Einar

Interessant! Men det står ikke noe om det på den websiden.

Du får sette opp en utelampe på huset også. Selvfølgelig med Rådfri pære i. Bruk utelamper med rene glasskupler uten noe metall krimskrams rundt. Om det fortsatt ikke virker så prøv å sette en metallplate 17,5cm bak en av pærene (eller begge) sett i retning fra motstående pære. Målet er fra senter av den delen av pæra som er mellom skrufatning og den gjennomskinnelige delen.

Du får trøste deg med at du ikke er alene. Nå for litt siden gikk jeg inn på soverommet. I stummende mørke. WTF! Inn på kontoret og sjekke Homeseer og DeCONZ. Nei, de hadde ikke sett sensoren siden tidlig i ettermiddag. Og en av pærene i taklampa var også vekk. Jeg gikk inn og vinket til sensoren på kloss hold...... mørkt! Så skrudde jeg på lyset ved å skru det av, så på igjen. Det ble da lys. Så gikk jeg tilbake og sjekket på nytt og regnet med at pæra var på nett igjen. Det var den, og sensoren kom på nett i samme sekund! Den bruker pæra som repeater. Så jeg begynner å bli litt tvilende til hele opplegget. Det står 2 pærer i samme plafond. Hvorfor kunne ikke sensoren bruke den andre pæra som relestasjon? Det ser ikke ut som mesh nettet har noen strategi for å finne nye veier selv. Og den enheten (ei pære) som er lengst unna og signalet må gjennom en mursteinsvegg, 2 trevegger og et gulv? Ja den har direkte forbindelse med hovedenheten og omtrent alle andre. Som gammel radioamatør må jeg innrømme at jeg ikke skjønner bæret her! Edit: Nå ser jeg at pære2 i plafond på soverommet er "repeater" for samtlige Ikea sensorer og Ikea fjernkontroller uansett hvor i huset de er. Som mellomleder i systemet har den tydeligvis møtt veggen og gått i frø. Jeg får rename den til Torsen uten at det kommer til å hjelpe. Men da husker jeg ialfall at den har en utsatt jobb.

Om prisen er en faktor så synes jeg Homeseer kommer godt ut. Jeg er vant til PLS og synes det er mye knot i HS. Men den kan jo Interface til det meste gjennom plugins. Det er jo stort sett sensorer og aktuatorer som får kredit/debet kortene til å gå varme, ikke HS eller andre systemer for den saks skyld. Jeg vurderte X-Comfort en stund, og er glad jeg ikke valgte det! Da har Eaton b@allene dine i skrustikka! Lukkede systemer er bare godt pyntede sugerør i din bankkonto! Det samme gjelder skybaserte systemer. Om de går konk, finner at dette ikke er butikk eller nettforbindelsen er nede sitter du med skjegget i postkassa.

Laget test oppsett med LoRa node -> LoRa mottaker -> MQTT broker. LoRa node: Arduino Uno. LoRa mottaker: Wemos D1 Mini. MQTT broker: Raspberry med DietPi OS. LoRa radio er i begge enheter RFM95. DietPi er et funn! Ypperlig for en Raspberry der skjermen stort sett ikke er koblet til. Jeg prøvde først med Heltec WiFiLoRa32. No joy! En sjekk med spektrum analysator viste at den var godt utenfor programmert LoRa frekvens. Kan ikke anbefales. Planen på sikt er sensorer for: vær, postkasse, bil i oppkjørselen, bil på min faste ladeplass, gressklipper på jobb osv... Og liknende opplegg på hytta. Bildet: Stack med Wemos, LoRa radiomodul og OLED status display. Puttebrettet er der bare for å holde stacken på rett kjøl. Den er så liten og lett at USB kabelen ellers bestemmer hva som er opp og ned, hit og dit. For øyeblikket viser den at spenningen på noden er 5,12V, pakkenummer er 2594 og RSSI er -64. Det er et gulv og flere vegger til noden, så RSSI -64 er utmerket! LoRa skal fungere godt med RSSI <-120! Så her er det link budsjett til å dekke hele bygda. Det vil si at en node på båtplassen rekker fint opp til hytta. Så kan jeg se om det er noe poeng i å finne frem badebuksa eller om vanntemperaturen indikerer at dusjen er å foretrekke. Det er utrolig hvor mye datakraft og funksjonalitet de har puttet inn i denne Wemos D1 Mini. Litt større enn et frimerke. Men til node er både den og Arduino for glade i strøm, så der må jeg finne på noe som kun bruker nA i deep sleep. Om du sysler med low power så ta gjerne kontakt. Det kan bli en utfordring. Programmeringen i Arduino bringer minner fra omkring 1990! Jeg merker jeg er bortskjemt etter noen år med Atmel Studio og JTAGICE.

