Jarle F

Nope..... 4-veis stikk monteres påvegg. Utenpå allerede eksisterende boks. Ikke det peneste resultatet kanskje, men det er bedre enn all verdens overganger/fordelere fra diverse "jalla" sjapper. (Europris, Clas Ohlson, Biltema, Jula, etc.) Alternativet er å frese inn en multiboks ved siden av og montere inn ny dobbel stikk der. Forutsatt at det ikke er stender i veggen mellom eksisterende boks og der ny multiboks plasseres. Hullbor for mur/stein først gjennom fliser og så vanlig hullbor til å dra igjennom gips-/sponplate. Litt "fisking" og ny stikkontakt kan kobles og monteres. Eksisterende boks kan påmonteres blindlokk om en ikke ønsker å ha stikkontakt der. Skal ikke bruke mer enn 1/2 time om alt går greit. (Kjøring, kaffedrikking, småprat, o.l. kommer i tillegg.) Jada, har gjort noen slike stunt i løpet av tiden som elektriker som daglig blir skitten på fingrene. (Nå tåler ikke fingrene mine papirer en gang uten at jeg må bruke hansker.)

Forutsatt at det er boks for downlightene så kan du jo legge egen dimmer for hver downlight og likevel komme under pris for utskifting. Kan da ikke styre hver downlight fysisk, men du kan gjøre mye gøy i automasjonshuben. Dette gjør jo regnestykket litt anderledes med tanke på kostnader. Forutsatt at du har nødvendig kompetanse for arbeid på elektriske installasjoner. 🙂 (Du er kanskje elektriker for alt jeg vet, men jeg har ikke fått inntrykk av det ved måten du stilte spørsmålet på i første post.)

Antar dette er SG sine Junistar Lux du mener. De kommer med en driver for hver downlight. Hvorfor bytte ut downlightene når du kan bytte ut dimmeren å få smart lys? Z-Wave og Zigbee systemene har dimmere som gir deg smart lys. Philips HUE bridge kan kanskje være litt sær på å legge til annet enn Philips komponenter, men det har jeg ingen kjennskap til. (HUE Bridge er vel zigbee?) Er vesentlig billigere å bytte dimmer enn å bytte samtlige downlights. Timepris på elektriker er jo noen kroner og downlightene som demonteres får du ingen ting for fra elektriker. Selv om downlightene bare er noen måneder gamle. Jupiter Tek kobles rett på 230V og har utskiftbar pære med GU10 sokkel. Om du velger å bytte til smart dimmer vil du også ha mulighet for å styre lyset selv om automatikken av en eller annen grunn går i stå. Det øker WAF betraktelig. Bare mine tanker.

Eller du kan ta fjæren fra en trykk på/av kulepenn. Klipp fjæren til ca. 2/3 lengde og sett på. (ELKO brytervipper vet jeg dette funker på). Stort sett hvilken som helst trykk på/av kulepenn vil kunne brukes. Billigere enn det får du det ikke. Så får du heller spare til å kjøpe impulsfjærer, for de kulepenn fjærene har en tendens til å bli litt slappe etter noen år.😉

Hvordan det er koblet har ingen betydning så lenge det er likt i begge ender. For fremtidige koblinger er det nok best å følge merkingen på kontakten. Ser det mangler en leder på kontakt nr. 3 fra venstre på bildet. Det kan ha betydning for manglende datasignal som du nevnte i første post i denne tråden.

Så lenge det er koblet likt i begge ender vil det ikke spille noen rolle om det er koblet etter A eller B. Patchesnorer kan ha ulik kobling, rett og krysset. I dag brukes rett kobling i patchesnorer som kjøpes ferdig i butikk.

