eivtress

Jeg har den garasjeåpneren fra Aeotec og den funker bra den. Bruker den med denne https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/784-fjernkontroll-zw088.html fjernkontrolleren. Den har fire knapper men å holde knappen inne kan aktivere enda en scene. Check it out https://www.youtube.com/watch?v=FX5BWRnsFWE Noe av det kuleste jeg bruker den til er å aktivere en scene når jeg parkerer i garasjen med sovende barn. Da skrus en led-stripe langs garasjegulvet seg på og lyser opp passasjen men blender ingen voksne og barn. I tillegg låses døra opp og huset vekkes osv. Det må sies at det var en pine å sette opp parametrene på portåpneren. Jeg husker bare at det innebar masse regning og omgjøring til hexadesimaler og f*enskap. Hadde et klassisk hjemmeautomasjonsøyeblikk hvor man lurer på hvorfor alt skal være så komplisert. ?

Jeg skjønner. Jeg bare skummet den artikkelen og så bare bilder av brente moduler og mye FAIL. Der ser man hvor lett det er å bli påvirket av ting man leser på internett hvis man legger ned kildekritikk-guarden.

Hvorfor ikke bare en NO 230v magnetventil koblet til et z wave-relé? Man kan assosiere reléet til en lekkasjesensor eller lage sin egen med Fibaro universal sensor. En normalt åpen ventil trenger jo ikke strøm før den må lukke. Jeg har montert hundrevis av magnetventiler i jobbsammenheng og det vanligste som jeg har sett ta knekken på de er korrosjon. Da gjerne fra årevis med klorvann. Det har også hendt at magneten har brent, men dette har som regel vært på helt nye, så disse har vært "bad apples". Danfoss og Bürkert er de merkene jeg har vært mest borti. Danfoss kan jeg ikke huske og ha opplevd feil på. Det er jo enkle saker så det skal litt til uansett. Jeg syntes bare at motoriserte ventiler eller motorer som skal dreie en eksisterende potensielt blytung kuleventil virker som det er dømt til feile. Jeg har selv "usmarte" waterguard lekkasjestoppere rundt i huset. Ser ennå ikke helt nytten ved å smarte opp disse så lenge de gjør jobben sin hvis det blir nødvendig. Fordelen med disse kontra z wave-lekkasjesensorene er at disse har en sensorledning på flere meter så man kan dekke et stort areal. F. eks. sikk-sakk under hele oppvaskmaskinen pluss inni skapet under oppvaskkummen. Har heldigvis til gode å oppleve vannskader selv, men jeg har sett en del. I noen tilfeller kan det nesten sammenlignes med brannskader, så ikke nøl med å investere i lekkasjesikring folkens!

Fibaro hadde visst mange modeller som tok fyr over en lav sko for et par år sida. https://www.scribd.com/document/194512106/Fibaro-Wall-Plug-Z-Wave-Safety-Quality-Report Etter den skampletten regner jeg med de tok grep og redesignet alle modulene for å ikke miste markedet helt. Jeg var ikke inni "gamet" da men noen av dere husker vel dette. De nye utgavene er i hvert fall nemko-godkjent og da tar jeg det for gitt at de virkelig tåler 2500W kontinuerlig resistiv belastning. Når det er sagt, skal man designe verdens minste og stiligste ditt og datt som skal lede mye strøm setter man seg i en vanskelig posisjon. Høye spenninger og mye strøm trenger plass.

Jeg kan svare litt basert på mine erfaringer. Hva du bør gjøre kommer egentlig an på dine ambisjoner. Vil du kun skru av og på et lys trådløst eller vil du bygge deg opp til et fullverdig smarthus. Jeg vil tro at for nesten alle gærningene her inne startet det med å styre et lys trådløst for så å balle på seg. Nexabryter med nexadimmer/relé fungerer glimrende hvis forholdene er gode. F. eks bryter og dimmer i samme rom uten vegger i mellom. Blir det for mange hindringer for radiosignalet vil du oppleve at ingenting skjer når du vil skru av lyset og det er irriterende. Så svakheten til nexa er at bryteren sender et signal men får ingen bekreftelse på at signalet kom frem. Jeg bruker selv litt nexabrytere som scenetriggere og de fungerer hver gang, men da er de i samme rom som min mottaker. Når du snakker om et utvidet system etterhvert som du jobber deg gjennom leiligheten er ikke Nexa veien å gå. Skal du ha et pålitelig system som bare blir bedre etterhvert som du utvider det er z wave det som gjelder. Mer om dette finner du masse om på dette forumet. ?