Velkommen til forumet. Den kona di må du ta godt vare på!

Jeg bifaller dette! Bare husk å bruke gnistslukker på kontaktorens spole! Får du liktrekkeren til å installere 24V kontaktor så står du ganske fritt til å koble styringen selv.

Jeg tipper det enten er PT100/PT1000 eller LM35 (eller liknende) sensorer. De kan leses av med en AVR som f.eks. Arduino. Du bør undersøke om det er en av disse for å slippe å bytte sensorer. At det er K-type termokoplere tviler jeg på da 50-60m * 10 blir ca 1/2 Km med Chromel/Alumel ledning. Det er DYRT! 50-60m er nok litt langt å kjøre 1-wire. Jeg ville brukt LM35 og kraftig oversampling i en mikrokontroller som f.eks. Arduino. Oversampling vil gi et vettugt signal selv med noe støy på kablingen.

Kapp i vei. Alle de jeg har vært borti har en thermistor hvor motstandsverdien er flere tusen ganger høyere enn hele ledningen. Men thermistoren må være til den aktuelle sensornoden. Verdien varierer noe mellom fabrikater og typer.

Ta det med ro og vent. En dag vil du kunne smykke deg med et "hva var det jeg sa!".

Følger dette temaet da jeg trenger noe slikt på hytta. Default til frostsikring, med mulighet til å fyre opp om jeg skal dit. Da bør failsafe tilstand være frostsikringstemperatur med overstyring fra homeseer. Jeg har noen idéer rundt dette, men de bryter litt med KISS prinsippet. Så kom med kreative løsninger.

Både ja og nei. Det linken i første innlegg peker til er en lader. Det kan forventes at en lader leverer tilstrekkelig støm, ikke går opp i flammer, at den ikke stråler ut EMI til annet utstyr o.l. Men at den leverer strøm og spenning som er tilstrekkelig glattet for å fungere som en strømforsyning til lydkomponenter kan ikke forventes. Et batteri tåler ganske mye rippel under lading uten negativ påvirkning. En strømforsyning til audio komponenter vil være dyrere i produksjon da den må ha bedre filtrering av utgangen. Dette vil gjenspeiles i høyere pris til sluttbruker. Jeg villle kjøpt forsyning sammen med audio komponent og tynet selger om det støyer. Kjøper kan ikke vite, selger bør vite.

Er ikke dette også en løsning som bare funker ™? Så kan produsentene vikle ut apper til kundene konkluderer med at bryter trumfer app, men automatisering trumfer begge. Telefonen min er allerede så full av apper at blodtrykket stiger med 1bar før jeg har funnet den jeg trenger. Jeg skyter ned apper som sniker seg inn uten å ha spurt uavlatelig. En egen App for å skru på en ovn som er avhengig av nettilgang!? Sukk! Fremskritt satt i revers!!

Jeg ser frem til at det første innlegget i denne tråden vil bli den med flest "likes" i forumets historie! Dette forumet er helt klart i ferd med å bli gå-til forumet for hjemmeautomasjon ikke minst takket være lokomotivene i dette toget. Det var veldig artig å se flere live i den samlingen vi ble invitert til. Jeg vet ikke hvem som er websnekker her, men vedkommende har tydeligvis peiling på dette med brukergrensesnitt.

