Jarle F

Jeg har denne under overskapene på kjøkkenet hjemme. Dimmes med Qubino flush Dimmer. Finnes i forskjellige lengder og fargetemperaturer. Jeg kjører konsekvent 2700K i interiør belysning. Andre ønsker 3000K. Det blir litt for hvitt etter min smak. Dimmer til ca 50% og har mer enn nok lys. Tror det skal gi nok lys selv når jeg vil ha behov for enda mer lys. Ikke den billigste løsningen, men den har lav byggehøyde og er fleksibel nok for mitt behov. Storfavoritt hos kunder som bygger om kjøkken. LED strips uten profiler har lett for å få eiring på loddinger og kontakter over tid. Særlig når de er plassert rett over steder med tildels høy fuktighet. (Over oppvaskkum, platetopp).

For å få det helt optimalt bør det måles temperatur og fukt på vei overflaten for å få full kontroll på når det dannes is. Asfalt/ belegngingsstein kan holde på varmen lenge selv om temperaturen i luften synker. Fuktighet kan kondensere på vei overflaten før det blir tilstrekkelig luftfuktighet registret av sensorer montert på vegg. Det kan løses med en arduino/ESP, men blir litt for mye hassel for min del. Finnes egne "Snøostater" som kan brukes til dette. Disse koster noen kroner og faller utenfor mitt budsjett. HER for eksempel.

Bare hyggelig @Dustehuset Jeg bruker disse fra Telldus: https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/fjernstyrt-termometer-hygrometer-408091/

Fuktføler og temperaturføler utvendig. Finnes noen fuktfølere for z-wave, men de er beregnet for innendørs montering. "Standard innstilling" for takrenne termostarer er: På ved temperaturer mellom +5 og -5. Avanserte elektroniske takrennetermostater har i tillegg fuktføler enten i luft(på vegg) eller i bakken (innstøpt i asfalt). Bruker proprietære protokoller for data håndtering fra sensorene. Bruker selv 433MHz temperatur- og fuktfølere utvendig for å styre utvendige varmekabler. (Gjennomsnitt av 3 følere). Varme PÅ dersom temperatur er under +5 OG over -6 OG luftfuktighet er over 70% Luftfuktighet må være over 70% her hos meg for at det skal dannes is. Varme AV dersom luftfuktighet er under 65% ELLER temperatur er over +7 ELLER temperatur er under -7. Luftfuktighet og temperatur når det dannes is må måles og logges over en liten periode for å fin tune når det er behov for varme på og ikke. Samtidig må du ha en liten forskjell mellom når den legger inn varmen og når den legger ut varmen. Ellers vil den legge inn og ut varmen når temperaturen/ luftfuktigheten er akkurat riktig. Vurderer å endre temperatur grensene for varme på her hos meg, da det ser ut for at varmen kommer på litt for tidlig med fallende temperatur. Logger temperatur og luftfuktighet frem til jul og gjør en vurdering da. Selvregulerende varmekabel i takrenna er gull. Da varmer du bare opp der det er behov for det. Må ligge i vann eller ha snø/is rundt seg for å varme. Bruker det i takrennene på hytta styrt av en foreløpig dum takrennetermostat. Funker fjell. Det skal du være glad for. Varmekabler som legger inn kan trekke ganske stor strøm akkurat i innslagsøyeblikket. Særlig dersom det er selvregulerende varmekabel. Qubinoen ville blitt svidd på NO time dersom varmekabelen var direkte koblet over qubinorelèet. Bare noen forslag fra en novise på hjemmeatuomasjon.

Jada. Alle brytere/ dimmere i Elko Plus serien passer inn i den rammen. Om du har flere brytere i samme ramme må du i tillegg ha festeklips for å sentrere bryteren i rammen. Hør på @Moskus angående valg av dimmer. (Det finnes andre leverandører av smarte dimmere for Z-Wave, men hør på erfarne automasjonsfolk.)