@AndreasLie Den kontakten på bildet får ikke godkjent tilkobling fra meg. Hakk og sår i ledere/ isolasjon. @baronKanon Nettverkskabelen skal ligge så rett som mulig. Ved trekking/legging skal svinger ikke ha radius mindre enn 8x kabeldiameteren for å opprettholde standarden for Cat6. Ferdig installert skal radius ikke være mindre enn 4x kabeldiameteren. Hold farger tvunnet sammen så langt inn mot tilkoblingsklemmen som praktisk mulig. Om du har mulighet til å lirke ut selve tilkoblingsklemmen og ser på den rett forfra så skal lederne ligge helt i bunn på "kniven" i koblingen. \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ (Forsøk på å vise riktig terminering) En leder som ligger høyere enn det vil etter all sannsynlighet ikke gi forbindelse fra kabel til selve kontakten hvor patchesnoren plugges i. \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ (Forsøk på å vise terminering med feil på kniv nr5 fra venstre) Vanligste kobling i kontakter er B: (1 til 8 ) 1-Hvit/Blå 2-Blå 3-Hvit/Oransje 4-Oransje 5-Hvit/Grønn 6-Grønn 7-Hvit/Brun 8-Brun Det viktigste er at du har samme kobling i begge ender. (Patchepanel- kontakt, kontakt- kontakt) Bruker du ferdiglaget patchesnor får du det riktig. Om det er feil tilkoblinger i forhold til kabeltype kan du få dårlig/manglende kontakt mellom tilkobling og leder. (typisk Cat 6 kontakt og Cat5 kabel) Noen "billige" nettverkskabler har hardere plast isolasjon og da kan du også få manglende/dårlig kontakt i tilkoblingen. Jeg har et tusentals slike koblinger på samvittigheten så jeg synes ikke dette er så vanskelig som noen vil ha det til. (Skjønner ikke at det er mulig å gjøre feil. 😉😎 ) En partester gir deg svar på om det er feilkobling, men den sier ikke noe om kvaliteten på koblingen. Da må det brukes en pentascanner og det er det sværet få som har liggende i verktøyskuffen. Før en bruker pentascanner bør en ha eget kurs for å forstå og tyde måleresultatene. Unødvendig å bruke pentascanner i hjemmenettverk der det er begrenset lengde på nettverkskablene. Tvi, tvi og lykke til med koblingene.

Her er det noe som ikke er helt riktig tror jeg (Lilla ramme): Kan det være en fordel å byte om på tenning av lyset og Remove Delayed Device Actions? Mulig jeg er litt på viddene her, men det kan være verdt ett forsøk.

Overvåkning: 1)En løsning kan være å sette inn z-wave plugg inn brytere i stikkontaktene og sende på kommando til dem hvert 15. minutt. Ved strømbrudd vil ikke Z-wave enheten sende tilbakemelding og den skal sette status til error state (Feil/ukjent status) Ukjent status eller feil status kan så trigge varsling via ønsket tjeneste. Push varsel, SMS, e-post,.............. 2)En annen løsning kan være å kjøpe en liten UPS og sette inn forran smarthus serveren. Bruke z-wave node med relè utgang (potensialfri) tilkoblet aktuell kurs uten UPS og så bruke den utgangen til å styre en z-wave node (som er tilkoblet UPS) på og av. På alt er OK. Av strømbrudd. Sette opp en flow/event/regel i smarthus systemet som sender varsel via ønsket tjeneste. 3)Kjøpe ferdig system fra produsent av fjernstyringssystemer. SIKOM, DEFA, og flere andre. Da får du en utgift på abonnement og bruk som kan være på rundt kr. 1 000,- pr. år. (Billigere enn 4G ruter og abonnement, så vidt jeg vet) Som regel plugg and play, men kan også kreve elektiker for å montere enkelte komponenter. Kobles dette til samme kurs som kjøleskap/fryser vil enheten sende varsel om strømbrudd på den kursen og på hele installasjonen om det er nettutfall. Fordelen er at du også kan koble til brannvarslere og innbruddsvarsling på de fleste systemene. Bakdelen er at du ikke har kontrollen på når de faser ut tjenesten og er avhengig av andre for å fikse feil på sentralutstyr, samt nytt grensesnitt å forholde deg til. Jordfeil: Har du sjekket eventuelt fått sjekket det elektriske anlegget i hytta? (Megget) Har du mulighet til å måle/ få målt spenning på alle tre fasene i nettet? Før inntakssikringen. Jordfeil på nettleverandørens nett kan gi deg noen overraskelser med tanke på hvor ofte jordfeilbryteren slår ut. Jordfeilbryteren er ikke retningsbestemt, så jordfeilen kan like gjerne være utenfor hytta som inni. Hør med eventuelle hyttenaboer om de har samme problemet. Sjansen for jordfeil utkobling med jordfeilautomater er kraftig redusert i forhold til felles jordfeilbryter for hele installasjonen. Teoretisk tillatt jordfeil = 29mA pr. jordfeilbryter. Så kommer noen tekniske begrensninger og egenskaper inn i bildet og klusser det hele til (jordfeilstrømmens bane tilbake til trafo, toleranse på jordfeilbryteren, for å nevne noe), men for enkelhets skyld regner jeg med 29mA pr jordfeilbryter. Feilstrøm X Jordfeilbrytere = Teoretisk tillatt jordfeilstrøm. Regner med 4 kurser som nevnt i første post. Felles Jordfeilbryter=> 29mA X 1 = 29mA Separat jordfeilbryter pr kurs => 29mA X 4 = 116mA. Teoretisk tillatt jordfeil pr. kurs ved felles jordfeilbryter => 29mA / 4 = 7,5mA

