Jarle F

Kjapt søk gir meg SG-Armaturen sin Prelude med enkel stikkontakt som ett alternativ. Lengde 56cm Pris mellom 1000,- og 1400,- (+ montering) i diverse nett butikker. Søkte med følgende søkestreng på prisjakt.no: SG Armaturen Prelude 16W LED M/KONTAKT Bare ett eksempel. Finnes flere andre, også dyrere. MÅ ikke være IP44. Det er jo ofte en fordel å ikke kunne stikke fingrene rett inn i armaturen når du er våt etter en dusj. Avhengig av avstand til dusj (og dusj løsning) kan det jo kanskje sprute litt vann bort på armaturen også. IP44 betyr ikke at armaturen er vanntett. Det betyr bare at den er: Tett for inntrengning av gjenstander større enn 1mm. IP4X Sprutsikker fra alle kanter. IPX4 Til sammen gir dette IP44.

Er ikke sikkert smarthus løsninger tåler de induktive strømmene som blir ved tenning/ slukking av tradisjonelle lysrør armaturer. Finn databladet for Z-wavebryteren du har eventuelt tenkt å benytte og se om det står noe spesifikt om "fluorcent lamps" eller lignende. Utdrag fra manual for Qubino flush mounted 1 relay: Her ser du at det er ikke direkte anbefalt å bruke denne "bryteren" til å styre lysrør av/på. Samme vil gjelde for Fibaro relè (1 eller 2). Se Electric motor i bildet over. Her er det anbefalt å bruke RC ledd ved induktive laster. Du kan bruke Heavy Duty rele for å styre den armaturen, men det blir som å skyte spurv med kanon. Enklere å bytte ut med noe som faktisk lar seg styre av HUE siden du allerede har dette oppe å kjøre i ditt system. Stikkontakt utenom belysningen gjør det også enklere å lade elektrisk tannbørste, barbermaskin etc uavhengig av lyset.

Tradisjonelle varmekabler som er nedstøpt i plate på mark vil være tregere enn panelovner og varmepumpe. Du får derimot et stort varmemagasin som holder på varmen lengre enn andre elektriske oppvarmingsmetoder. 3400W på 70m2 er jo bare 48,5W/m2. (3400W/70m2 =48,57W/m2) Normalen en prosjekterer varmekabelanlegg etter i oppholdsrom er maks 85W/m2. Da har du bare litt over halv effekt av anbefalt i nevnte areal. Om du i tillegg har temperatur begrensning på 26/27grader i gulvet på grunn av parkett/laminat vil du i realiteten få enda mindre følt effekt/m2. Hvor mange lag gulv er det over støpen? Flere lag gir ekstremt mye tregere følt varme i gulvet. Ikke rart det tar laaaaaaaang tid å få opp varmen da. I tillegg kommer selve kvaliteten på utførelsen av isolasjonen i grunnen (under varmekablene). Mengde isolasjon, kuldebro unngåelser (mot grunn og mot yttervegger/tilstøtende rom), osv.... Dette er veldig vanskelig å fastslå uten å ha dokumentert utførelse fra byggeperioden i form av bilder og beskrevet metode. I praksis: Umulig, uten å hugge opp gulv og gjøre alt på nytt. Ikke aktuelt. Så må det fastslås om det er luftlekkasjer rundt nedre del av vegger (under ramme i stenderverket i yttervegger, gitt tre konstruksjon) Du skriver at huset er greit isolert, men det kan fortsatt være store varmelekkasjer i støpen som du ikke merker. Termostatens gulvfølerplassering og om den virker som tiltenkt ut fra produsentens datablad/ bruksanvisning har også betydning for effektiviteten av varmekablene. Hver enkelt husstand må gjøre seg opp behov for lunk i gulv og kost/nytte effekten for dette. Med smarthus løsning vil det være mulig å fyre godt og varmt i gulvet på natt (lav strømpris) for så å bruke magasinert varme på dagtid. Billigste alternativ er å kjøpe tøfler til hele familien og kun bruke varmepumpe som oppvarmingskilde. Bad, gang, vaskerom og lignende rom har normalt sett 130W/m2. Da får du tilnærmet 3 ganger mer effekt pr m2 enn det du har i stua, så de vil varme opp tilsvarende raskere. Phuuhh.... Ble en lang post men det er ikke bare svart/hvitt, men ganske mange nyanser av grått mellom ytterpunktene. Bare mine erfaringer og tanker rundt temaet. Ikke fasit.

Nei, det betyr at det skal være 2- polet bryter på utelys. Bryteren kan stå etter dimmeren (og bør stå der). Gikk litt hardt ut, men jeg har selv vert farlig nær "førtidspensjon" på grunn av egen slurv. (Selv om jeg er elektriker av utdannelse.) Liten jordfeil kan få rare utfall. Større jordfeil tar jordfeilbryteren seg av.