Jeg tror du må kjøre to tids funksjoner for klokkeslett. Slik det er nå vil HomeSeer ikke skjønne bæret. Datamaskiner forstår ikke logikken med at klokken 21 er før klokken 07 dersom datoen endrer seg. Ved å kjøre eventet med run knappen skipper du triggerne og utfører bare handlingen(Then Set Device YY to Lock). Prøv å endre til følgende: Første trigger IF Device xx has been Unlocked/for exactly 15 Minutes AND IF The time is after 00:00 AND IF The time is before 07:00 Andre trigger OR IF Device xx has been Unlocked/for exactly 15 Minutes AND IF The time is after 21:00 AND IF The time is before 23:59 Da får du en logisk rekkefølge på klokkeslettene. Du må holde klokkeslettet innenfor samme døgn (00:00 til 23:59) Her kan du få en glitch dersom dørlåsen ble satt til unlocked kl 23:44:30, ettersom HomeSeer følger siste endring av status slavisk etter sekundene. Ved å sette opp et event som låser døren ved overgang til nattmodus vil du alltid legge deg med låst dør. Og da ta høyde for en slik mulig glitch. Er ikke skråsikker på at det fungerer med denne endringen, men jeg mener det skal være gode sjanser for at det fungerer. En voksen vil sikkert komme med bedre svar dersom det er på sin plass. ? EDIT: Kan kanskje droppe AND IF The time is after 00:00 og AND IF The time is before 23:59 EDIT2: Tilføyd ikke i linje 3

Antar du ikke er elektro fagperson. !! Grinete gubbe start!! Pr. definisjon har du da ikke lov til å legge skjult varme selv. (Fast installasjon generellt). Kvalifikasjons kravet er det aktuelle punktet i FEL og NEK400. (Forskrift for Elektriske Lavspent installajoner og Norm fra Norsk Elektroteknisk Kommitè.) Om du får en elektriker til å koble til skjult varme du selv har lagt er en annen sak. Tror du vil få en utfordring med tanke på å få samsvarserklæring fra installatør og ved eventuell kontroll fra DLE vil du få mangel på grunnlag av manglende samsvarserklæring. At reklamen sier du ikke trenger elektriker, er en sannhet med STORE moderasjoner. Med utstrakt "gjør det selv" bruk ender det mest sannsynlig opp med økt forsikringspremie for oss alle. Ikke dermed sagt at det blir feil på det du gjør, men "alle andre" gjør jo feil. Tilkobling med plugg i stikkontakt og høy effekt (over 2000W) er ikke heldig over tid. Derfor er det nå krav om fast tilkobling av VVB på over 2000W. !! Grinete gubbe end!! Nesten alt kan gjøres smart så lenge det gjøres med rett utstyr og på rette måten. Noen av disse "gjør det selv" pakkene har en transformator forran selve varmeelementet, så vær obs på høy innkoblings strøm dersom varmen skal styres med annet enn foliens tilhørende termostat/ regulator. Må kanskje benytte 25A eller 40A z-wave relè i stedet for 13A termostat @hflatoey nevner.

Nei. Dimmer er ikke egnet for å styre en motor. Noen viftemotorer kan turtallsreguleres, med hastighetsregulator som gjør det på en helt annen måte enn en dimmer for lys.

@JohnMartin Fordi da kan han lage til forsert(økt) avtrekk ved dusjing, bading, klestørk, etc. og forsert tilluft ved vedfyring, bruk av kjøkkenventilator, bruk av sentralstøvsuger, etc. Det er ikke mulig om de to "følger" hverandre slavisk. Helt vanlig å gjøre det slik i den Smarrthusverden jeg har vert borti. (Knx)

