Einar

Er det noen som har sjekket hvor mye man kan få ut av en strømtransformator? Det forutsetter jo selvfølgelig at man forbruker endel i kretsen. https://www.aliexpress.com/item/YHDC-30A-SCT013-0-100A-Non-invasive-AC-New-Sensor-Split-Core-Current-Transformer-New/32795785251.html?spm=2114.10010108.1000014.4.3509d36dLvxsnS&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=ac966f23-d0cc-4e33-9eec-07e056e440a4&tpp=1

En annen ting top viste er at en prosess "(system)_24-okt" hadde gomlet i seg 730832 Kbyte! Tid for restart.... Og etter det hadde "(system)_30-nov" tatt 157916. Det kan se ut som en minneslekkasje. Så får vi se om det hjelper. Og jeg får holde et øye med minneforbruk. Det kan jo tenkes at dette fører til en saftig loftsrydding med visse mellomrom. Men jeg lar'n gå for å se om det evt. har en sammenheng. Er det det så går det vel an å ta en "snill" restart automatisert.

Det ser ut som noen er på fisketur. Ingen firmainfo på websiden. Men her er'n: https://www.proff.no/selskap/lhe-tjenester-erichsen/vesterøy/bygningshåndverkere/IF2TLET07TR/

Det er 146 devices. Men endel noder har jo en bøtte med devices. Z-Wave plugin sier 14 noder. JowiHue sier Lights - 12, sensors - 8 og groups - 14. Log database 48,41MB in size. Nå gikk jeg akkurat inn og satte "Max number of days of log entries to keep" ned til 2. Jeg skal også prøve å slå av endel logging. Jeg tenker at når det enkelte ganger går rundt 1 minutt før reaksjon kommer så må det være en ressurs som sperrer for events. Og loggføring kan kanskje være en slik. Dette er jo ikke et sanntidssystem.

Eller hvis du vil ha den før jul: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/stromforsyning/luxorparts-variabel-mini-spenningsregulator-switchet-p90771 Både den linket til i forrige post og denne fra Kjell er switchmode, så der brenner du ikke av nevneverdig effekt. Trekker du 1A fra 5V siden så vil den trekke ca. 0,2A fra 24V siden.

Fra ""Hva har du kjøpt tråden" da det ble OT. Jeg har 2 slike. Den ene var tenkt til hytta og der har jeg ingen plugins. Den er ikke engang startet opp. Plugins: HStouch(builtin), JowiHue, Modbus, TradfriSeer (disabled, sorry @Moskus) og Z-Wave. Denne blir nok nå å flytte til hytta. Og da konfigurert opp på nytt. Enkleste er vel å installere på nytt. Der er det viktigste at den ikke crasher, og det har den ikke gjort ennå. Der er det styring av varme og vann som er viktigst. Og da er jo reaksjonstid ikke viktig. Det at den enkelte ganger reagerer veldig langsomt var slik før jeg installerte Modbus plugin. Der jeg merker det oftest er på dass/bad som trigges av en Aeotec Multisensor 6 og lyset er Zigbee gjennom JowiHue og deCONZ. Med langsomt mener jeg at det hender jeg har fått dratt igjen gylfen før lyset kommer på. Når jeg sjekker med "top" på Zee2 boksen så ligger CPU bruk sjelden over 12%. Men jeg aner jo ikke hva den er når dette skjer. Kan det ha noe med skriving til logg å gjøre? Er det andre her som kjører Zee2 som kan si om dette er noe som bare er slik på denne?

Fra About siden i Web Control: HS3 ZEE S2 Edition 3.0.0.357 (Linux)

Mandag tømte jeg Elimportøren på Ski for slike. Det ble 3 stk. Og i dag kjøpte jeg en HS3 lisens. Den som kjører på Pi er til tider så treig i reaksjonen at jeg lurer på om den har daua. Så spørs det bare hvor kvass PC jeg må ha for at det skal bli akseptabelt. Raspberry'n får bli henvist til hytta. Der er det mest for vann og varmestyring og da er jo ikke sanntid så viktig.

