Bjørn Mork

Kanskje ikke direkte automasjon, men kablingstabbe er vel kablingstabbe uansett.... Nytt hus - nye tabber. Dvs, "nytt" i denne sammheng vil si 2003. Splitter nytt i forhold til den 100 år gamle leiligheten vi flyttet fra. Men likevel ekstremt utdatert når det kommer til ting som koaks-kabling til alle soverom, telefon-kontakter osv. Men rør er rør. De passer like bra til TP-kabel som til koaks. Bortsett fra den lille detaljen at koaksnettet ikke var et rent stjernenett. Hvert strekk går typisk innom to rom. Dermed blir det behov for flere kabler i rørene om målsetningen om ethernet overalt skal la seg gjennomføre. Dessuten har tilsetning av fiber på et annet sted enn der rørene samles medført et ekstra kabelbehov på tvers av huset. Det var her jeg oppdaget den geniale oppfinnelsen "slim" cat6a. Jeg sitter med en del meter TP-kabel av forskjellige generasjoner fra prosjekter i tidligere boliger, og de har jo bare blitt ykkere og tykkere. Så jeg ble overlykkelig når jeg fikk den første rullen med denne "slim"-kabelen. Diameter på 4mm er virkelig tynt. Får inn 5 slike og en simplex fiber i samme 20mm rør. Null problem å få nok kabler overalt. Men så var det termineringen da. Så langt hadde ikke jeg tenkt. Men tynn kabel betyr primært tynne ledere. Veldig tynne (AWG28). De funker på et vis i elko cat6-uttak, men det er på det berømte håret. Neppe anbefalt. Men huset har nokså gjennomført RS16 så jeg foretrekker å bruke uttak i samme stil. I den andre enden hadde jeg tenkt å gjøre det enklest mulig ved å bare la en bunt kabler med plugg i enden gå rett i en switch. Jeg var vært gjennom forskjellige faser med patchepanel og tilsvarende løsninger, og har konkludert med at det egentlig ser ryddigere ut med færre koblinger der det er veldig mange kabler. Panelet tilfører lite når du uansett må ha en drøss patchesnorer videre til switchen. Enkelt, my ass. Jeg kjøpte en sekk RJ45-plugger for et par tiår siden. Ikke akkurat cat6, men det spiller liten rolle etter min erfaring. Jeg klarer å holde de-tvinningen minimal uansett. Null problem å klare multigig på noen titalls meter. Men de lederhullene som har vært litt trange de siste årene med cat6 be plutselig veldig romslige med AWG28. Det funker definitivt ikke å plassere lederne inntil hverandre. Den totale bredden er mindre enn halve pluggen. Det går flere ledere inn i hvert hull. Så de må plasseres parallellt med akkurat passe avstand. Det er dritvanskelig. Og det blir ikke enklere av at det er plass til at de vandrer inne i pluggen. Jeg bruker en hel kveld med kun et par fungerende plugger som resultat. Første tabbe. Skulle sjekket og kjøpt plugger som passet med en gang. Handler en pose med cat6-plugger laget for AWG28. De kommer med en liten guide med akkurat passe store hull for lederne. Null problem å få det til å ligge riktig. Men resultatet blir ikke som forventet. Tverti imot. Det viser seg enda vanskeligere å få disse pluggene til å funke. Jeg gjør en primitiv test med et 5gig USB-adapter i den ene enden og en 10gig SFP+ i den andre. Men ender gjerne opp med en 100M link om det er link i det hele tatt. Og mange av pluggene sitter merkelig dårlig i kontaktene. De synes om om de rett og slet ikke passer helt. Banner en del over skitpluggene. Andre tabbe. Skulle nok debugget det egentlige problemet litt bedre før jeg forbannet hele verden. Gir uansett opp planen om plugger og konkluderer med patchepanel anyway. Og jeg har lært, så nå kjøper jeg keystone-moduler som er lagd spesifikt for "slim" cat6a. De er en drøm å jobbe med i forhold til alt jeg har prøvd så langt. Men siden jeg uansett er ute og handler så tar jeg like gjerne med et nytt sett AWG28-plugger av et annet merke. For det må jo være puggene det er noe feil med. Samme rævva resultat. Jeg gogler og leter etter en tilsvarende problembeskrivelse, men finner ikke noe. Merkelig. Hvordan i all verden kan dette ikke være et kjent problem? Jeg har opp gjennom årene satt en del RJ45 på diverse kabler. Og alltid brukt den solide og relativt eksklusive AMP-tanga til samboeren. Et ekte 80- eller 90-talls klenodium. Solid og pålitelig som bare det. Har aldri tidligere hatt noe problem, selv om jeg har jukset med cat5e-plugger for flertrådet kabel på tjukke cat6-ledere i solid installasjonskabel. Men jeg begynner å undres. Så når jeg er innom Kjell & Co likevel tar jeg med meg en billig kina-tang derfra. Tenker det er en nokså dum investering ettersom jeg har tang og egentlig har droppet hele plugge-prosjektet. Men jeg klarer jo ikke å legge slikt helt dødt. Til min store overraskelse så funker billig-tanga helt fint. Den klmmer på fullt fungerende tynnkabel-plugger. Det er nå jeg virkelig må sammenligne tang og resultat. Hmm. Hvorfor har AMP-tanga en forhøyning mer, tro? Den lager en relativt stor grop i pluggene og er åpenbart årsaken til derfomeringen som hindrer dem fra å funke. Bildene viser ødelagt plugg (øverst) ved siden av fungerende plugg (nederst), billigtang (b.jpg) og AMP-tang (c.jpg) Legg merke til at den ødelagte pluggen ikke bare er klemt litt på midten, men at plasten med kontaktene også har fått en buet fasong. Ikke så rart at den der ikke virker. Men hva i all verden skjedde? Som alltid så fungerer Google best når man vet løsningen. https://www.mattmillman.com/amp-rj-45-vs-regular-rj-45-plugs/ Det er altså vesentlig forskjell på AMP-plugger og andre RJ45. AMP-pluggen finnes ikke lenger. De egner seg jo ikke til moderne kabling siden de krever opptvinning av en lengre bit kabel. Jeg har noen få eksemplarer i esken til tanga, så jeg kan verfisere at ja, de er forskjellige fra de andre. Men hvorfor har jeg aldri merket dette før? Det viser seg at den sekken med RJ45 jeg kjøpte på eBay for 20 år siden nok var nærmere AMP pirat-kopier enn noe annet. Da har en fordypning der tanga vil klemme til, og en tilsvarende forsterkning på tvers slik at de ikke deformeres av dette. Jaja, man lærer en del av slikt. Nyttig? Neppe. Hadde vel aldri møtt problemet hvis det ikke var for at samboeren brakte en RJ45-tang inn i forholdet. Primært hennes feil, altså. Og det er jo ikke ny lærdom.

