Bjørn Mork

De billige 433 MHz sensorne har nå fremdeles sin sjarm, spør du meg. Mye høyere oppdateringsfrekvens. Funker en evighet med oppladbare batterier. Overlever til en viss grad utendørs. Jeg bruker et par slike: https://www.clasohlson.com/no/Temperaturgiver---hygrometer/p/36-6726 Samt noen nokså like kjøpr på Ebay for en del år siden. Aner ikke om de funker med RFXCOM men jeg vil jo tro det. Jeg bruker en litt kjipere RTL2838+rtl_433 løsning.

Utover å lese gamle tråder her i forumet er vel den beste kilden de forskjellige opensource implementasjonene. Se f.eks https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware/tree/master/doc/Norway Du fnner noen eksempler med delvis forklaringer her: https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware/blob/master/frames/Kaifa-TN-3p.raw Ditt eksempel stemmer bra med den første meldingen der. Målerne sender 3 forskjellige lister med forskjellig intervall. Du har fanget opp den som sendes oftest og som bare inneholder aktiv effekt. Vent 10 sekunder så bør du få et eksempel på "liste 2". "liste 3" med kumulative energi-tellere kommer bare en gang i timen. Intervallene er spesifisert f.eks i https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware/blob/master/doc/Norway/Kaifa Han Codes (KFM_001).pdf

"§ 3.Ufravikelighet. Lovvalg" er jo allerede sitert: https://lovdata.no/lov/2002-06-21-34/§3 Denne loven er også skrevet slik at vi alminnelige skal forstå den. Det er ikke noe rom for tvil her etter min mening. Loven kan kun fravikes til gunst for forbruker.

Hvorfor skulle tidspunktet spille noen rolle? Den store forskjellen på kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er om det er mulig å avtale seg bort fra kravene. I forbrukerkjøp er det ikke det.

Produktet er solgt til en forbruker. Det gjør alt det ovenstående irrelevant, uansett hva de måtte forsøke å avtalefeste gjennom dokumentasjon eller kontrakter. Du må gjerne teste dette hos Forbrukertilsynet. Jeg vil tro de har mange eksempler der noen har forsøkt å unndra seg ansvar for feil med lignende argumentasjon. Det trenger jo slett ikke være el-materiell. Det er liksom ikke slik at en bilselger slipper unna ansvar for feil hvis du har kjørt for fort... Selv om de har skrevet i brukerhåndboken at du må følge fartstgrensene.

Denne tolkningen er i strid med Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven her. Jeg er ikke jurist (takk og pris!!) men jeg tviler på at det som står i monteringsanvisningen spiller noensomhelst rolle hvis de ikke kan påvise at det har medvirket til at feilen oppstod. Det vil også gjelde ved feilmointering.. Det må være en årsakssammenheng for at kravet skal falle bort

Husk at du også har rett på erstatning for nødvendige utgifter som følge av feilen. Dvs ekstra-utgiftene til demontering og remontering.

Ja, det blir 2-wire figuren som stemmer best. Ikke helt da. Bryter-referansen nødvendigvis må være L ettersom pucket kun har de 3 nevnte kontaktene - det finnes ingen Sx eller N. Men om vi ser bort fra bryteren (som uansett er irrelevant) så stemmer "2-wire" figuren. Fra https://proff.elko.no/smartpuck/smartdim-puck-uni-200w-article3179-2982.html : Lampa er nok ikke laget for dimming. Lurer på om den er laget før noen fant opp dimmere 🙂 Men jeg tolker svaret ditt slik at noen LED-pærer støtter en "2-wire" dimmer uten ytterligere bunnlast? Dvs at de har en tilstrekkelig innebygd bunnlast? Har du i så fall en link/peker/navn på slikt? Eller var det bare jeg som var litt uheldig med test-pæra mi?

Som andre så har jeg også hatt Intellivent (på to bad og ett vaskerom) i en del år og er strålende fornøyd. I tillegg til å være stillegående så er de enklere å rengjøre enn røkla. Og funksjonen med at de alltid går minst en gang i døgnet er kjempepraktisk for å sørge for en slags minimums luftsirkulasjon i perioder der badet ikke er i bruk (ferie f.eks). På hytta gikk vi likevel for den litt kjipere "Flexit Silent Eco" med fuktsensor og timer. Fotavtrykket passet bedre og det var ingen som var så bekymret for støy. Ville vel heller aldri tenkt over det om vi ikke var bortskjemt med Intellivent. Men støynivået er merkbart høyere. Ellers fungerer den også helt perfekt. Har aldri noensinne ønsket meg å gjøre disse "smartere". Jeg ser det som en feature at de fungerer standalone med en enkel mikrokontroller og integrert sensor uten behov for batteri eller egen kabling. Logikken virker som den skal i forhold til fukt. jeg ville ikke klart å programmere det noe bedre/lurere. Men begge har jo inngang for en push-bryter for å trigge timer-funksjonen, og jeg har vurdert å sette en zigbee-bryter der. Vet bare ikke helt hva jeg skal bruke den til. Det måtte være for å starte vifta når VOC-sensoren viser behov for lufting av andre årsaker enn fukt 😉