Det burde være noe å hente her: http://www.aurora-service.eu/aurora-forecast/

Jeg har ikke brukt den Nissan appen på et år! Jeg gikk lei av at den enten ikke virket eller var begredelig langsom. Sier dere at det har begynt å virke nå? Egentlig helt utrolig, da gressklipperen min starter før jeg har fått puttet telefonen tilbake i lomma når jeg app-starter den.

Det er kanskje noe av poenget? Om du skrur den av/på med 10 sekunders mellomrom så får den jo ikke tid til å flytte seg, men vil stå i en eller annen delvis åpen tilstand. Jeg tviler på at den slites noe særlig, men ventilen ville nok bli fortere slitt om den skulle åpne/lukke i ett banka kjør. Jeg ser ikke bort fra at disse inretningene er så treige nettopp for å spare ventilen for dette.

Bare litt sånn apropos: Kollega kom og dumpet en slik gulvvarmeventil, eller retter sagt kontrollhodet, på bordet mitt og sa at han ikke fikk den til å virke. Han drev og rigget PLS for¨å styre gulvvarmen og den klikket ikke inn. Vi satte strøm på den og ganske riktig, den åpnet ikke. Men så mens vi satt der og hadde en palaver rundt dette så....(langt fra plutselig)... hadde den åpnet. Det viste seg at den hadde reaksjonstid på et minutt eller mer og åpnet så langsomt at vi ikke kunne se den bevege seg. Det må vel være noe bimetall greier som varmes opp og åpner. Men nok om det, PWM til en slik trenger ikke 250Hz som en lysdiode. Det er godt nok med flere sekunder på og av tid. Jeg ser for meg at dette kan være script eller plugin mat uten at jeg har funnet opp og ned på å kode slikt.

OK, så dvs. med 19V inn og 24V LEDstrip så vil full styrke bare bli lavere. I endel oppsett kan jeg leve med det. Det blir jo da "vaskelyset" som ikke blir så kraftig. Og erfaring tilsier at forskjellen på hver % ikke er så stor i "toppen".

Hmm.. Godt spørsmål. Jeg antok at den ville styre strøm ut, ikke spenning. Men nå har jeg akkurat vært innom og kjøpt slike: https://www.elektroimportoren.no/led-strip-varmhvit-kaldhvit-5m-ip20-ir/89680/Product.html der tanken er å styre den med Fibaro RGBW kontroller jeg har liggende. Da kobler jeg det opp på benken først og tester. Så jeg kan gi den 19V inn og se hva som skjer. Jeg bladde opp bruksanvisningfen <rødmer> og den sier faktisk 12VDC /n 24VDC og ikke 12VDC-24VDC. Det kan se ut som det her er vesentlig forskjell på linjeskift og "-" tegn. I meningen enten/eller og ikke fra/til. Det er isåfall litt synd om ikke laptop lader ikke kan brukes da jeg stoler på at disse er ganske godt bygd. Jeg har aldri sett i media at disse har vært brannårsak. Jeg kommer tilbake til saken etter å ha testet.

Laptop ladere er vanligvis 19V. Det er nok både sikrere og billigere enn de fleste som tilbys på Ebay, Aliexpress o.l. Slike har vel de fleste uten ryddemani i rotekassen.

Det spørs om det ikke blir kretskort i lang tid fremover. Produsenter av forbrukerelektronikk må jo bla opp endel for å sikre seg at de kan klistre på et CE merke. Og det skjer nok ikke før etter en grundig markedsanalyse. Og da har jeg en mistanke om at det regnestykket blir å inneholde endel høner og egg. Men ferdige kretskort og bokser i løs vekt trenger vel ikke være CE merket. Likevel er det jo fint om de ikke tar fyr eller jammer radioene. Og det bør jo dette kortet kunne passere.