Foreløpig har jeg sett at låsen rapporterer Manual Lock Operation, Manual Unlock Operation, RF Unlock Operation og Keypad Unlock Operation. Ut i fra manualen har jeg også kommet frem til at "New user code added" egentlig betyr feil pin-kode tastet og at "Tampering cover removed" betyr dør skilt fra karm. De to sistnevnte er det jo kjekt å få en push-melding på. Det som selvfølgelig hadde vært nyttig er jo å få vite hvilken RFID-brikke som låser opp døra. Jeg har også skrudd av polling og låsen rapporterer likevel alle endringer umiddelbart. Har nå hatt låsen siden mars og med z-wave-modul siden den ble lansert og har ennå ikke byttet batterier. ?

Jeg merker at jeg foreløpig får bekreftet det jeg har brukt det siste året på å lære. Skulle hatt denne guiden fra dag én. Det finnes forbausende lite "for dummies guider" når det gjelder z wave eller hjemmeautomasjon generelt, så dette er et supert tiltak.

Ah. Men jeg har den hometroller sel med linux. Ser at Windows er krav. Er det ikke håp da?

Hei Moskus. Jeg har fulgt instruksene dine men når jeg setter inn koden min får jeg bare opp 1 device ved navn Account root og en refresh now knapp. Ingenting annet skjer. Jeg får dette i loggen: Fitbitseer ERROR ConfigDevicePost: Could not load file or assembly 'System.Net.Http, Version=1.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' or one of its dependencies. Jeg har prøvd med mange nye koder fra fitbit. Any idea?

Hva med varmepumpe? Litt begrenset hvor det kan monteres selvsagt, men den sprer varmen veldig godt ut i huset. Jeg hadde min første sommer med varmepumpe/ AC nå, og det har forandret hele årstiden for meg. Helt magisk å sitte på terrassen å steke til man ikke orker mer, og så gå inn for å KJØLE seg ned. Bruker selvfølgelig masse strøm om sommeren og da, så noe sparetips er det vel ikke. Mange nevner varmepumpe som noe økonomisk, men med en pris på rundt 20 lapper pluss montering for en voksen modell, med levetid på kanskje 10 år. Så tviler jeg på at man sparer den inn med våre strømpriser. Men den gir veldig jevn varme og man slipper lukta av brent støv, og så kan den jo kjøle. Så komfortøkningen tatt i betraktning er det verdt hver krone.

Jeg har to stk. Qubino dobbelreléer som begge har samme problem. De rapporterer strømforbruk en gang i sekundet når de er på. Dette flommer jo hele z-wave-nettet så det blir opptil 20 sek forsinkelse på andre eventer. Problemet er egentlig at samme hva jeg gjør for å deaktivere rapportering og setter parametere til, så fortsetter de bare å spamme. Er det en annen måte å fjerne strømrapportering på i Homeseer?

Er det mulig å lage dette med en z-uno og denne? Hvis ja, please gjør det og last opp koden. ?

Hva mener du med termostatscript? Er det noe mer hokus pokus enn f. eks PÅ ved 20C og AV ved 22C?

That's it! ?

Hei. Med den fibaromodulen du linket til kan du bare montere den bak din eksisterende veggbryter, og koble den til bryteren. Dette er for så vidt greia med alle mikromoduler. Når det gjelder dimming av LED vil fibaro sin funke bra, men med en ekstra last (du må kjøpe i tillegg) hvis du bare driver én pære. Jeg har selv hatt suksess med qubino sin innbyggingsdimmer med bare én led-pære uten tilleggslast. Den er også veldig liten, som er et kjempepluss i mine øyne.

Disse er de sterkeste jeg har prøvd til nå. Glimrende fargegjengivelse, men selv om de ligger i aluminiumskanaler blir de forbasket varme. Ikke så rart når det er nesten 30w per meter med varme som må drives bort. Tror jeg må dimme de til vanlig for å øke levetida. Synd at de drar så mye strøm at ingen z-wave dimmere takler det. I hvert fall ikke på 24v siden.

De er her også colordiode. Fikk nettopp en ny ladning derfra. Prøvde de med 28,8w per meter og de helt ville. Har nå over 30 000 lumen i garasjen. Det er gøy å være litt sprø. ?

Noen som får den vanlige 433mhz røykvarsleren (LM101?) til å kommunisere med homeseer? Den dukket opp i domoticz med en gang jeg trykket på test-knappen, men i RFXCOM-pluginen i homeseer dukker de ikke opp i input-devices.

