Gå til innhold
  • Bli medlem
  • blogginnlegg
    2
  • kommentarer
    26
  • visninger
    1 761

Bad, 2-pol og soner

Håvardgj

visninger

det er mange spørsmål om hva som er lov på bad, når skal det være 2-polet brudd og så videre. her vil jeg prøve å forklare litt om hva reglene sier

 

 

forvirringen om 2-polig brudd

Mange spør om det alltid er krav til 2-polet brudd på et bad. det enkle svaret er at har man 2-polig bryter er man uansett sikker på å være innenfor kravet.

det mindre enkle svaret er at det avhenger av flere faktorer.

 

Nek sier:

Sitat

For fast tilkoblet elektrisk lysutstyr montert i rom med dusj og/eller badekar skal det finnes en betjeningsbryter som medfører en allpolig frakobling av lyskilden, enten ved betjeningsbryteren selv eller av et annet koblingsorgan. Allpolig frakobling er ikke nødvendig dersom lyskilden er forsynt med SELV.

VEILEDNING - En allpolig bryter som en del av en lysarmatur vil tilfredsstille dette kravet.

 

dette vil si at det skal være en 2-polet bryter så lenge man har dusj eller badekar. men, er lyset forsynt med SELV1 er det nok at det er en-polet brudd.

rent praktisk er det nok at lampen er forsynt fra en 12v trafo for å slippe unna 2-pol kravet.

 

har man lamper forsynt av 230v må man fortsatt ha 2-polbryter, men man må ikke ha det på hver enkelt bryter. en nokså vanlig standard hos elektrikere i dag er å sette en 2-pol bryter som en hovedbryter først, deretter kobler man dimmere og lysbrytere etter dette. på den måten er man innenfor kravet.

jeg har også hørt om en kunde som hadde sikringsskapet 3m fra baderomsdøra, og derfor satte 2-polbryteren inn dit, da det ikke var plass i veggboksen utenfor døra. det skulle visst være godkjent det også ifølge ingeniøren som planla jobben.

 

 

1SELV: Safety Extra Low Voltage, Nominell spenning skal være innenfor spenningsbånd I, <50V AC og 120V DC. Ved enkelte installasjoner, for eksempel i baderom, sykehus og landbruk settes likevel øvre grense for nominell spenning til 12v eller 25v AC

 

Symbol for SELV

safety%2Bisolating%2Btransformer.png

 

 

 

Soneinndeling av bad

 

Et bad som inneholder dusj eller badekar er inndelt i flere soner, avhengig av hvor "vått" området er.

det viktigste når man skal montere utstyr nært eller i en sone, er å sjekke om utstyret er godkjent for montering i aktuell sone, samt om kapslingen er høy nok.

 

soner i våtrom cb.jpg

Her kan man se hva de forskjellige sonene rundt et badekar er.

 

Sone 0:  dette er oppi/inni badekaret. her sier NEK:

Sitat

I sone 0 kan det bare monteres utstyr som:

er tillatt for bruk i dette område i samsvar med fabrikantens bruksanvisning; og

er fast montert og fast tilkoblet; og

er beskyttet med SELV med merkespenning som ikke overstiger 12 V AC eller 30 V DC.

 

Sone 1: er i selve dusjområdet, NEK sier:

Sitat

I sone 1 er det bare tillatt med utstyr som er fast montert og fast tilkoblet. Utstyret skal være tillatt for bruk i dette område i samsvar med fabrikantens bruksanvisning. Følgende utstyr er

eksempler på utstyr som kan plasseres i sone 1:

•boblebad enheter;

•dusjpumper;

•utstyr beskyttet med SELV eller PELV med merkespenning som ikke overstiger 25 V AC eller 60 V DC, for eksempel lysarmaturer;

•ventilasjonsutstyr;

•håndkletørkere;

•utstyr for oppvarming av vann;

•lysarmaturer.

 

Sone 2: er fra sone 1 og 60cm utover, og her sier NEK:

Sitat

Sone 2:

•installasjonsmateriell annet enn stikkontakter;

•installasjonsmateriell inkludert stikkontakter, for kurser som er beskyttet med SELV eller PELV. Sikkerhetsstrømkilden skal være montert utenfor sonene 0 og 1;

•Forsyningsenheter til barbermaskiner i samsvar med IEC 61558-2-5;

•installasjonsmateriell og stikkontakter for alarm og telekommunikasjonsutstyr forutsatt at dette utstyret er beskyttet med SELV eller PELV;

For montasje av brytere, betjeningsutstyr og installasjonsmateriell gjelder kravene i 701.512.2.02 b) med hensyn til veggtykkelse mellom ledningsføring og veggens overflate.

