stigvi

Jeg gjorde ikke noe spesielt for å få den på nett annet enn å legge inn krypteringsnøkkel for Wi-Fi.

Var det til meg om hvordan jeg la HA inn på en zero W? I så fall: Lastet ned og la det på minnekort på anbefalt måte og startet opp. Ja, det er med HA OS.

Jeg kjører HA på en liten RPi Zero W. Den gjør riktignok ikke annet enn å kommunisere med ventilasjonen over modbus, men det virker og det er hele poenget.

Verden er inne i en periode med brikkemangel

Det vekket min interesse. Hvorfor vil status på biler ha noe å si for åpne / lukke port?

Den ene koster 903 og den andre 550 som gir en forskjell på 353 kroner. Jeg mistenker at det var ikke det du lurte på, men jeg er nå det noen kaller et perimeter.......

Den nede er ikke i kontakt med vannet. Den er bare inntil den indre ståltanken. Altså innenfor den luken en kobler til det elektriske.

Begge er av typen Dallas DS18B20. Den øverste av typen som ølbryggere liker og er skrudd inn i et hull i tanken som er lagd for termometer. Denne gir lite nyttig informasjon. Hadde jeg lagd dette i dag så hadde jeg droppet topptemperatur. Men nå har jeg den og den er med kun til visning. Jeg bruker den ikke til noe styring. Den i bunn er stukket inn under isolasjon der varmekolbe er. Jeg setter på varme hvis den kommer under 45 grader. Og en gang i døgnet varmer jeg opp til 75 grader. Vi er to i huset og bruker stort sett mindre enn 4kWh pr døgn på vvb så to timer med oppvarming er nok for oss. Dette er status akkurat nå. For meg er topptemperatur lite interessant. Den synker jevnt og trutt og kan nærmest regnes ut med god nok nøyaktighet.

Det finnes en del dokumentasjon på dette. Mitt inntrykk etter å ha fått litt mer kunnskap om det er at media i Norge liker å lage dramatiske overskrifter. De bruker gjerne "bombe", "livsfarlig", "dødelig" i samme setning som legionella i vvb. Jeg mener ikke at en skal ignorere det, men en må se litt mer nyansert på det. Hva med kaldtvannsrør som ligger nedstøpt i badegolv sammen med varmekabler? Det er ikke helt uvanlig og kaldtvannet har gjerne 20 grader. Hva med dusjhodet som alltid er mellom 20 og 40 grader, det mest gunstige for bakterievekst? Hva med høytrykkspyler som har stått i varm garasje hele sommeren? Hvorfor er det ikke et stort fokus på disse 3 punktene ovenfor istedenfor VVB? Det er ikke slik at en får voldsomme oppblomstring av bakterier. Det er fordi vekstvilkårene er dårlige. Og norsk drikkevann tar med seg svært lite legionella. Er temperaturen over 45 grader vil en knapt ha noen vekst i det hele tatt. Kommer temperaturen opp i 70 grader så vil bakterier dø raskt. I bunn av tanken kan temperaturen være 30-40 grader selv om du har 60-70 i topp. Sammen med bunnslam kan det være litt uheldig, men varmer du opp en gang i døgnet så mener jeg at dette ikke er noe å bekymre seg for. Her er mer info: Hold hjemmet ditt fritt for legionellabakterier (fhi.no) Kanskje det er andre ting enn VVB en bør fokusere på. Edit: Her, Interne vannfordelingsnett som forsyner dusjer og andre aerosoldannende tappepunkter - FHI , mener FHI at å komme over 70 grader en gang i uken er tilstrekkelig.

Jeg har kjøpt en conbee II som er en usb dings som settes i rpi. Den støtter zigbee. Så var jeg inne på "Tillegg" seksjonen i Home Assistant (altså på din egen enhet) og la til deconz. Da har en alt en trenger for å støtte zigbee. Istedenfor deconz så er det også mulig å se på zigbee2mqtt

Tomorrow_valid har levd sitt eget liv på min installasjon så lenge jeg kan huske. Bruker den heller ikke til noe da den åpenbart ikke fungerer etter en hensikt jeg vet om.

Den vil helt sikker klare jobben. Når det gjelder sensorer så ville jeg først som sist sett på Aqara sine med zigbee istedenfor å plages med bluetooth.

Risikabelt prosjekt det der. En liten feildeteksjon og TV går av på mest ugunstige tidspunkt.