Snodig dette. For 2 timer siden diskuterte vi her om timeprisene skal opp. Jeg mente ja, og ser av tidligere innlegg her at det er det ikke tvil om at de skal! Ellers har jeg sansen for å sette opp forberedende undersøkelse og avsluttende rapport med den tiden som har gått med istedenfor å pakke det inn i en ullen tåke av påslag basert på en våt finger i trekken fra et åpent vindu. Transportttid fakturerer vi på en lavere sats, da det ikke forutsetter særskilt kunnskap eller kostbare instrumenter. Mulig vi er for snille på det punktet, men det hender jo jeg har en palaver med kollega eller kunde mens jeg kjører også? Ellers hadde jeg blitt skikkelig flau om jeg hadde møtt opp hos en kunde som har beskrevet jobben i detalj og jeg stiller uten den fiklesmutten det er helt opplagt er en forutsetning for å fullføre jobben. Sånt synes jeg lett kan bli pinlig.

Å si at den kommuniserer på IrDa er nesten som å si at den kommuniserer over kabel. Bortsett fra et IrDa kommuniserer over infrarødt lys. Det er ikke sikkert at du vil se det med å se på det gjennom mobilkameraet. Det innebærer at Ir lyset settes på/av i en bestemt sekvens. Og om dette skjer med lange intervaller uten lys så skal det mye til å se de korte glimtene i et kamera. Enten må du finne ut mer om protokollen måleren bruker, eller du må ikle deg en hacker hatt og bruke mye tid på å finne ut av det. Du kan begynne med å google "IrDa phy" og så begynne å bla deg gjennom hva du får som svar. Det er nok ikke så enkelt at den blinker en gang for hver Joule e.l. Det vil ikke være IrDa. Og et kamera er nok ikke i stand til å registrere IrDa pulstog for å dekode det.

Jupp! Og du kan jo prøve å dra den i halen for å se at den kommer opp igjen som den var. Min Inteno var ialfall snill i så måte.

Ring dem! Nå skal det sies at det er etpar år siden jeg hadde behov for det, så de kan ha sparket folk siden det.

Ja, det er en ting de scoret på. De var med på å "tyne linja", og jeg havnet også på 10/1 på kobber fra sveivetelefonens tidsalder. Stjelenord ville ikke engang prøve. Husker jeg ikke feil så ble jeg forklart hvordan jeg kunne sette opp Intenoen gjennom deres web interface. men den ble stående slik selv om jeg flippet sikringene på kretsen den stod på. Kundeservice lot meg aldri henge til tørk i timesvis, og passerte meg videre til voksne folk ganske kjapt om det jeg ville ikke stod på skjemaet til førstelinje support. Men jeg sendte ikke mail, jeg ringte.

Nei, men de reagererer langsommere. Så om du skrur av eller på varmen så tar det lengre tid før du merker resultatet på potene dine. Betongen virker som varmemagasin. Det kan nok bli noe energisparing likevel, men da må man nok ha en PID kontroller med FF2 faktor. Og ikke minst begripe hvordan den skal parmetriseres. Det er nok her teori og praksis går i spagaten. I kjellerverkstedet har jeg varmekabler i 5cm betong, og om jeg skal flytte temperaturen opp 3-4 grader så må jeg stille det inn på formiddagen om jeg skal jobbe der om kvelden og ha det behagelig. Og jeg må vri den i topp for så å stille den ned igjen når kvelden kommer. Når det gjelder PWM av disse voksventilene så har de også veldig langsom reaksjon. Så det skulle gå an å styre dem fra Homeseer selv om den er ganske tung i sessen ift. en PLS eller dedikert styring. Men noen må implementere en PID kontroller for Homeseer. om det ikke finnes da. Så må den trimmes inn for hvert enkelt anlegg. Ellers blir det ikke mye bedre enn en vanlig termostat.