Ser ut til at du har tenkt godt igjennom plasseringen. Om det er elektrofirma som har tegnet inn downlightene og lampepunktene har de forstått ønskene dine. Downlights er i dag mest for effektbelysning å regne. Tidligere var det mye brukt som almenbelysning, med "flatt" lys som resultat. Eneste jeg ville gjort annerledes er å flytte downlightene over oppvaskebenken litt nærmere veggen. Men det er mer en personlig smakssak enn ett problem. Fast lampepunkt i tak har en lei tendens til å ikke treffe akkurat der møbleringen blir. Ser fint ut på tegning, men praksis gir litt annen plassering av møbler og da "bommer" pendellampe(lysekrone) med innredningen. Downlight over vask på bad 8,2m2 kan gi blending i speilet. Dette avhenger av takhøyde og personens høyde. Be elektrofirma vurdere faren for blending. Ikke sikkert det blir et problem. Kan løses enkelt med mer inntrukket lyskilde enn normalt. Lys i tak over dusjen er greit, men ikke et must. Er stort sett arbeid på kjente områder, så god belysning er ikke avgjørende der. Kalk avleiringer og såperester på glassvegger vises ekstra godt når det er lys i tak over dusjen. Dim to Warm har blitt veldig populært hos mange. Noen mener at fargene i rommet endrer karakter ved endret lysfarge. Andre mener dette er det som gjør det mer spennende. Jeg har selv bare ensfarget (2700K) i alle LED, downlights og pærer. Har ikke fått innvendinger fra interiør sjefen på det.(Enda) Unilamp er ikke så mye dårligere enn andre merker på markedet. Så lenge elektroinstallatøren får levere downlightene er det de som har garantiansvaret. Og da velger de stort sett produkter av god kvalitet for å unngå reklamasjoner. Lykke til.

Kvaliteten på Ebay/Aliexpress LED strip er veldig varierende. Som oftest er de også 12V og gir noe ujevnt lysutbytte over større lengder enn 1m. Holdbarhet (levetid) er også så som så på de fleste. Elektroimportøren har Namron LED stirp 5m med varmhvit og kaldhvit led. Farge kan justeres fra 2700K til ca 6000K. 24V og kommer komplett med strømforsyning og kontroller. Kontrolleren kan du resirkulere med en gang og så bruke resten av settet. Har en fordelaktig pris p.t. kr. 599,- inkl. mva. Kan bli "lyspunkter" på veggen om du ikke benytter aluminiums profiler og opalisert deksel. Alu. profil hjelper også til med å fjerne varme fra LED stripen. Elektroimportøren har diverse profiler i sitt vareutvalg.

Dette blir det vanskelig å automatisere. Porttelefonen har BUS signal mellom denne enheten og sentralenheten ved hoveddør. All kommunikasjon går på denne BUS. Døråpne funksjonen også. BUS er proprietær og gjør det tilnærmet umulig å få noe fornuftig ut av. Gamle 5 og 7 tråds anlegg var vesentlig enklere å "hacke" til det formålet.

Strøm = Ampere (Bare for å gjøre det klart). Om du noterer ned sikringsstørrelsen (32A, 40A, 50A eller 63A) på hovedsikringen din kan du bruke strøm verdien til å stenge av forbrukere når strømmen nærmer seg sikringsstørrelsen. Da kan du unngå at hovedsikring blir overbelastet og huset strømløst. (Spesielt i eldre hus og leiligheter med liten hovedsikring kan dette være kostnads effektivt tiltak.) Enkelte Elbil ladere med last styring bruker dette prinsippet for å tilpasse ladestrøm til forbruket ellers i huset. I installasjoner med 3-fase fordeling kan det oppleves at en fase har vesentlig høyere strøm enn de to andre. Da kan strøm målingen brukes aktivt til å begrense strømmen ved å koble ut ikke kritisk forbruk. (Krever en del logging først for å fastslå hvilke forbrukere som trekker strøm fra hver enkelt fase.) Mye likt effektstyring, bare at her går det på driftssikkerhet og ikke direkte på økonomi. Målingen kan også brukes for å fortelle elektrikeren at det må gjøres diverse tiltak i sikringsskapet for å fordele forbruket bedre. (Flytte to sikringer kan gjøre stor forskjell på total strømtrekket i en fase.) Ellers er det bare fantasien som setter begrensning for hva de ulike målingene kan brukes til.

