lagt på en del også, men det er nok for meg.

Automatisk oppdatering av Z-Wave-systemet i HS, kanskje?

@JohnMartin Du har ikke oppdatert programvaren, da? Det er stadige endringer i både HomeSeer og HomeAssistant, og iblant er de tilpasset nyeste firmware for ting. Det skal jo ikke store endringen i syntaks for å skape forvirring.

Jeg vet ikke om jeg tør... Nå har jeg endelig fått begge låsene til å bruke normalt med batteri med forrige oppdatering, pluss Z-Wave-oppdateringen. Etter to måneder er den i huset, som holdt maks to uker før, gått fra 70 til 65 %. Låsene har ingen problemer i øyeblikket, så jeg står nok over denne oppdateringen.

Takk, det var det jeg trodde! Jeg ville bare høre en annen mening enn min egen.

Kanskje ikke automasjon, men tv-en er styrt av en Z-Wave-bryter, så jeg tar sjansen. Jeg må sette et nytt veggfeste på en 65" tv (tre år gammel Samsung 7-serien, så ikke noe grisedyrt), og jeg har et sånt: Problemet er at det går kabler overalt i veggen bak der tv-en skal sitte, bortsett fra midt på. Jeg hadde opprinnelig et feste med en T-formet greie på tv-en og klikkfeste på veggen, festet midt på. Men det er ødelagt, og jeg vil bruke vaierfeste for å komme nærmest mulig veggen, og så det er lett å ta av og på når jeg må koble om noe. Det er et helt j... koblingsskap for audio, video og diverse annet skjult bak tv-en. Festet er merket med 50 kilo, og tv-en min veier 23,5 (ifølge nettsiden til Samsung), så det er jo innafor halve vekten. I mitt hode burde det gå greit, og den aluminiumsgreia kjennes sterk ut når jeg røsker den (den er skrudd opp med en solid skrue inn i en bjelke). Er det noen som har noen fornuftige innspill på om det er noen problemer med logikken min her?

Det med litiumbatteriene er jo interessant, det har vært oppe her før. Men jeg slo det fra meg da jeg fikk orden på låsen i huset ved å oppdatere Z-Wave-brikka. Den på hytta har vel hatt batteriene sine i rundt et halvt år og er fremdeles på 40 %, så den har ikke vært noe stort problem. Men kan ikke du legge inn melding her i tråden når de batteriene må byttes, så vi får høre hvor lenge de har holdt?

Det høres ikke dumt ut, men jeg håpet egentlig på at det skulle ha kommet noe kompressorfritt. Det er visst omtrent som fusjonsenergi, like rundt hjørnet...men hjørnet flytter seg. Å gå fra noe som bråker en del til noe som bråker litt mindre, blir litt for dyrt. Og fryser er ikke så viktig, det er helst kjøleskapet. Jeg har mer fryseplass i teknisk room.

Et skript på rundt 1000 linjer... Men da er det med nattsenkning, tilgang fra nettside for å endre temperaturer og så videre, for et helt hus. Men det er selvsagt overkill for de fleste. Normalt kan du kjøre det med en sensor som gir temperatur til Hass (sikkert også HomeSeer), og slår av og på Z-Wave-bryteren etter det. I et rom som er normalt oppvarmet, vil anbefale at det settes en temperatur og så slår skriptet på ovnen når den er en halv grad under, og av igjen når tempen er er halv grad over. I et rom med litt for lite oppvarming til rommet bør de starte på den satte temperaturen og slå seg av igjen på en halv grad over.

@petersv Jeg har faktisk klart best resultat med IKEAs batterier. Men du har helt rett i at Energizer-batteriene er noe j... skrammel, iallfall til denne bruken. Dyre og dårlige.

Jeg mente nå helst at man ikke så lett overgår det ved samme plassforbruk, men greit. ;)

Jeg sjekket da jeg kjøpte skapet, men jeg fant ikke sett noen kjøleskap i monsterklassen som bråkte mindre, dessverre. Det er et dobbelt med masse plass oppe, fryser ned til høyre og øleskap (2 grader jevnt) nede. Jeg har bare lest om en ny teknologi som skulle komme, men det var visst bare bløff. For den ble omtalt i 2015 (jeg fant igjen artikkelen jeg leste her, og det har visst ikke skjedd noe siden da. ?

Da bør det kanskje defineres hva "akustiske plater" er. For meg er det diffusere og dempere til bruk inni selve rommet, ikke lydisolering i veggen. Misforsto jeg? Rundt det lille badet på hytta har jeg rockwool-plater og så doble fibergipsplater, og som lyddemping er det lite som overgår det. Men diffusere fungerer det jo ikke som...

IKEA? https://www.ikea.com/no/no/cat/lydabsorberende-akustiske-plater-46077/

Hmm... Da blir det én kabel mindre (en lavspent strømkabel) opp til boksen, men det koster vel noen kroner ekstra for POE-switchen. Jeg forklarte det litt forenklet, siden jeg egentlig ikke tenkte å blande POE inn i saken, men det skal gå felles lavspent strøm og nettverk (pluss den nevnte antennekabelen) i ett trekkerør under kledningen opp til en koblingsboks på veggen av denne typen: Så skal kabelen gå fra undersiden av den (for å unngå lekkasje) ut til kameraene. Tre av dem blir stående like rundt hjørnet for den boksen, med en kort og enkel kabelkanal, og så er det et ekstra kamera noen meter borte, som jeg kjører eget trekkerør til fra boksen på veggen på innsiden av kledningen. Så da blir det POE på en halvmeter til en meter på tre kameraer. Er det verdt de ekstra komponentene? Trekkerøret har ikke plass til mer enn to nettverkskabler i tillegg til antennekabelen, så switchen med POE kan ikke stå i teknisk rom, og det er altfor mye bry å legge opp et trekkerør til, da må det bores i betong og tas ned 8-10 kledningsbord.

Jeg skal ha tre eller fire kameraer stående utenfor huset, og jeg vil helst ikke kjøre opp mer kabel enn nødvendig (det blir strøm til kameraene, nettverkskabel til en switch og strøm til switchen, pluss en antennekabel til parabolen, og da begynner det å bli litt trangt i trekkerøret). Så jeg har tenkt kjøre en felles strømkabel til kameraene (som alle er 12V 1 amp original strømforsyning). Det er vel ikke noe i veien for å gjøre det sånn? Strømmen har jeg tenkt å få fra en 12V strømforsyning til bærbar pc, som gir 72 watt, og altså 6 ampere. Er det noen logisk brist eller tydelig tabbe i denne planen?

Vel, hvis man fikser dimensjonsgreia er vel i prinsippet alt mulig! Ifølge teorien om uendelige multiverser fins det en dimensjon der jeg er Jason Momoa...så der ville jeg spilt Ronan i "Stargate Atlantis". I vår egen dimensjon har vi omtrent samme vekt og mengde ansiktshår, men der stopper det!