Denne skal tåle 16A last. Bare pass på at du må også ha egne relèer for hver lyskurs som skal styres av/på. Da må du kanskje også øke størrelsen på sikringsskapet på grunn av avgitt varme fra disse relèene når de er på. Platetoppen må ha heavy duty. Hvis et godt halvtak, Multisensor 6. Hvis ikke...? pass. Nexa har en som er beregnet for utendørsbruk IP44. NEXA SP-816 Rapporterer kun bevegelse, men har innebygget justering for lysstyrke før registrering trer i kraft. Utvendige stikkontakter har IP44 så det er godt nok. Enkel å få inkludert i HomeSeer den gang jeg la den til. Jeg har en slik på garasjen og har koblet den til permanent strøm via 2 stk dummy batterier fra ebay og en justerbar strømforsyning koblet til + og (-) polen i stedet for batterier. Plugget strømforsyning i stikkontakt inne i garasjen og kabel i rør gjennom vegg og inn i føler. Fungerer greit for å registrere bevegelse og slå på utelyset, etter at huset har gått i natt modus. Har hatt den i bruk i ett år nå og har ikke hatt ett feilslag på den. Tåler bergensvær så da bør den nok fungere andre steder også.

Skal være mulig å fjern starte frekvensomformeren. Sjekk ut parameter listen for run/mode, local/remote eller noe lignende. Side 41 i brukermanualen for Omron VS mini J7 angir denne muligheten. Om du legger en forbindelse mellom SC og S1 skal frekvensomformeren starte automatisk. Prøv med å programmere frekvensomformeren, slå av sikringen og så koble opp denne lasken. Sett på strøm igjen og frekvensomformeren skal starte automatisk så lenge den har denne lasken. Om du har hulighet til det ville jeg ha lagt lasken via en en-polt bryter (fysisk bryter og/eller z-wave relè) så har du muligheten til å stoppe den om det skulle være behov (Nødstopp). Legger ved siden jeg har referert til i brukermanualen. Cimr_J7Z_en_man 41.pdf Bare ett skudd i blinde, men det er slik det har blitt gjort med de frekvensomformerene jeg har klådd på tidligere.

Største begrensningen med de fleste dimmere er at de har "feil" måte å dimme på. De er beregnet for glødelamper og LED pærer. Dimmer beregnet for lyskilder vil kunne regulere turtall på små motorer, men både dimmer og motor kan ta skade av det. Elektromotorer gjør at strøm og spenning ikke treffer max, 0 og min akkurat samtidig. Også kalt fase forskyvning. Dette gjør at motorer og lysrør omtales som såkalt induktiv last. En bryter/ dimmer som er beregnet for 10A lys, vil i verste fall bare tåle 1A med motor. Kjøkkenventilator motorer er bygget spesielt for den typen trinn styring. Dette var et eget fag på ingeniørhøyskolen. Roterende maskiner. Læreboken tykk som en telefonkatalog fra 1990 tallet og tungt teknisk språk. En dimmer gir ikke ut 60, 130, 240V. Den klipper ut en liten bit av spenningen i sinuskurven. Enten i starten eller på slutten. Elko (max 4A)og ABB har "dimmere" for motorer. Kalles hastighets regulator. Sikreste styremåte er frekvensomformer med 1-10V styring. Så kan du sette utstyring til 3 trinn etter hva du måtte ønske. Motorer kjøres sjelden under 25% pådrag p.g.a. manglende kjøling ved lavere turtall. Om motoren planleges kjørt på lavt turtall over lang tid uten ekstra kjøling ville jeg ikke kjørt mye under 50%.

Gitt at den gamle gulvføleren ikke er ødelagt, skal det være mulig å bruke den mot Heatit. Må måles med multimeter for å finne motstandsverdien, for så å sette dette med innstillingene på termostaten. Målingen skal alle elektrikere kunne klare. Ekstern temperaturføler er vel ikke mer smart enn at det er en NTC motstand i en påveggskappe. Da blir det nesten samme prosedyre som for gulvføleren. Den må konfigureres i oppsettet på termostaten. Skal være enkelt og rett frem. Modus avhenger av sensor type Settings Da er det bare å ringe elektrikeren. ?

Så lenge det er plass til å montere og koble delene skal en elektriker kunne gjøre det og godkjenne det. MEN det er ikke alle elektrikere som har kunnskap om frekvensomformere og styring av disse.