 



26 kommentarer


Anbefalte kommentarer



Denne skulle jeg hatt da jeg pusset opp badet...

Men et fordi-jeg-lurer-spørsmål: hvorfor er det tillat med høyere SELV DC en AC-spenning? Er AC farligere enn DC, nei?

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar
Den 22.7.2016 klokken 9.01, DiderikFrom skrev:

Denne skulle jeg hatt da jeg pusset opp badet...

Men et fordi-jeg-lurer-spørsmål: hvorfor er det tillat med høyere SELV DC en AC-spenning? Er AC farligere enn DC, nei?

akkurat det er jeg usikker på selv, men jeg vil anta at det er fordi spenningen er "høyere" i vekselstrøm. f.eks om du likeretter 230v vil du få nærmere 380v. så selve toppen av sinuskurven er mye høyere enn 230v.

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar

Det er altså ikke krav til to-pols brudd på varmekabler til bad, så lenge termostaten står på utsiden av rommet?

Føler dette ligger litt i gråsonen. Det står ikke spesifikt at det er krav til to-pols, men heller ikke at man kan la være.

Min elektriker insisterer på to-pols brudd foran ThermoFloor sin termostat (en-pols) i stua. Det samme gjør han foran Merten sin to-polsbryter til utelys.

Jeg ønsker ikke brytere på veggen som ikke har noen daglig funksjon (to-pols som alltid står på).

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar
1 time siden, aeklo skrev:

Min elektriker insisterer på to-pols brudd foran ThermoFloor sin termostat (en-pols) i stua.

I stua? Spør ham når stuer ble definert som våtrom.

 

1 time siden, aeklo skrev:

Det samme gjør han foran Merten sin to-polsbryter til utelys.

Han vil altså ha et to-polet brudd foran en bryter med to-polet brudd?

 

Bytt elektriker!

  • Like 1

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar

Hehe, dette er jo merkelig, det er krav til to-pols brudd på våtrom og utelys, men hvor det to polet bruddet står er ikke så farlig. Jeg har f.eks en to-polet bryter i sikringsskapet foran utelysene, og planlegger å få det samme på badet når jeg får en en polet fibaro aktuator der. 

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar

Nek sier:

  Sitat

For fast tilkoblet elektrisk lysutstyr montert i rom med dusj og/eller badekar skal det finnes en betjeningsbryter som medfører en allpolig frakobling av lyskilden, enten ved betjeningsbryteren selv eller av et annet koblingsorgan. Allpolig frakobling er ikke nødvendig dersom lyskilden er forsynt med SELV.

VEILEDNING - En allpolig bryter som en del av en lysarmatur vil tilfredsstille dette kravet.

 

Betyr det at på et vaskerom med vvb, vaskemaskin, vask og sluk i gulv (men ikke dusj/badekar), så er det ikke krav om topolt brudd?

 

Og hva om man installerer LED-lys som ikke har utskiftbare pærer, da vil jo evt «service» måtte gjøres av elektriker og for en elektriker er vel kanskje å slå av sikringen godkjent som topolt brudd? Eller er det likevel krav om topolt brudd med bryter for lyset?

 

Jeg har felles kurs for vaskerom, entre, utvendig bod og utelys. Hvis det er krav om topolt brudd på vaskerommet, kan jeg da få satt den i sikringsskapet? Det er 16A kurs og en topolt bryter er vel også godkjent for 16A? At den da bryter hele kursen har vel ikke noe å si?

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar

 Jeg har fått elektrikeren til å sette inn en topolet bryter på utelys og bad i tillegg til sikring. Høres ganske teit ut, men i allefall i følge min elektriker er sikring ikke godkjent som allpolig brudd...

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar
42 minutter siden, Christian skrev:

Høres ganske teit ut, men i allefall i følge min elektriker er sikring ikke godkjent som allpolig brudd...

Stemmer nok det, ja. 

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar

Hei, har vært inne på forumet her en god stund. Men er nybegynner når det kommer til smarthus, så jeg har ikke hatt noe å bidra med før nå.

Jeg jobber til daglig som elektrikker og følte behov for å nevne en ting som de fleste ser ut til å glemme når det kommer til 2-polet brudd; Hvorfor?

 

Jo, en bruker 2-polet brudd for å beskytte mot berøringsfare. På et baderom er det ofte en dysj eller et badekar, og når det blir brukt blir rommet fuktig (det kan en se med det blåtte øye). Om en da bestemmer seg for å bytte lyspære mens rommet fortsatt er fuktig, kan fukten ha fått kontakt med en av fasene inni lampen. En slår naturligvis lyset av før en bytter pære. Og om det er en 1-polet bryter som styrer lyset, så har en ingen garanti for at det er fasen som ikke har kontakt med fukten (som nå ligger i et lag rundt lyspæren). Når en da tar tak i pæren så får en støt som kan være meget farlig. Det samme gjelder alle lamper som er plassert i et potensielt fuktig område.