Softwaren til domoticz er sikkert stabil hos de fleste. Jeg kjørte med Raspberry Pi, så det kan ha vært den, strømbrudd eller sd-kortet. Det kræsja i hvert fall igjen og igjen, og backupene mine funka ikke. Kroppen tåler bare en viss mengde raseri i uka. Når det gjelder IDlock skjønner jeg ikke hvorfor den blir dømt nord og ned i denne tråden. Jeg er etter å ha bytta til HS veldig fornøyd med den. All funksjonalitet er på plass og kommunikasjonen er 100%. Det der med registrering av RFID-brikker og to pin-koder er bare bagateller. I hvert fall for mitt bruk. Og den låses bare automatisk etter 5 sek. hvis du ikke har åpna døra etter at du har låst opp. Det er faktisk ikke så dumt.

Jeg konverterte faktisk til homeseer mye på grunn av IDlock, men også fordi jeg opplevde at domoticz kræsja en del. Jeg må si at domoticz er veldig bra når det virker, men nå som jeg har kommet over den verste kneika i homeseer er jeg glad jeg bytta. IDlock fungerer perfekt og eventmotoren er UTROLIG mye bedre enn domoticz sin blockly. Med homeseer opplever jeg for første gang at det kan gå flere uker mellom hver gang jeg sitter å trykker i softwaren, fordi alt bare virker. Jeg vet det er mange HS-fans her inne som blir varm i hjertet når man skryter av hs, så jeg sier som dem. Blir man skikkelig bitt av hjemmeautomasjons-basillen er det bare et spørsmål om tid før man må betale for HS.

Denne koster 499 på clas ohlsons nettbutikk hvis du trenger enda fler. Kjøp to å få gratis frakt.

Armaturen i øverste post har jo elektronisk ballast og er derfor ikke en induktiv last som med konvensjonell ballast. Jeg mener dette da blir en kapasitiv last. Kondensatorene vil jo fortsatt suge en del startstrøm, men vil ikke gi samme spenningshopp som med konvensjonell ballast. Jeg vet ikke hva slags ballast som var hos de som brant opp reléene sine, men elektronikken i elektronisk ballast vil vel tilsvare det som er i ledpærer. Ikke det at ledpærer er problemfrie, men kanskje mindre problematiske enn gamle lysstoffrør. En annen ting er at produsentene av mikromoduler kun oppgir maks resistiv last, det betyr ikke at den ikke virker med annen type last. Man må bare ha et større buffer. F. eks. bare belaste en 10A modul med 5A hvis det er en induktiv last. Men dette er bare noe jeg sier og burde ikke taes for god fisk. Det er mange variabler som må taes med i beregningen. Det jeg prøver å si er at jeg TROR det går bra å bruke mikromodul med relé på lysstoffrør med elektronisk ballast, men da ha et bra buffer på oppgitt maks ampere.

Jeg har akkurat samme problemstilling som deg med stue/kjøkken-løsning. Jeg løste det med sonos play1 på kjøkkenet og sonos connect sammen med stue-anlegget. Jeg har hørt at sonos er desidert best på synkronisering og stabilitet på det trådløse nettet. Det er en litt kostbar løsning, men man blir fort sonos-frelst. Jeg endte etterhvert opp med to play1 på kjøkkenet og du verden som de små rakkerne imponerer. Akustikken er alfaomega med disse små høyttalerne virker det som. Det har veldig mye å si hvor i rommet man er, og på noen "sweetspotter" er det faktisk ganske fyldig bass. Jeg har blitt lurt noen ganger andre har satt på musikk og jeg har kommet hjem og vært sikker på at det er stueanlegget som spiller, med store gulvhøyttalere. Og så viser det seg at det kun er de små sonoshøyttalerne som spiller. Jeg fikk også testet Play5 i en butikk, hvor jeg fikk sammenlignet med play1 og play3. Og den låt virkelig bra, selv i et stort butikklokale. Play3 ville jeg ikke brydd meg med.

Hometroller SEL er linuxbasert, så det viste seg at det var denne mappa jeg må lagre /usr/local/HomeSeer

Jeg har nettopp satt opp en Hometroller SEL. Vet dere adressen til mappa jeg burde ta backup av, og en passende mappe og lagre det i? Jeg får ikke til å bruke ssh eller ftp, og det er skikkelig hassel hver gang jeg må koble den til monitor og tastatur. Så jeg har liksom ikke filstrukturen foran meg.