Vil ikke det resultere i 2 separate mesh nettverk? Isåfall er jo ikke det noen fordel med tanke på rekkevidde så lenge alle enhetene er i samme hus.

Mulig det er fordi min ikke er aktivert. Men den ligger på 24V. Og hvilestilling skal jo være den høyeste spenningen. Men det er vel flere her som har målt på et aktivert interface. Uansett er en stabil spenning ikke mye tess for å lese ut data. Jeg ville vel forsøke med å sjekke med kraftselskapet uten å ta i bruk pekefinger eller utestemme.

Det kan fort bli en liten bok av slikt. ? Vanligste feil er vel dårlig skille mellom analog og digital jord og manglende jordplan. Dårlig avkobling og filtrering av Avcc. Feil eller støybefengt referansespenning. "Kast" første konvertering etter kanalbytte. Krysskontaminering mellom kanaler. Aliasing ved måling av AC. XMega har forskjøvet nullpunkt. Jeg vet ikke hva som gjelder for alle Mega kretser. Det var bare det jeg kom på i farten. Uten å være nøye er det ingen vits i å gå høyere enn 10bit.

Du kan klare deg med 2 motorreléer. Legg NC kontaktene til 0V og NO kontaktene til +12V. Da får du 4 mulige tilstander: Høyre/Venstre/Bråstopp/Bråstopp. Forskjellen ift. ditt tredje relé er at med det kan du koble motoren fra så den stopper litt roligere. Men den vil jo uansett bråstarte så mekanikken må jo tilpasses for rykk. LED releét kan du også kutte ut. Bruk spolespenningen fra de andre reléene + en motstand til hver LED.

Om du har innrettet så max last på kursen gir 0x3FF så har du oppløsning bedre enn 0,1%. Når da nøyaktighet sannsynligvis er flere % så hadde jeg ikke brydd meg med høyere oppløsning. En feil er den som allerede er påpekt: at man ikke kan legge inn spenningen som en programkonstant. En annen ting er at AVR som er i de fleste Arduino har noen kjente "egenskaper" rundt analog måling. Om man ikke kjenner disse og tar hensyn til dem så er målingene i beste fall å regne som en pekepinn. Det gjelder både HW og SW.

Nei, det skal svinge ned. Til rundt 18V om jeg husker rett. Så om du skifter trigger på skopet ned under 24V bør det dukke opp noe om det er noe der. Sett den også til fallende flanke. For å verifisere rett instilling av trigger kan du ta av måleklypa. Da skal du se fallet fra 24V og ned.

Det er en strømtransformator som gir en strøm på sekundærsiden ikke som en vanlig transformator som gir en spenning ut. Uten denne motstanden (burden) vil spenningen ut fra den bli så høy at isolasjonsspenningen brytes. Og/eller du får en karamell du ikke kommer til å glemme.

Se der ja! Litt av en tøffing den klippern din! Min hadde nok sendt meg en klage om det var så ulendt terreng foran foringsplassen. Ellers kan jeg ikke hjelpe så mye med tanke på Arduino. Jeg hadde tenkt å kjøre ModbusRTU til et kort med 2 motordrivere, 8 reléer, temperaturmåling og et titall digitale innganger. Det er et kort jeg selv har designet. Det er også satt av plass for radiomoduler, men dette har jeg ikke laget noe program for. Kortet er basert på AVR XMega. Kan du tenke deg å kjøre ModbusRTU som et alternativ så ta kontakt.

Hvis du har gamle proppsikringer så vil det frigjøres mye plass ved bytte til moderne sikring/jordfeilvern moduler. De nye tar opp ca. halvparten i bredden ift. proppsikringer. Jeg vet ikke hva du mener med smartsikringer, men det som er vanlig i dag er at jordfeilvern som nevnt ovenfor er innebygd i sikringen. At det er smart er jeg forsåvidt enig i.