Grunnen til at elektrikkeren i noen tilfeller mener det ikke er forsvarlig å bruke sikringen som 2-polet brudd, er at det slettes ikke faller naturlig å ta sikringen for å bytte lyspære.

 

Når det er sagt, så kan en kanskje trekke konklusjonen selv. At hvis en lampe ikke har en utskiftbar lyskilde (lyspære, lysrør osv.) så er det noen elektrikkere som godtar å bruke 1-polet brudd. Men når sant skal sies, så har en ingen garanti for at forbruker ikke skifter ut lampen selv til en som har utskiftbar lyskilde (selv om forbruker ikke har lov å gjøre dette med mindre lampen er pluggbar). 😄

 

Håper dette var ny og brukbar informasjon.

  • Like 2
  • Thanks 1

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar
1 time siden, MortenT skrev:

Når det er sagt, så kan en kanskje trekke konklusjonen selv. At hvis en lampe ikke har en utskiftbar lyskilde (lyspære, lysrør osv.) så er det noen elektrikkere som godtar å bruke 1-polet brudd.

 

Takk. :) får se hva «min» elektriker sier om det. :) kunne tenkt meg å styre tak og speillys individuelt. 

 

1 time siden, MortenT skrev:

Men når sant skal sies, så har en ingen garanti for at forbruker ikke skifter ut lampen selv til en som har utskiftbar lyskilde (selv om forbruker ikke har lov å gjøre dette med mindre lampen er pluggbar). 1f604.png

 

De folka bytter nok også lysbryteren selv, så det argumentet var litt tynt. ;) 

  • Like 1

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar
2 timer siden, ZoRaC skrev:

 

Takk. :) får se hva «min» elektriker sier om det. :) kunne tenkt meg å styre tak og speillys individuelt. 

 

 

De folka bytter nok også lysbryteren selv, så det argumentet var litt tynt. ;) 

Mitt siste argument var ment med tanke på hvorfor noen elektrikkere velger å aldri akseptere 1-polet brudd i våtrom/utendørs. Og nei, det er utrolig mange som fortsatt tror de har lov å bytte/montere lamper selv, men holder seg langt unna alt annet (som lysbrytere, stikk, sikringsskap osv.). Alle har sin grense, mens ingens grense er den samme. :-)

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar
På 13.1.2018 den 8.54, ZoRaC skrev:

Betyr det at på et vaskerom med vvb, vaskemaskin, vask og sluk i gulv (men ikke dusj/badekar), så er det ikke krav om topolt brudd?

 

Elektrikeren holder på her nå og han skjønte ikke hvorfor jeg hadde bedt om en 2+1 bryter, for så lenge det ikke var dusj/badekar på rommet, så var det ikke krav om topolt brudd. Han setter dermed på en vanlig bryter sammen med Fibaro Single Switch. :) 

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar

Drat opp denne litt. 

Må bytte termostaten som er på badet mitt. Har fra før en slik "1-2-3" termostat. Vil ha temp styring. Men når termostat står på utsiden og ingen gulvføler så har jeg egentlig lite valg. 

 

Jeg har mulighet for å styre ett rele ved hjelp av homeseer og en temp sensor på badet. Men selve releet er kun 1 polet. Har prøvd å lese å har snakket med ett par elektrikere men får forskjellige svar. Noen mener det generelt må være 2 polet brudd, mens noen mener det kunne trenger å være 1 polet siden dette ikke er noe vanlig folk gjør service på samt at termostat står utenfor badet. 

 

Noen tanker her?

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar
2 minutter siden, Mr_Stian skrev:

Må bytte termostaten som er på badet mitt. Har fra før en slik "1-2-3" termostat. Vil ha temp styring. Men når termostat står på utsiden og ingen gulvføler så har jeg egentlig lite valg. 

 

Jeg hadde det samme. Fikk montert en Multireg termostat og en romføler på innsida (elektriker borret bare hull til ledningene rett bak termostaten). :) 

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar

Dette er vanskelig hos meg da termostat ikke stå på veggen inn mot badet. Samt at dusjen står i det hjørnet hvor selve termostat står. 

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar

Det er ikke krav om topolet brudd på varmekabel, men anbefalt pga man unngår ekle utaldninger pga gulvet blir ladet opp kapasitivt.