Ikke nødvendig på VLAN 102 (Internet) etter min erfaring. Men kan være nødvendig på VLAN 101 (TV) Litt usikker på hvordan du tenker deg dette, men det er nødvendig å rute både VLAN 101 (primært multicast, men også noen unicast-prefiks) og VLAN 102 til dekoder-LANet ditt. Ingen av dekoderne til Altibox klarer seg med kun VLAN 101 lenger. Anbefaler å søke opp eksempel-konfiger og ta utgangspunkt i dem. F.eks https://github.com/trrunde/routerconfig/blob/master/mikrotik-rb4011-altibox Da får du forhåpentligvis med det nødvendigste av igmproxy og ruting til VLAN 101. Aner ikke hvordan dette blir seende ut på en TP-Link ruter men det burde vel la seg gjøre å konvertere så lenge du kjenner platformen

Nå er ikke jeg bortskjemt med skjult anlegg så jeg har hittil ikke hatt så mye behov for å filosofere over hvordan diverse pucker virker eller ikke virker. Men ifm montering av en taklampe så passet det seg slik at en multiboks var hensiktsmessig halvveis mellom bryter og lampe. Tradisjonelle dimmere på vegg uten boks er ikke akkurat noe vakkert syn. Og med en tom boks tilgjengelig så var det veldig fristende å plassere dimmeren der i stedet. Så jeg kjøpte en elko dimmepuck. Litt pussig å bare koble til L og last, i tillegg til pushbryter. Men helt greit for meg. Innså til og med at jeg måtte koble på lampa for at dette skulle ha potensiale for å virke. Men det hele ble nokså ustabilt. Fort gjort å drepe dimmeren (ja, ikke permanent da - men nok til at den falt av nett) ved å redusere lasten for mye. Som jo er litt av poenget med dimming spør du meg... Og med dimmeren av nett så var det ikke bare bare å dimme opp igjen heller. Endte opp med å investere i en bunnlast. Da er alt bare fryd. Det jeg lurer på nå er om ikke dette er mer eller mindre obligatorisk? Og i så fall - hvorfor i all verden selges slike dimmere uten? Jeg klarer ikke helt å se at det med dagens utvalg i lyspærer er praktisk mulig å bruke en slik dimmer uten å montere bunnlast. Pærene trekker bare ikke nok strøm til å holde liv i dimmeren. Og så var det jo det andre spørsmålet da. Tatt i betraktning at du uansett må montere bunnlasten - ville det ikke vært like enkelt med N på dimmeren? OK, jeg ser at det i teorien kan være praktisk å kable dimmer og last separat. Men i praksis vil jeg tro at folk fører L og N samme vei i de aller fleste tilfellene. Eller begge faser for min del, siden nettet er like moderne som kablingen.

Riktignok wifi, men det du får fra https://amsleser.no er uansett et mye bedre alternativ.

Det burde vel ikke spille store rollen om du bruker en USB3-port så lenge duppedittene du kobler til ikke støtter USB3? Historien om interferens dreier seg jo om bruk av f.eks en USB3 disk i nærheten av antenna. Det blir noe annet. Det støyer. Når du kobler en USB2 dings og/eller kabel til en USB3-port så vil det ikke gå noen høyfrekvente signaler i kabelen. Kun 480 Mbits/s over det ene paret som brukes av USB2. De to USB3 parene er ikke i bruk selv om du bruker en USB3-kabel. Burde bli ett fett om du gjør dette eller bruker en USB2 port.

Joda, ikke noe problem. Har gjort det etter første gangs feil. Men måtte altså til med "erase flash" også. Forsøkte først bare å reflashe med 2.2.11 via serieporten, i den tro at det bare var noe som hadde gått skeis ved web-nedgraderingen. Men det endret ingenting. Takk. Da spørs det om jeg ikke skal rapportere dette som en separat feil. Jeg gjentok forsøket i dag, men denne gang fra 2.2.13 til 2.2.11. Og det gikk akkurat like galt. Men jeg sitter noen mil unna akkurat nå, så jeg får ikke gjort stort med det. Skal teste om det er samme oppførsel mht AP og flash erase når jeg får sjansen.