Det hadde jeg i maange år før jeg i høst fikk lagt inn fiber. Og jeg må si at det fungerte utmerket. Nesten litt trist at ikke kunne fortsette med Nextgentel. Beste kundeservice jeg har vært i kontakt med. Og enda var det aldri deres feil når det var noe, men kobberlinjeleverandøren (og i ett tilfelle Tor M Hammeren).

Temperaturmålere er vel greitt. Mister du en rapport så har nok ikke temperaturen endret seg mye før neste rapport. Men en bryter vil jo ikke sende status repetitivt. Så mister du meldingen så må du trykke en gang til.

De har vel gjort som mange andre. De har kjøpt seg kunder og dermed omsetning. Hvorfor skulle de så dumpe disse kundene og sende dem ut for å søke nye løsninger? Da kan det jo like gjerne skje at de velger et konkurrerende produkt de ikke selger.

Ja, men er det lurt å assosiere utenom Homeseer? Her skjer rare ting på et rom og jeg har mistanke om at en assosiert bevegelsessensor "går bak ryggen på" Homeseer og k@dder det til. Taklys og sengelys er ikke alltid i harmoni. Men lys går på Hue og Trådfri lys og om jeg stopper Homeseer kan jeg bruke bryterene. Det gjelder bare å venne seg til å ikke bruke dem uten det er påkrevet. ;-) Jeg må nok 3D printe noen lokk til å tre over de tradisjonelle bryterene i avvenningsperioden. Fibaro pluggene kan jeg styre med knappen på dem om nødvendig. Det med Fru Komlo's automatiseringsvegring kan se ut som noe du må jobbe med. Hva med å delegere oppgaven med å ta slukkerunden? Da kan det jo bli mer interessant med inntreden i den automatiserte verden. Jeg setter pris på å slippe å traske rundt i huset i slåbrok og nattøfler. Et enkelt trykk på "nattaknappen" er behagelig og den kunne vel like gjerne kalles "motivasjonsknappen". Men det må vel innrømmes at dette nå for mitt vedkommende ligger et sted i grenseland mellom hobby og hverdagsliv. Ja, RPi er en Raspberry Pi. Det er det jeg kjører Homeseer på i dag, men oppgraderingsdilla ....................

Det er jo bare prisen på 2 brød! Det er ikke der du sparer penger og bekymringer. Men gå for det uansett! Tor Med Hammeren har vist stor interesse for mitt strøminntak før jeg fikk det lagt i bakken. Men når egenandel var trukket fra gadd jeg ikke pese med forsikringen for de dingsene som var konvertert til koks. Jeg installerte et skikkelig overspenningsvern og ved neste anledning drepte lynet bare de enhetene som stod utenfor vernet i den andre boenheten. Nå er begge boenhetene bak vernet. Men jeg spanderte nok like mye på kabling mot jord som på selve vernet. Ikke bruk PN men RK kabel, og ikke spar på kvadraten (kabeltykkelsen om du vil). Overspenningsvern er ikke bedre enn jordforbindelsen det er koblet til. Jordfeilvern er også verd pengene. På hytta fikk jeg skapet byttet, og jordfeilvern slo ut prompte ved første test. Enkel feilsøking fra elektrikerens side, da eneste forbruker på kursen er komfyren. Den ble koblet ut, og alt var OK. Jeg sjekket med multimeter og fant ikke feil. Men med megger viste det seg at underelementet hadde jordfeil. Det hadde jeg nok ellers ikke merket før jeg lå sprellende på gulvet. Kostnad for nytt skap litt over 10K penger. Billigere enn en livsforsikring, og uten ubehaget. Jeg er fortsatt i live, hurra! Med de kablene med sprukket isolasjon du viser på bildene skal det bare litt fukt til før du har en jordfeil. Ikke nødvendigvis med berøringsfare, men med brannfare.