Den nye favorittbutikken min etter litt kabling i ny heim. De har slikt som jeg alltid har trodd jeg måtte uttalands for å skaffe i hjemmebrukerkvanta til en anstendig pris.

Pga wifi-modulen er det nok mest sannsynlig "Forskrift om EØS-krav til radioutstyr" som gjelder her. Nå vil vel testing uansett være en smule overkill, og åpenbart altfor dyrt for et slikt nisjeprodukt. Men det er sikkert lurt å produsere en samsvarserklæring og ta den inn i dokumentasjonen. Ellers er jo dette et produkt som er vesentlig bedre dokumentert enn det aller meste ellers på markedet. Fyll på med samsvarserklæring, ta med en liste over de relevante standardene (både IEC og ETSI vil jeg tro), og samle sammen litt av designarbeidet som er gjort med beregninger osv, så har du en dokumentasjonspakke som gir rimelig tillit. Nå er jo HAN-porten laget for dette. Omtrent som at stikkontaktene er laget for å koble mobilladeren din til "elverkets utstyr". Man kan aldri utelukke at noe går galt. Men risikoen er nok vesentlig større med mobilladeren enn med noe som helst som du klarer å plugge inn i en HAN-port. Se gjerne https://www.nek.no/info-ams-han-utviklere/

Ser ikke ut som firmware har noe å si. Rebootet i natt også med v2.2.17:

Absolutt. Noe forslag til eldre versjon som bør prøves? Vil det være nødvendig med en factory reset før tilbakerulling? Det er i så fall ikke noe problem for min del. Er fremdeles i innkjøringsfase, ref manglende MQTT.