Temperaturfall langs rørene kommer man ikke unna, så lenge de ligger på kaldt loft. Likefullt bør en sjekke isoleringen rundt rørene. Slurves ofte med tetting i skjøter og overganger. Rifter i isolasjonen rundt rørene vil også bidra til økt varmetap langs røret. I tillegg er isolasjonen som leveres med luftrørene mest ment som kondens isolasjon og ikke så mye som isolasjon mot varmetap. Om man har mulighet til det ville jeg lagt ekstra isolasjon rundt rørene som går åpent på loftet. F.eks. bygge kasse rundt rørene og isolere med vanlig glava/Rockwool e.l. Har sett noen har bygget eget isolert hus rundt ventilasjonsanlegget. Var en tanke om at selve aggregathuset lekker varme, i følge eier. Rene filter og rengjort varmeveksler er kritisk for å få høyest mulig virkningsgrad. Rengjøring av kanalnettet kan også være en god ide. Er vist noen firma som gjør dette profesjonelt, men der skal være overkommelig å gjøre det selv med litt oppfinnsomhet. Det finnes det mye av her på forumet, oppfinnsomhet.

I følge HomeSeer forum skal det være en nyere versjon 3.0.3.7, men jeg finner den ikke i pluggin updater eller beta. Er vistnok gjort noen endringer i API fra met.no fra og med 01.03.2019 som gjør at tekst lokasjon ikke støttes. Kan være at dette gir disse problemene. Har samme feilmelding selv og ingen oppdatering siden 01.03.2019.

Dersom det er KNX som er hoved systemet må du få ETS filen som er benyttet for å addressere og sette opp systemet. Om du klarer å finne ut hvem som har programmert KNX systemet, skal de klare å eksportere nødvendige filer for at du skal kunne leke med systemet i ETS. Automatiseringen er lagret i hver enkelt system enhet. ETS dongel må kjøpes. ETS5 professional for den nette sum av € 1000 (ubegrenset antall devices) ETS5 Lite for den nette sum av € 200 (maks 20 devices) I tillegg må du kanskje kjøpe lisenser for DALI og andre gatewayer i systemet. KNX er ikke så vanskelig, men det har sine kuriøse tilnærminger til automatisering i forhold til mer åpne standarder. Bratt læringskurve om du ikke har vert borti systemet tidligere. Lett for å gå seg for langt inn i ulike undermenyer og ett utall av parametere som kan justeres. KISS er beste tilnærming til å begynne med. Mulig du kan klare å lese ut noe fornuftig via IP grensesnittet, men du må likefullt ha ETS for å få gjort endringer i oppsettet. I hvert fall slik jeg kjenner systemet. Mulig jeg ikke kjenner systemet godt nok til at dette er riktig.

Angående eventet ditt. Jeg hadde samme utfordring som deg. I tillegg har vaskemaskinen vår en elektronikk som ligger med konstant trekk på noen få watt når den er i standby. Pendler mellom 1W og 4W. Jeg har ikke investert i EasyTrigger og prøver å bruke innebygget HomeSeer logikk så langt det lar seg gjøre. Jeg løste det med å lage ett virtuelt device for vaskemaskin effekt. Effekt terskelen og tiden må tilpasses den enkeltes vaskemaskin. Effekt trigges av watt gjennom pluggen. (IF Watt is greater than 200W, THEN Effekt HIGH) Vasking pågår trigges av effekt og tid. (IF Effekt has been HIGH for exactly 20 sec, THEN Vasking pågår HIGH) Samme men omvendt effekt og status for ferdig vask. (IF Watt is less than 5W, THEN Effekt LOW) (IF Effekt has been LOW for exactly 5 min, THEN Vasking pågår LOW) Jeg må bruke lengre tidsintervall for å endre til LOW på grunn av elektronikken og vaskesykluser. WAF var nesten på minus til å begynne med, for da fikk hun melding på mobilen om at vaskemaskinen var ferdig. Fjernet melding til henne og satte inn melding til ungdommene i huset. Da ble WAF betydelig bedre, for da var det noen andre som tok ut og hengte opp ferdig vasket tøy. ? På sikt er planen å lage ett script som gjør jobben, men med mine scripting kunnskaper kan det bli en stund til. Bare ett lite innspill som har fungert for meg.