Jeg brukte tabellene i datablad til å velge kjøleribbe, men valgte allikevel en større enn nødvendig. SK 48 75 SA | Fischer Elektronik Kjøleribbe 3.5 K/W | Elfa Distrelec Norge Denne blir godt varm, på grensen til at jeg klarer å holde på den så da tipper jeg rundt om 50 grader. (Hvis temperaturen på kjøleribben stiger fra 20 til ca 50 grader så skulle tapet i SSR'en være ca 9W)

Har ikke beregnet det selv, men brukt produsentens beregninger. Hva tenkte du på?

Det er ikke engang tillatt å bruke skjøteledning på en varmeovn. De skal alltid stå tilkoblet rett i veggkontakt.

Har du sett på Room Assistant?

Egentlig ikke. Det er to år siden jeg satte opp min og jeg har knapt tatt i den etter det. Som nevnt, jeg skanner ikke så ofte som du har planer om og det kan godt hende du bruker monitor på en måte som den ikke var lagd for. Men det er bare en løs tanke jeg har.

Bortsett fra at routere kan ta ned forbindelsen hvis det er snakk om en som gjør adresseoversetting.

Det er altså en vpn mellom nobø hub og din home assistant?

Hvor mange er det nå som har tenkt at det kan være greit med vulkanvarsel på mobilen? Nå som det viser seg at en billig Aqara sensor kan detektere noe slikt på andre siden av kloden.

Da begynner VVB styring versjon 5 å ta form. Etter at mekanisk rele ble byttet med SSR har det åpnet opp for andre muligheter så nå er VVB styrt av en PID regulator der jeg også kan sette maks effekt. Det siste er nyttig når/hvis effekttrinn på nettleie blir innført. PID parametre er også valgt for at den skal være snill med maks effekt den bruker på å varme opp vannet. Og dette ser ut til å fungere svært bra. Alternativet er jo en mekanisk termostat i berederen som har ganske stor hysterese og som varmer med størst mulig effekt. I tillegg har jeg slengt på en energiteller. Alt sammen, både energiteller og pid regulator er tilgjengelig i Esphome og det var egentlig trivielt å sette opp. Styring ut i fra strømpris tar jeg nå i Home Assistant ved å sette forskjellige setpunkt på temperatur. I forrige versjon var dette noe som lå i esphome og var etterhvert blitt rotete. Slik det vanligvis blir når en flikker på noe over lang tid. Noen ganger er det like greit å slette all kode og begynne på noe nytt.

Monitor er for treg og du må også sende den kommandoer for å starte å skanne. Jeg gjør skanningen når ytterdør og garasjeport åpnes. Jeg bruker en raspberry pi zero w til dette og den har så lang rekkevidde at hele huset og vel så det er dekket. I tillegg har jeg satt opp sone rundt huset og den (via HA appen) bruker telefonens geolokasjons-system. Det er ios og android som styrer dette i bakgrunnen. Sonen har en radius på 200 meter. På samme måte som jeg trigger monitor så blir telefonens posisjon spurt om når dør og port åpnes. Og for det tredje så bruker jeg HA appen til å fortelle meg hvilket wifi nett den er på. Som du ser så trigges mye av det jeg har av at noe annet skjer hjemme (dør, garasjeport). Du vil jo at noe skal skje når du sniker deg innpå 😉

Jeg bruker monitor og ville aldri klart å få til noe av det du ønsker her med den alene. Men jeg har også installert Home Assistant appen og laget en sone rundt huset som gjør at jeg kan detektere når jeg kommer hjem. Home Assistant appen sender inn beskjed om hvilken sone den er i. Det er ikke via MQTT. Jeg bruker det til å slå av alarm og til det fungerer det sånn 90%. Skulle den låst opp døren så tror jeg at jeg ville blitt frustrert fordi det da stilles strengere krav til respons. Når er det slik at jeg har et par minutter på meg til å få slått av alarmen og selv dette er ikke helt treffsikkert, altså.

Litt avhengig av hva slags kjøleskap du har så er det lett å detektere at motoren går med en temperaturføler. Da kan du også lage varsel på åpen dør osv. Hvor mye strøm skapet brukes kan du da måle en gang med en energimåler fra Clas eller et multimeter. Men lurer litt på hva du egentlig har av nytte med å måle effekt på slike apparater. De bruker lite strøm og er i tillegg ganske forutsigbare. Men mitt mer moderne kjøleskap på kjøkken har en mer stabil temperatur så jeg kan ikke se når kompressoren går (toppen i tempertur er sannsynligvis avriming)