Enkleste er vel å bruke GCalSeer og legge datoen manuelt inn i en kalender. (Google eller Outlook) Lage et script, etter oppskriften fra @Guahtdim, som henter EU-kontroll fristen så lang tid på forhånd du synes er komfortabel. 60 dager f.eks. De fleste av oss har ikke så mange kjøretøy at det blir uhåndterlig. Host, hark...har selv 6 biler på tunet som alle skal følges opp med EU-kontroll, service, dekkskifte, reparasjoner, osv.? ??? Er jo 2 år mellom hver kontroll for normale biler. Sikkert andre muligheter også.

Hør med M-Tek. De har utstyr for å lokalisere feilen og kunnskap til å utbedre den. Koster noen kroner, men er vel verdt det.

Noen har svelget en kamel eller to. Fra TEK.no i dag https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/P9BO8R/sonos-sjefen-beklager-i-apent-brev Så da er det håp om å fortsatt kunne bruke eldre utgaver fremover.

Her er det en del ting som kan være feil. Feil plassert føler. For nært varmeflaten i folien Feil på føler. Kan forekomme ved litt for hard avmantling eller dersom noen av kordelene i lederene ikke har kommet på rett plass. Kan også være feil på selve føleren. Feil på termostat. Ikke programmert med riktig føler motstand eller faktisk feil i elektronikken. Ble medfølgende føler benyttet, eller ble eksisterende føler benyttet? Dette har betydning for hvordan termostaten reagerer på endring i temperatur, dersom det er forskjell i motstand på medfølgende føler og eksisterende føler. Feil plassering kan du se bort ifra i og med at det blir grei lunk ved 26 grader. Dersom det er benyttet samme føler vil jeg anta at det er feil på selve termostaten. (Reklamasjon) Kan selvfølgelig være heldigere med tilkoblingen av føleren på ny termostat, men tvilen kommer elektrikeren tilgode denne gangen. Om elektriker har byttet både føler og termostat er det ikke mulig å si om det er feil på føler og/eller termostat. Skal være mulig å sette hvilken type motstand du har tilkoblet. Kan gjøres direkte på termostaten eller via settings og z-Wave. (Står i bruksanvisningen) Bare ett vennlig innspill fra en med "litt" elektrokunnskap.

For å få bryteren til å slå på et lys eller andre z-wave dingser må du lage en hendelse. Også kalt Flow, event, rule, osv. alt etter hvilket system du har som kontroller. Eksempel på ett slikt oppsett er: If Bryter is On Then turn On Lys Omsatt til dagligtale norsk blir det noe slikt som: Dersom bryteren er på, så slå på lyset. (Bryter er her Nodon bryteren du har Lys er det som skal styre lyset på og av) Akkurat likt blir det for å slå av lyset: If Bryter is Off Then turn Off Lys Akkurat hvordan dette gjøres i Home Assistant har jeg ikke peiling på. Det får en voksen med peiling på Home Assistant fortelle. Finnes litt info HER (Du har sikkert prøvd det allerede, men det vet jo ikke jeg) Kanskje det hjelper deg i gang med første steget. ? Ikke direkte relevant til HA, men ta en titt på HomeSeer Skolen. Den forklarer en del ting som er universelt for automasjon og z-wave. Lykke til.

