stigvi

Jeg har Philips Hue bevegelsesensor og de virker 100%. Er raske og måler også temperatur og lysstyrke. Mine Aqara dør- og vindusensorer er nærme 99%. Av og til så rapporterer de feil status. Kanskje pga det samme som Guahtdim nevner, men de henter seg alltid inn igjen innen en halvtime.

Men du kan også bytte ut bryterene til noe smart. Du kan feks ha zigbee brytere som er direkte assosiert med lyset for å gjøre deg uavhengig av et system i bunn for å styre lys (hvis det er ønskelig)

Smart lysstyring og en manuell strømbryter er vanskelig å kombinere. Det blir ikke smart hvis bryteren er av 🙂 Hva med smarte "brytere" i tillegg?

Da er jeg vel bedre vant med det jeg har.

Ut i fra kurvene ser det ikke ut som om perioden er en time. Dessuten vil en hysterese bidra til unødvendig høyt forbruk i den tiden den skal heve temperaturen. Men greit nok. Er bare overrasket over teknologien som tydeligvis er i disse termostatene.

OK, veldig overraskende at en moderne termostat regulerer basert på et så lite avansert teknologisk prinsipp som en hysterese rundt innstilt temperatur. Hvis det blir innført effekttrinn på nettleie i april så er det i tillegg lite økonomisk. Termostatene kan være direkte årsak til at en havner i et dyrere trinn.

Da endrer jeg spørsmålet til hvorfor er ikke dette en rett strek i motsetning til trappetrinn?

Hvorfor er gulvvarme bad så variabelt i strømforbruk?

Ingen anelse. Men jeg bruker et hjemmelaget system.

Dette med strøm i nøytral har vært diskutert i Teknisk Ukeblad i forbindelse med lading av bil. Stort sett alle el-biler har kabling internt i bilen som er et TN system. At de allikevel kan lades på et norsk IT nett er fordi ladeboksen kobler bilens nøytral til en av fasene. Dette har skapt utfordring med Renault Zoe som ikke tilliater en slik kobling. Men det som skjer når en lader på denne måten er at en kan få en større strøm i bilens nøytral enn i faseledningene og noen i fagekspertisen mener at vi ikke har noen garanti for at blien er lagd for å tåle en større strøm i nøytral - ergo bør det å lade bil på et IT nett uten egen transformator for å tranformere til et TN nett være forbudt. Men det skjer neppe.

Du må bla tilbake til OS versjon 6.6 som er siste for zero w https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/tag/6.6

Jeg gjorde ikke noe spesielt for å få den på nett annet enn å legge inn krypteringsnøkkel for Wi-Fi.

Var det til meg om hvordan jeg la HA inn på en zero W? I så fall: Lastet ned og la det på minnekort på anbefalt måte og startet opp. Ja, det er med HA OS.

Jeg kjører HA på en liten RPi Zero W. Den gjør riktignok ikke annet enn å kommunisere med ventilasjonen over modbus, men det virker og det er hele poenget.

Verden er inne i en periode med brikkemangel

Det vekket min interesse. Hvorfor vil status på biler ha noe å si for åpne / lukke port?

Den ene koster 903 og den andre 550 som gir en forskjell på 353 kroner. Jeg mistenker at det var ikke det du lurte på, men jeg er nå det noen kaller et perimeter.......

Den nede er ikke i kontakt med vannet. Den er bare inntil den indre ståltanken. Altså innenfor den luken en kobler til det elektriske.

Begge er av typen Dallas DS18B20. Den øverste av typen som ølbryggere liker og er skrudd inn i et hull i tanken som er lagd for termometer. Denne gir lite nyttig informasjon. Hadde jeg lagd dette i dag så hadde jeg droppet topptemperatur. Men nå har jeg den og den er med kun til visning. Jeg bruker den ikke til noe styring. Den i bunn er stukket inn under isolasjon der varmekolbe er. Jeg setter på varme hvis den kommer under 45 grader. Og en gang i døgnet varmer jeg opp til 75 grader. Vi er to i huset og bruker stort sett mindre enn 4kWh pr døgn på vvb så to timer med oppvarming er nok for oss. Dette er status akkurat nå. For meg er topptemperatur lite interessant. Den synker jevnt og trutt og kan nærmest regnes ut med god nok nøyaktighet.

Det finnes en del dokumentasjon på dette. Mitt inntrykk etter å ha fått litt mer kunnskap om det er at media i Norge liker å lage dramatiske overskrifter. De bruker gjerne "bombe", "livsfarlig", "dødelig" i samme setning som legionella i vvb. Jeg mener ikke at en skal ignorere det, men en må se litt mer nyansert på det. Hva med kaldtvannsrør som ligger nedstøpt i badegolv sammen med varmekabler? Det er ikke helt uvanlig og kaldtvannet har gjerne 20 grader. Hva med dusjhodet som alltid er mellom 20 og 40 grader, det mest gunstige for bakterievekst? Hva med høytrykkspyler som har stått i varm garasje hele sommeren? Hvorfor er det ikke et stort fokus på disse 3 punktene ovenfor istedenfor VVB? Det er ikke slik at en får voldsomme oppblomstring av bakterier. Det er fordi vekstvilkårene er dårlige. Og norsk drikkevann tar med seg svært lite legionella. Er temperaturen over 45 grader vil en knapt ha noen vekst i det hele tatt. Kommer temperaturen opp i 70 grader så vil bakterier dø raskt. I bunn av tanken kan temperaturen være 30-40 grader selv om du har 60-70 i topp. Sammen med bunnslam kan det være litt uheldig, men varmer du opp en gang i døgnet så mener jeg at dette ikke er noe å bekymre seg for. Her er mer info: Hold hjemmet ditt fritt for legionellabakterier (fhi.no) Kanskje det er andre ting enn VVB en bør fokusere på. Edit: Her, Interne vannfordelingsnett som forsyner dusjer og andre aerosoldannende tappepunkter - FHI , mener FHI at å komme over 70 grader en gang i uken er tilstrekkelig.

Jeg har kjøpt en conbee II som er en usb dings som settes i rpi. Den støtter zigbee. Så var jeg inne på "Tillegg" seksjonen i Home Assistant (altså på din egen enhet) og la til deconz. Da har en alt en trenger for å støtte zigbee. Istedenfor deconz så er det også mulig å se på zigbee2mqtt

Tomorrow_valid har levd sitt eget liv på min installasjon så lenge jeg kan huske. Bruker den heller ikke til noe da den åpenbart ikke fungerer etter en hensikt jeg vet om.

Den vil helt sikker klare jobben. Når det gjelder sensorer så ville jeg først som sist sett på Aqara sine med zigbee istedenfor å plages med bluetooth.

Risikabelt prosjekt det der. En liten feildeteksjon og TV går av på mest ugunstige tidspunkt.

Jeg brukte tabellene i datablad til å velge kjøleribbe, men valgte allikevel en større enn nødvendig. SK 48 75 SA | Fischer Elektronik Kjøleribbe 3.5 K/W | Elfa Distrelec Norge Denne blir godt varm, på grensen til at jeg klarer å holde på den så da tipper jeg rundt om 50 grader. (Hvis temperaturen på kjøleribben stiger fra 20 til ca 50 grader så skulle tapet i SSR'en være ca 9W)