Med DC (likestrøm) kabler med lav effekt er det ikke noe problem. 5V og 12V strømforsyninger er som oftest DC. Skjøteledninger som forsyner maskiner eller annet effekt krevende utstyr skal ALDRI kveiles opp så lenge de er i bruk.

Bruk patchepanel, selv med bare 5 kabler. Faren for at du knekker en datakabel som går rett i switch når du skal koble til/om er overhengende stor. Du må før eller siden skifte switchen. Ikke fordi den blir treg, men fordi elektronikken har en tendens til å dø på det mest ugunstige tidspunkt som finnes. Å få pluggene riktig på kabelen kan også være et sant #¤%("!#¤/&. Finnes også 10" patchepaneler som kan skrues direkte på vegg for den som ikke ønsker eller har plass til fullsize.

Uten å vite eksakt hva du er ute etter kan jeg foreslå Biltema sin nivåbryter. Tåler 18A 12V DC / 8A 24V DC. Dette er mer enn nok til å gi signal til automasjons systemer eller til å legge inn ett relè eller kontaktor. Ellers har elfa/ RS components en del greie nivå brytere(følere) i ulike utførelser og priser. Noe engineering for å få til fester som passer, men det er vel en del av morroa?

Du skal gjøre mye koding og reverse engeneering for å få dette til. X-Comfort har en proprietær kommunikasjons protokoll som ikke er forenelig med andre hjemme automasjons løsninger. Se denne tråden: X-Comfort er service elektrikerens triks for å komme rundt "umulige" kablingsutfordringer. Funker fjell som stand alone (1 bryter og 1 lyspunkt). Skrujerns programmering for dummies. EATON er Elektroinstallatørenes bestevenn, så ett frislipp til "vanlige" butikker tror jeg ikke vil skje med det første. Eneste unntaket er Elektroimportøren som selger X-Comfort til de som betaler, uavhengig av om de er privat personer eller bedrifter.

Dette er grilling av elektronikken. Du har fortsatt forbindelse mellom L/N og elektronikken Du må koble 1 inn på IN og 2 på Q. (Eller omvendt) Da kan du koble en(eller flere) bryter(e) lokalt i parallell med Qubino relèet for åpning/lukking i garasjen. Jeg ville droppet bryteren inn på S1. Den kan gjøre mer skade enn godt er om du ikke har en event/flow som overvåker utgangen og setter den til av etter 1-2 sekunder. Bare ett lite tips.

Der gikk jeg i skriftlig/muntlig fella. Vanskelig å få frem spøkefull tone og annet på forum. Særlig når en ikke kjenner de andre medlemmene. Dette beklager jeg. Ikke meningne å være surmaget eller annet. Jeg ser utrolig mye rart i diverse hjem, så det med patchepanel på stuebordet har jeg faktisk sett. Med tilhørende datakablings kaos rundt om i leiligheten. Det er ett flott patcheskap du har der @kimstoroy Jeg har kun ett lite 15U på loftet. Kan kanskje bli litt mørkt med helsvart innredning. Som jeg linket til ser det ut til at det nærmeste du kommer ensfarget utstyr blir med hvite patchepaneler. Men alt har en kostnad både i kroner for innkjøp og tid for å koble om fra de svarte til hvite. ?

Nå spør jeg sikkert dumt. Hva skal du med fargematchende patchepanel? Har du det på stuebordet? ? Finnes noen pathepaneler i hvit. F.eks HER. Dustinhome.no har også til ca. dobbel pris. Dette er passive systemkomponenter som normalt plasseres i underordnede rom. I en bod eller ett klesskap. Da spiller det mindre rolle hvilken farge det har. Plasser patchepanelet og switch inn i et veggskap med dør, Skapet kan du male i den fargen du ønsker. Det er slik jeg ville gjort det, men jeg vet ikke alltid best. ?