Opplevde i overkant mye reboot etter å ha oppgradert Pow-K (esp8266-versjon) til 2.2.12 eller 2.2.13. Så jeg forsøkte meg på nedgradering til 2.2.11 via web-GUI. Og det gikk ikke så bra. Hverken konfigurert wifi eller AP mode funket etterpå. Det slår meg jo at jeg aldri har prøvd nedgradering før, og heller ikke kan huske å ha sett at det er støttet. Noen som vet? Fikk ikke liv i adapteret før jeg gjorde erase, så det kan jo tyde på at 2.2.11 fant noe den mislikte på flash. Er altså ikke så bekymret siden dette er en litt spesiell usecase og ganske lett å fikse. Bare jeg får fysisk tilgang igjen etter å ha gjentatt fadesen for å være helt sikker 🙂 Men er litt nysgjerrig på om det er som det skal være eller om det er å regne som en bug.

Så alt som skulle til var konkursspøkelset? Er det feil å ønske at det samme rammer alle andre som utelukkende selger hardware som er avhengig sky-tjenester, eller er det litt slemt?

"klockan är en sak som tickar"

Det meste (alt?) du får kjøpt av Bluetooth dongler på aliexpress og ebay er fake. Ofte later de som de er en eller annen antikk CSR-brikke med spiller ny blåtann-protokoll.... Det gjør normalt ikke så mye med forfalskninger, men når det gjelder Bluetooth dongler så har jeg veldig drålig erfaring med kopiene. De tar snarveier, og baserer seg på at det er godt nok så lenge det "virker". Definert som "virker med Windows". Det finnes en del workarounds i Linux-driverne, men det er altfor ofte at det feiler på mystisk vis. Livet er ikke langt nok til å trøble med slikt Det er myyye enklere å bare flise ut den hundrelappen eller to som du må gi for en ekte dongle i en norsk butikk.

Gammelt bilde av HET mediakonverteren de brukte i gamle dager viser tydelig spec: https://www.mork.no/~bjorn/bilder/mediakonverter/html/20160130_121245.html 10 eller 20 km blir ett fett. Bare ikke noe mer enn 20.

1310/1550

https://github.com/espressif/esp-serial-flasher Men jeg ser ikke helt problemet med python....

Det er vel bare Elektroimportørens house-branding av diverse kina-varer? Neppe hverken bedre eller verre enn tilsvarende fra andre butikker. Men kategorien "Namron utstyr" gir ingen mening. Det trenger ikke være noe annet felles mellom to forskjellige Namron-produkter enn at de er solgt av samme butikk. Men den butikkens support blir selvsagt en viktig fellesnevner for "merket".

Kan ikke akkurat fortelle hvordan dette gjøres med skytjenester, Jeg gjør det bare lokalt selv. Men prinsippet er vel omtrent det samme. En vanlig måte å gjøre slikt på er å la en agent lytte på de aktuelle MQTT topicene og mate datene inn i en influx-database. Influx er laget for nettopp tidsserier. En moderne utgave av RRD for de som husker MRTG. Et eksempel på Influx-agent for bla MQTT-input er Telegraf. For presentasjon av data fra Influx er det vanlig å bruke Grafana. Regner med at det finnes fiks-ferdige skytjenester for alt dette om du ikke har lyst til å installere og administrere selv. https://www.influxdata.com/ https://www.influxdata.com/time-series-platform/telegraf/ https://grafana.com/ Det ekstremt fine med at du allerede sender dataene via en MQTT-broker er at du kan plugge alt dette inn der uten å påvirke noe som helst av ditt eksisterende realtime-oppsett. Det er helt uavhengig.

Ja. AIs evner til å lage overbevisende tekst er dessverre helt uavhengig av innhold. Det gjør AI-svar verre enn det meste annet ved å kamuflere feil. Mennesker som gir feil svar vil oftere avsløre seg selv gjennom språk eller andre hint.

Hmm, ser at tråden også viser til DCS-8000LH oppskriften min 🙂 Men som forventet var ikke den noen suksess med dette kameraet. Egentlig ikke så rart. Hvis DCS‑830xLH allerede har rtsp enablet så er jo problemstillengen en helt annen. Det er heller ikke å forvente at blåtann-hacket funker med nyere firmware. D-Link var rimelig kjappe med å stenge akkurat det hullet. Det er enn nok andre hull å ta av, men jeg går fort lei av whack-a-mole.