Usikker på om dette blir riktig sted å spørre først, men er vel mer interessert i felles praktiske erfaringer enn "kundesupport". Tok nettopp i bruk en "Pow-U+" (i følge "Device information") som jeg kjøpte tidligere i sommer. Oppgraderte den til v2.2.21 først. Har ennå ikke koblet på MQTT ettersom alle nettverksløsninger ikke er på plass ennå i nytt hus. Har lagt merke til at den rebooter ganske "ofte" (kanskje en gang eller to i døgnet) med reason "Vbat power on reset (1/0)". Jeg antar dette er et symptom på at den tidvis slipper opp for elektroner. Det er kanskje forventet tatt i betraktning det relativt stramme budsjettet? Måler er Aidon 6525. Jeg har slått av "Auto reboot on connection problem", og har også midleridig disablet "Enable price fetch from remote server" for å se om noe av dette påvirker reboot-frekvensen. Men ser ingen åpenbar endring. Er jo ikke noe stort problem, men jeg sammenligner med stabiliteten på den eldre (esp8266-baserte) Pow-K jeg har på hytta med samme software-versjon. Den har nå oppetid på 47 dager og booter egentlig aldri uten at det er forventet. Derfor lurer jeg på om jeg bør justere forventningene med Pow-U. For ordens skyld: Jeg er strålende fornøyd med begge disse hardware-duppedittene og softwaren. Det er en genial løsning som passer meg og mitt behov mitt i blinken.

Nå aner jo ikke jeg hva som kreves for å kjøre dette forumet, men du får en ganske heftig arm64-maskin helt gratis av Oracle: https://www.oracle.com/cloud/free/faq/ (og et par mikro amd64-maskiner, uten at jeg tror det hjelper så mye her) Så spørs det hvordan man evt skal regne kostnadene ved å drifte hele tjenesten selv. Antar det går med nok dugnadstimer som det er. Synes ikke noen av oss skal forvente å få enda mer.

Nja, det er nå en sannhet med store modifikasjoner så lenge det er USB-porter i ladere vi snakker om. Moderne duppeditter støtter som oftest en eller flere former for "hurtiglading" som også omfatter høyere spenning enn 5V. Jeg aner ikkeno om Apples proprietære løsninger, men Qualcomms "Qucik Charge" har vært populært på Android-dingser pga utbredelsen av deres SoCer. Og dingser med USB-C støtter som oftest USB-PD. Se https://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge Og https://en.wikipedia.org/wiki/USB_hardware#USB_Power_Delivery Dette gjør at lading av nyere nettbrett o.l ikke er så enkelt som å bygge inn en 5V strømforsyning. Du må forholde deg til ladeprotokollene. Mange dingser vil rett og slett ikke fungere om de bare får 5V, uansett hvor mange Ampere forsyningen kan levere. Du kan av naturlige årsaker ikke forvente å lade laptopen med 5V/20A over USB-C.... Da ville kabelen i så fall blitt "interessant"

Merk at du siden i desember i 2022 (z2m versjon 1.28.3) har kunnet gjøre OTA-oppgraderinger med zigbee2mqtt rett fra Home Assistant. Det kommer en notification der når en av dignsene dine har en oppdatering tilgjengelig, og så er det bare å peise på. Ikke nødvendig å bruke z2m frontend for dette lenger. Se https://www.home-assistant.io/integrations/update.mqtt/ https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/pull/14905

Får du tak i noe som sier 2km med riktig bølgelengder så funker det helt sikker fint. Poenget mitt var at du vil å unngå optikk tenkt for 40km og mer. De koster bare mer, bruker mer effekt (blir varmere), og du må kanskje sette inn et dempeledd for å holde deg innenfor spec. Selv om det sikkert også går helt fint.

Du må ha riktig optikk. Ingenting annet spiller noen rolle. Dvs BiDi gigabit, 1310/1550nm (TX / RX), for 10 eller 20 km. Forskjellige fiberkontakter kan jo lett konverteres. Men det er selvsagt aller enklest om du bare bruker det samme som Altibox. Bortsett fra at det er litt sært så utvalget er begrenset. De fleste SFPer på markedet har LC kontakter, også de som er BiDi/simpleks. Altibox bruker SC. Jeg googlet dette forslaget for en liten stund siden. Burde i teorien funke som plug-and-play mot Altibox, men jeg har ikke prøvd det selv så jeg anbefaler å dobbelsjekke at jeg ikke bommer på noe: https://www.dustin.no/product/5011125531/sfp-mini-gbic-transceivermodul-tilsvarer-cisco-glc-bx-u-1315-20-sc https://www.dustin.no/product/5010968225/mc220l Merk at mange dropper mediakonverteren og bruker en ruter med SFP-port. Et annet alternativ er å bruke en managed switch med SFP-port(er) og la den brekke ut eller trunke VLAN102 til ruterens WAN-port. Du kan da bruke andre VLAN på samme switch til LAN-siden om du vil.

ja

!00% enig i at man ikke lager jordfeil med vilje uansett størrelse. Men ble litt usikker på den antagelsen der... Trekker virkelig en slik bryter nok til å utløse jordfeilbryteren? Prøvde å sjekke manualen, men den sier selvsagt nada om dette. Uansett ikke noe jeg ville gjort altså. Bare veldig nysgjerrig.