Beklager å måtte skuffe deg. Du kan ikke hente ut signal på L som er nyttig for deg til denne bruken. Klemmen med L på mottar ett data telegram fra dørtablået ved hoveddør. Det blir også sendt datatelegram om å åpne dørlåsen via samme klemme. Dette data telegrammet går til ALLE tilkoblede enheter i systemet, men bare det apparatet som har riktig "adresse" plukker opp telegrammet og responderer ved å ringe/ aktivere lås/sluttstykke i dør. Litt som i vanlige datanettverk. På toppen av dette blir lyden mellom dørtablå og svarapparat også sendt på leder tilkoblet L. Porttelefonen er programmert for hver leilighet/ mottaker mot en ringeknapp på dørtablå ved idriftsettelse. Eneste måte å hente ut nyttige signaler på er å hacke seg inn på selve svar apparatet. Da kan du kanskje finne kontaktpunkter inni der som gir deg de nødvendige signalene og tilkoblingsmulighetene. Gamle 5 tråds anlegg var således MYE enklere å smartifisere enn nymotens 2 og 3 tråds anlegg. 5 tråd= +(felles for alle svarapparater), - (felles for alle svarapparater), ringesignal (1 leder for hvert svarapparat), lyd(felles for alle svarapparater), åpnesignal(felles for alle svarapparater). 3 tråd= +,-, kommunikasjon(data/lyd) (felles for alle svarapparater) I tillegg finnes Bus systemer (2 tråd) hvor all signalering og power går på bare 2 ledere. Typisk Cat 5 kabel fra dørtablå til alle enheter på anlegget. Og selvfølgelig en mengde andre måter å gjøre det på, men de nevnte er de mest vanlige. Finnes porttelefon anlegg som kan implementeres i smarthus installasjoner, men da stort sett kun for KNX. Bare et forsøk på å videreformidle min erfaring fra montering og idriftsettelse av lignende anlegg.

Nice. Liker at den kan kobles til 2 leder system for brytere. Dette er det mange som oppdager når de skal skifte fra bryter til dimmer i eldre hus. Blir jo en drøm å smartifisere gammel installasjon da. ?

Ai.... Der har du en utfordring. Siden det går rør inn alle veier, er det ikke plass til en tabbeboks. Altetnativet ditt er å bruke en trippel påveggskappe på 18mm og trippel ramme med blindlokk. Da får du plass til qubino dimmer.

Ja! I tillegg til varmt og fuktig har du andre gasser som korroderer metall og plast over tid.

Au, den er ikke enkel å gi eksakt svar på. Fjøs og driftsbygninger generelt har veldig aggresivt miljø. Har vifteleverandøren noe form for styringsbokser som kan oppfylle ønsket ditt? Vifter med trinnbryter er ikke bare bare å regulere sånn uten videre. Ofte er det noen motstander og litt annet inni boksen som regulerer spenningen til selve viftemotoren. Tror du må belage deg på industriprodukter får å finne noe som kan brukes. Da må du nok også belage deg på å gå litt omveier for å få signalene fra føler til å spille på lag med automasjons systemet. Typiske signaler for måleverdier på industrielle produkter er 4- 20mA. Kan løses ved å bruke Arduino eller lignende, men da får du en utfordring med spenningsforsyningen til føleren. Typisk 24V DC. Dette vil grille Arduiono ganske kjapt, da de kun takler 5V eller 3,3V, alt etter type Arduino. Schneider Elektric, GE, Eaton, Siemens, Carlo Gavassi, og flere er leverandører av industrielle produkter. Du må nesten google og finne produkter som kan være brukbare. Ta kontakt med en elektro grossist og forhør deg om mulighet for å kjøpe sensoren der. Du har sikkert ett organisasjonsnummer som kan brukes for å opprette konto. Det gjør det i hvert fall mye enklere. Ebay kan også være ett alternativ, men det har vist seg å ikke alltid bli billigste alternativ nå beskrivelse ikke stemmer med levert produkt.

Er det mulig å gjøre det litt enklere? Bruke ett relè med vekselutgang som styres av en utgang på Arduinoen? Finnes ferdig å få kjøpt der de selger Arduino og lignende. Da slipper du å tenke motstander og transistorer. Ut til sensor er Com tilkoblingen på relè. NC kontakten tilføres 1,5V og NO kontakten tilføres 5V. Tiden med aktivering av relèet styres som før av Arduinoen. Bare ett forslag hevet inn i diskusjonen uten videre gjennomtenking.

Qubino har plugg inn temperatur sensorer. Leverer også ferdig "termostat". Dustin blant andre selger denne. Er bare en temperaturføler pr. pille. Drives direkte på 230V. (Via kabel og plugg så er det ikke behov for elektriker) Puttes i en koblingsboks og sensor ut igjennom egnet hull i koblingsboks og thats it. Fibaro Smart Implant er ideell dersom du ikke har for langt mellom temperaturfølerene. Må i tillegg ha en omformer fra 230V til 9-30V. Kan ha inntil 4 temperaturfølere pr. pille.