FYYY!!!!! Du antar ikke at sikring har slått ut. Du sjekker om sikring har slått ut. Så kobler du ut sikringen(Slår den av). Ut og måle med multimeter på det du skal arbeide på, for å være sikker på at det er strømløst. Da er det klart for å arbeide på den delen av installasjonen. Dette er første bud i arbeid på elektriske installasjoner. Lærlinger som ikke lærer dette i løpet av 2,5 års læretid får ikke fagbrev. Sikker på at utelyset ikke går via dimmeren? Kan tyde på at du har "sprengt" dimmerutgangen da du kortsluttet utelyskabelen. (I og med at du fant kabelen ute antar jeg du ikke er elektriker av yrke og at du ikke har lagt opp kabelen til utelyset selv) Litt avhengig av avstand til nærmeste e-verks transformator så kommer du Laaaaaaangt over 10A som Fibaro dimmeren tåler ved en kortsluttning fase/ fase(N). Selv med sikkerhetsmargin for godkjenning på 10A. Det skal forøvrig være 2-polet bryter forran alt utelys, uavhengig av hvordan det styres ellers. Ikke godt nok med 2-polet servicebryter i sikringsskap, i følge DLE her jeg bor. (Kan være ulik tolkning rundt om i landet) MEGET rart dersom dette ikke er montert, gitt at du ikke har koblet selv uten å være elektrofagperson. Kabel til utelys som ikke er tilkoblet skal være frakoblet i nærmeste koblingspunkt for å unngå fare for elektrisk sjokk (støt). Ikke ment for å rakke ned på noen, men vær forsiktig med strøm og vann om du ikke er faglig kompetent.

Få fatt på en giver som har på 4- 20mA "utgang", f.eks. denne eller lignende. Da kan du ha elektronikken inne i huset og bare legge en 2 leder kabel frem til nivåmåleren i bekkefaret. Må ha eget Shield for å måle dette på Arduino, f.eks. dette eller lignende. Finnes ufattelig mange varianter av sensorer på 4- 20mA, så det er bare å velge på eBay, DX, eller andre mer eller mindre lugubre nettbutikker. Kan selvfølgelig også handle hos RS components eller efadistrelec om du heller ønsker det. Bare ett forslag....... Kjapp innføring i hovedprinsippet bak 4- 20mA måle system.

Lys i skuffer er enklest og billig med IKEA sin løsning, fant jeg ut i vinter når vi bygget på og om kjøkkenet og stua. Med TRÅDFRI drivere har en også muligheten til å få lyset dimmet via noen styresystemer. Kabelsalat kan unngås ved å bruke små plastkanaler og lange nok ledninger. F.eks denne minikanalen eller noe lignende. Små elektronikk koblingsbokser i nærheten av utstyret du vil montere, forenkler utskifting en del. Alarm koblingsboks f.eks. @Evelen: Om du vil kjøre løpet med magnetbrytere så gå for Arduino og enkel av/ på for hver inngang og en programsnutt for å oversende dette til en datamaskin som csv fil eller lignende så er du i mål. Selvfølgelig kan inngangen også styre en utgang som tenner en LED stripe eller lignende samtidig. (Det med sending og signalering via kabel fra Arduino til datamaskin har jeg ikke fnugg av snøring på, så det er bare en anragelse av at det er mulig) ☺

Viktigere med lys i skuffer og skap enn statistikk mulighet. Min ringe mening er at du går i automasjonsfella. Kjekt å ha, men vil aldri bli brukt til annet enn å "imponere" naboen den ene gangen de er på besøk. Bruk heller tid, energi og penger på det som er viktig å automatisere: Lys (på kjøkken, soverom, i ganger, bad, boder, utelys,.............) Varme styring med nattsenking og borte funksjon Utkobling av strømkrevende apparater (Styrt av enten strømpris eller tid på døgnet. Eller begge deler) Kontroll på vinduer og utvendige dører når du forlater boligen eller når det blir natt. Bare ett velment råd. Og råd MÅ ikke følges.☺

@Moskus Listepris rett over kr. 2 000,- eks mva. ? Heldigvis fikk jeg noe rabatt, men prisen ender på feil side av kr. 1 500,- inkl. mva.

@Moskus Noen fordeler skal man ha som elektriker. Denne er kjøpt via grossisten Solar. Grisedyr i forhold til funksjonalitet. ? Varenummer (El. nummer): 45 239 67 Hør med en elektriker om de kan skaffe den. Ønsket må være meget sterkt til den prisen. @gulbrand22 Det var derfor jeg skrev: Den er merket med Z-wave logo og listet hos z-wave, men den har noen koder (tror jeg) som gjør at den ikke registreres riktig i diverse z-wave kontrollere.

Det er en Merten Binary input 4-Way V5060_581_02 Datablad vedlagt. Merten Binary input 4-Way V5060_581_02_web_01.pdf

Mener å ha lest en eller annen plass at du må inkludere(lære inn) hver enkelt trykknapp for å få dem frem i Systemhuben (FHC, HS, Vera,...). Bryteren må vekkes (Enkelt trykk) og så inkluderes i systemet (Nytt enkelt trykk). Gjorde det slik når jeg inkluderte en 4 kanalers batteripille fra Schneider som en test i HomeSeer. (Skal inn i systemet når jeg bare får tid..... Jeg HATER batteridingser, men er det eneste som er mulig uten synlig kabling eller totalrenovering) Litt plundrete, men det går. Du lærer i hvert fall inkluderings prosedyren. Håper det er like "enkelt" i FHC. Screenshot av hvordan 4 kanals pille ser ut i device manager i HomeSeer. (Ikke gjort annet enn å inkludere i HS.) Schneider Connect RF er ikke "ekte" Z-wave. Mest beregnet på direkte styring av aktuatorer (Relèer, dimmere, etc.) Mangler en del funksjonalitet, men kan fint brukes til enkle oppgaver. Fryktelig dårlig dokumentasjon på Z-wave parametre er det også.

He, he,.... Ja, er vel mer riktig å se på det som "programmering". En stund siden jeg var borti IT på den måten.

Kan dette fungere kanskje? Skudd i blinde, men det skal gi en form for mening. Har ikke testet om resultatet riktig. HomeSeer logikken krever ofte noen krumspring for å komme frem til løsningen som i mitt hode er enkel. Hei til Forumet forresten...