Nei, dessverre. Det finnes jo en rekke mer eller mindre hjemmesnekrede prosjekter der jordspydet er et kretskort. Men de har jeg vanskelig for å tro på er særlig holdbare. Derfor ble jeg glad når denne tilsynelatende robuste varianten dukket opp, og til og med hevdet å klare IP67. Er fremdeles det beste alternativet jeg vet om. Funker jo så lenge du tar hensyn til manglende tetthet. En plastpose er sannsynligvis nok til å motvirke problemer med direkte vannsprut.

Litt usikker på hva som er riktig forum for dette temaet, men automatisk vanning har vært diskutert her og det er på en måte relatert... Tenkte jeg skulle ta vanninge til et nytt nivå i år og faktisk ha litt input om behovet. Så jeg kjøpte noen slike: https://www.aliexpress.com/item/1005005086034692.html De fungerte tilsynelatende OK noen dager. Målingene er neppe egnet som noe annet enn en relativ selv-referanse, men det dekker behovet for min del. Jeg klarer meg fint så lenge jeg vet at det er tørrere eller fuktigere enn i går/forrige uke/for en halvtime siden. Og overraskende nok så hadde jeg ingen problemer med dekning i hele hagen, selv der luftlinje til nærmeste innendørs zigbee router var ca 30 meter. Men så var det driftstabiliteten da. Etter en stunde begynte noen av disse å rapportere nokså pussige målinger. Og så døde en helt. Så jeg plukket den med meg inn. Og hørte overraskende nok plaskelyder fra innsiden. Joda, åpnet opp og helte ut større menger vann. IP67, my ass. Designet kan kanskje gi et slikt inntrykk, med lassevis av skruer for å åpne batteriluka og samme for å komme til eletronikken bak der igjen. Med pakninger begge steder. Men det er store kabelhull til separate rom i både bunn (sensorer) og topp (antenne), og ingenting som tyder på at det er gjort noe forsøk på å tette her. Så vannet spruter rett inn i hulrom som er utilgjengelige, og renner derfra fritt inntil elektronikken. Som er veldig godt kapslet slik at ingen fuktighet slipper ut.... Evt kan det tenkes at noe lekker ut rundt knappen, der gummikapslingen også ser mer ut til å være laget for syns skyld enn for å beskytte noe. Genialt. Det som irriterer meg mest er at de kunne gjort dette veldig mye enklere og billigere ved å levere en lateks-strømpe elns for å trekke over en ellers utett sylider. Da hadde produktet fungert. Men det er iaffal et tips til andre som evt kjøper disse: Kjøp kondomer og tre over. Så overlever de kanskje lenger enn en uke utendørs. Selv prøvde jeg meg med ballonger for å unngå at naboen reagerte på utplassering av dildoer i hagen. Men det var ikke noen god idé. Ballonger er klissete og vanskelige å tre utenpå ting, og dessuten ikke så solide at det gjør noe.

rtl_433 identifiserer dem som protokoll "19" - [19] Nexus, FreeTec NC-7345, NX-3980, Solight TE82S, TFA 30.3209 temperature/humidity sensor

De billige 433 MHz sensorne har nå fremdeles sin sjarm, spør du meg. Mye høyere oppdateringsfrekvens. Funker en evighet med oppladbare batterier. Overlever til en viss grad utendørs. Jeg bruker et par slike: https://www.clasohlson.com/no/Temperaturgiver---hygrometer/p/36-6726 Samt noen nokså like kjøpr på Ebay for en del år siden. Aner ikke om de funker med RFXCOM men jeg vil jo tro det. Jeg bruker en litt kjipere RTL2838+rtl_433 løsning.