 

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar

De fleste multifunksjonelle termostater fungerer fint her, også den nye z-trm 2 om z-wave er ønskelig. Det eneste minuset med det er at man må ha termostat i regulator modus (dvs ingen føler(temp sensor) måten temperaturen i kablene reguleres går da på prosent. Dette må også sjekkes at termostat faktisk har før man går til innkjøp). Om du går for z-trm 2, så vil du ha mulighet til å montere f.eks aeotec multisensor 6 på badet å bruke logikken i z-wave kontrolleren din til å regulere tempen i gulvet ut i fra romtemperatur.

 

Personlig har jeg den gamle varianten av z-trm 2, og for min del opplevde jeg temperaturen i gulvet på badet jevnere når termostaten står i reguleringsmodus.

 

Om dette var litt vanskelig forklart så kan man se på termostat i regulator modus som en 1-2-3 bryter. Bare at man har 100 "hakk" i stedet for 3.

  • Like 1

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar

Jeg er klar over at jeg kan bruke en z-wave termostat sammen med en multisensor. Det gjør jeg for så vidt i dag på ett annet bad. Men her har jeg også gulv føler så selve termostaten har en mening. Men å bruke en dyr termostat som styring fra kontroller synes jeg er noe unødvendig. Da ett rele gjør egentlig samme jobben og koster mye mindre enn termostaten. Derfor jeg lurer på dette med 1-polet bryter på kablene da releet kun er 1 polet. 

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar
8 minutes ago, Mr_Stian said:

Jeg er klar over at jeg kan bruke en z-wave termostat sammen med en multisensor. Det gjør jeg for så vidt i dag på ett annet bad. Men her har jeg også gulv føler så selve termostaten har en mening. Men å bruke en dyr termostat som styring fra kontroller synes jeg er noe unødvendig. Da ett rele gjør egentlig samme jobben og koster mye mindre enn termostaten. Derfor jeg lurer på dette med 1-polet bryter på kablene da releet kun er 1 polet. 

En polet brudd er fullt lovlig. Fordelen med en termostat er at den virker uansett om kontrolleren går ned eller ikke. 

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar

Da stiller jeg meg på lik linje som Christoffer. Sjekk bare at reléet du skal bruke tåler både effekten og inn/utkobling over tid. 

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar

Ja, hvis du skal bruke det releet som PWM må du sjekke det. Har selv noen fine som er ratet 20A og tar opp en modul, men de er bare oppgitt til å switche 20 ganger i døgnet. Med PWM som er på termostatene så er det vel basert på 30 minutters intervaller? Dvs 48/96 koblinger ila døgnet.

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar

Pulslengemodulasjon er vel strengt talt ikke mulig å oppnå med et enkelt relé Christoffer? Nå har jeg ikke gått i dybden på de forskjellige z-wave kontrollerene. Men det er jo rimelig avansert og spesialisert programvare innebygd i termostatene for å oppnå en slik effekt. PWM (pulslengdemodulering) intervallene er forresten ikke antall inn/utkoblinger. Det er hvor lenge termostaten skal måle temp i rom/gulv, for så å finne max/min temperatur innenfor intervallet og justere inn/utkoblinger i sammenheng med resultatet av intervallet. Dette for å redusere antall inn/utkoblinger i termostaten og forlenge levetiden.) Tror MrStian ønsker vanlig av/på regulering (differanseregulering) med utgangspunkt i romtemperatur. Som en vanlig panelovn.

 

Edit: Fare for noe feil her. Har ikke gått i dybden på PWM regulering heller, her uttaler jeg min forståelse av emnet. Og ikke en fasit.

Endret av MortenT

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar

Effektregulatorer som brukes på varmekabel hvor man ikke har tempføler bruker man en grov PWM hvor man bestemmer hvor lenge av en 30 minutters periode varmekabelen skal være på. Samme hvis du setter Heat it sin i Power Regulator modus. 

 

Side 2 under Technical data og Power regulator

http://utvikling.thermofloor.no/TFWP/wp-content/uploads/2017/08/Manual_Heatit_Z-Wave.pdf

 

Men har man tempsensor er det jo ikke noe problem.

Endret av Christoffer

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar

Den er grei, men MrStian snakket om å bruke en 1-polt relé (tipper type fibaro switch 2). Og den har meg bekjent ikke noe innebygget temperatur-regulerings-programvare. Da vil han kunne fortelle sin kontroller følgende:

Hvis romtemp < x

Slå på fibaro switch.

Hvis romtemp > y

Slå av fibaro switch.

 

Det var slik jeg tolket hans ønske i hvert fall :-)

Del denne kommentaren


Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×