Utover å lese gamle tråder her i forumet er vel den beste kilden de forskjellige opensource implementasjonene. Se f.eks https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware/tree/master/doc/Norway Du fnner noen eksempler med delvis forklaringer her: https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware/blob/master/frames/Kaifa-TN-3p.raw Ditt eksempel stemmer bra med den første meldingen der. Målerne sender 3 forskjellige lister med forskjellig intervall. Du har fanget opp den som sendes oftest og som bare inneholder aktiv effekt. Vent 10 sekunder så bør du få et eksempel på "liste 2". "liste 3" med kumulative energi-tellere kommer bare en gang i timen. Intervallene er spesifisert f.eks i https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware/blob/master/doc/Norway/Kaifa Han Codes (KFM_001).pdf

"§ 3.Ufravikelighet. Lovvalg" er jo allerede sitert: https://lovdata.no/lov/2002-06-21-34/§3 Denne loven er også skrevet slik at vi alminnelige skal forstå den. Det er ikke noe rom for tvil her etter min mening. Loven kan kun fravikes til gunst for forbruker.

Hvorfor skulle tidspunktet spille noen rolle? Den store forskjellen på kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er om det er mulig å avtale seg bort fra kravene. I forbrukerkjøp er det ikke det.

Produktet er solgt til en forbruker. Det gjør alt det ovenstående irrelevant, uansett hva de måtte forsøke å avtalefeste gjennom dokumentasjon eller kontrakter. Du må gjerne teste dette hos Forbrukertilsynet. Jeg vil tro de har mange eksempler der noen har forsøkt å unndra seg ansvar for feil med lignende argumentasjon. Det trenger jo slett ikke være el-materiell. Det er liksom ikke slik at en bilselger slipper unna ansvar for feil hvis du har kjørt for fort... Selv om de har skrevet i brukerhåndboken at du må følge fartstgrensene.

Denne tolkningen er i strid med Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven her. Jeg er ikke jurist (takk og pris!!) men jeg tviler på at det som står i monteringsanvisningen spiller noensomhelst rolle hvis de ikke kan påvise at det har medvirket til at feilen oppstod. Det vil også gjelde ved feilmointering.. Det må være en årsakssammenheng for at kravet skal falle bort

Husk at du også har rett på erstatning for nødvendige utgifter som følge av feilen. Dvs ekstra-utgiftene til demontering og remontering.

Ja, det blir 2-wire figuren som stemmer best. Ikke helt da. Bryter-referansen nødvendigvis må være L ettersom pucket kun har de 3 nevnte kontaktene - det finnes ingen Sx eller N. Men om vi ser bort fra bryteren (som uansett er irrelevant) så stemmer "2-wire" figuren. Fra https://proff.elko.no/smartpuck/smartdim-puck-uni-200w-article3179-2982.html : Lampa er nok ikke laget for dimming. Lurer på om den er laget før noen fant opp dimmere 🙂 Men jeg tolker svaret ditt slik at noen LED-pærer støtter en "2-wire" dimmer uten ytterligere bunnlast? Dvs at de har en tilstrekkelig innebygd bunnlast? Har du i så fall en link/peker/navn på slikt? Eller var det bare jeg som var litt uheldig med test-pæra mi?

Som andre så har jeg også hatt Intellivent (på to bad og ett vaskerom) i en del år og er strålende fornøyd. I tillegg til å være stillegående så er de enklere å rengjøre enn røkla. Og funksjonen med at de alltid går minst en gang i døgnet er kjempepraktisk for å sørge for en slags minimums luftsirkulasjon i perioder der badet ikke er i bruk (ferie f.eks). På hytta gikk vi likevel for den litt kjipere "Flexit Silent Eco" med fuktsensor og timer. Fotavtrykket passet bedre og det var ingen som var så bekymret for støy. Ville vel heller aldri tenkt over det om vi ikke var bortskjemt med Intellivent. Men støynivået er merkbart høyere. Ellers fungerer den også helt perfekt. Har aldri noensinne ønsket meg å gjøre disse "smartere". Jeg ser det som en feature at de fungerer standalone med en enkel mikrokontroller og integrert sensor uten behov for batteri eller egen kabling. Logikken virker som den skal i forhold til fukt. jeg ville ikke klart å programmere det noe bedre/lurere. Men begge har jo inngang for en push-bryter for å trigge timer-funksjonen, og jeg har vurdert å sette en zigbee-bryter der. Vet bare ikke helt hva jeg skal bruke den til. Det måtte være for å starte vifta når VOC-sensoren viser behov for lufting av andre årsaker enn fukt 😉