Einar

Ja, der fikk jeg ialfall en slags kontakt med pæra. Fikk den til å blinke, men ikke inkludert. :-( Men nå har de jo skrota den web-appen. Og Phoscon ser ut som et steg tilbake. Edit: Trodde jeg ja! I hovedbildet finnes den øvers til høyre. Eller <IPadresse>/login.html. Ellers tusen takk! Jeg ser ikke helt hva du skrev for å få meg til å prøve dette: - Start Phoscon->Lights->Add New light FØRST! - Så umiddelbart vrikk pæra av/på 6ggr. (Reset) mens den er veldig nær controlleren. - Og du hildrande du! Der kom den inn gitt. Ikke bare en pære men neste og. Nå begynner jeg å få en gnagende følelse av hva som er problemet. Ikea høbben står på. Den sliter med å gradere opp noen fjernkontrollbrytere. Kanskje den oppdaget pæra like etter jeg hadde resatt den og inkluderte den. Den har jo vært forlovet med den før, da den oppgraderte den. Men når jeg resatte den mens deCONZ var aktivt på sjekkern og pæra like ved så tapte Ikea høbben. Når jeg tenker meg om så er dette det som vil kunne skje i et PROFIBUS nettverk med rivaliserende mastere. Jeg tenker Ikea høbben skal stenges ned neste gang jeg skal inkludere noe her. Nerder ja?! Det blir ikke hjemmeautomasjon uten å være supernerd! Dette blir ikke mainstream før det dukker opp veiledninger som virker uten noe ab und her.

Men forklar elektriker hva planen er! Så monterer han dype bokser bak brytere og stikk så det blir plass til å putte inn godsakene. Enten det nå blir Fibaro, Eaton eller noe annet.

Nå får jeg ikke lagt til nye Ikea pærer i deCONZ! - Oppdaterte dem med Ikea pøkk og app. Det ble 1.3.002, Hurra! Jeg har flere pærer som allerede er i bruk med den versjonen. - Montert i arbeidslampe og gjort av-på vrikkene for å få en reset på pæra. Deretter lagt så nær kontrolleren som mulig. - Kjørte Plugin->Jowihue->Configuration->Scan New Devices. Ingen ny pære. - Prøvde Wireless Light Control programmet og klarte ikke inkludere den der heller. Men den viste at pæra ligger på kanal20 mens deCONZ kjører 11.? - Så virker ikke det programmet lengre. Nå er det Phoscon App som er tingen. Den klarer heller ikke å plukke opp den pæra. Farsjken! Jeg kan visst like gjerne gå i fruktdisken og finne ei pære der. Billigere og like umulig å få inn i deCONZ! Men hva bør jeg prøve nå?

Du har funnet en (sikkerhets)kondensator. Sannsynligvis fra inngangsfilteret. Ta det på garantien! I beste fall støyer den nå kraftig på radioer. I værste fall kommer den magiske røyken sivende ut snart. Bumerket er litt uklart på bildet, så uvisst om det er Murata. Den må har forlatt kretskortet i en faderlig fart ettersom den har etterlatt loddekontaktene på kretskortet! Smalt det godt? https://www.ttiinc.com/content/ttiinc/en/manufacturers/k-o/murata/products/murata-ga3-gd-gf-gb-recognized-safety-capacitors.html

Ikke kjøp huljern som URL peker til. Kjøp stemjern eller som Biltema kaller dem: Huggjern. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Kjorner-Huggmeisel-Brytejern/Huggjern-3-stk-2000035067/ Rommet for den eksisterende låskassen uvides enkelt med stemjern. Da har du bedre kontroll enn med en fres som gjerne benytter anledningen til å stikke av og fjerne noe du gjerne skulle beholdt.

Om de inneholder en mikrokontroller med RTC så kan jo det være i overkant fristende for noen produsenter. Men om slikt skulle bli oppdaget så er det jo så nær kommersiellt selvdrap man kan komme. Så det er vel litt konspiratorisk å tro det? ( Eller ikke? Mange printerpatroner er jo preprogrammert til å dø før tiden.) Slikt kan man i de fleste tilfeller finne ut av med en obduksjon av flere avdøde identiske dingser.

Ski, Akershus.

Samme her. Og det er hovedgrunnen til at jeg har gått helt over til overflatemontering der det er mulig. Det eneste "spesialverktøy" du trenger er en fin pinsett, helst av Titan. Loddebolten du har er fint brukbar om det ikke er av typen loddeøks for takrenner og beslag. Varmluft er jeg ikke så glad i. Plutselig har du blåst printet fritt for komponenter. :-( Ja, også trenger du flytende fluss. Det som er i tinnet er ikke nok eller bra nok.

Den holder nok om den har et bra kobberareal for kjøling. Begrensningen er ofte I*R tapet og pakkens evne til å kvitte seg med varmen. Akkurat det er ikke SOT pakkene gode på. Men om den ikke står og kjatter uavlatelig på LAN så bruker jo ikke prosessorkortet mye. Så når alle bugs er kastet ut bør det gå med god margin.

Jeg foreslår en høyere verdi på C4 og en 100n kondis i tillegg som er plassert så nær 3.3V og GND på mikrokontrolleren som mulig. Dette fordi den trekker strøm i pulser på etparhundre milliampere. og dermed røsker skikkelig i forsyningen. LM1117 i SOT pakke er ikke akkurat noen tøffing heller. Sett av plass til en TO220 inntil du har debugget firmware og sjekket strømbehovet. Hvordan jeg vet? Brent finger lukter ille! Heldigvis kunne jeg "låne" 3.3V fra en sekundær forsyning. Og kjør DRC! Selv på en så enkel konstruksjon kan den redde pelsen din.

Det er vel der Big Data kommer inn. Algoritmene har lært av reaksjonsmønsterene i noen tusen andre hjem de har overvåket hvilke overstyringer som har blitt foretatt når ett av barna er syke. Og ja, det vet de nok ettersom Aleksa kan være litt av ei sladrekjerring for alt vi vet. ?

Den kan ikke regne? 244,004*4,320=1054. 239,053*13,806=3300 0*0=0 Der regnet den riktig gitt! Kanskje den ikke sampler V og A på samme tidspunkt?

Hæhh! Jeg ser bare 3 bokser med H.A. Stæsj! OBS har bokser til en vettug pris, og 2 små bokser passer på/under store. Jeg gikk over til slike bokser for en stund siden og har ikke snudd meg siden! Mindre stash går i Raco skap. De største går i winch opp på hemsen i garasjen. Om jeg synes boksen koster for mye i forhold til verdien på det jeg putter i den så rykker det i kastemuskelen. Desverre resulterer det i at jeg har slike bokser fra gulv til tak, så noe trening av nevnte muskel bør kanskje vurderes. ?

Ja, uplink skal være kryptert. Dette er sensitive data der man kan lese ut din døgnrytme må vite. Og om jeg har lest rett så har den ikke så hyppig rapportering som HAN interfacet. På hytta ligger antenne og kabel kørvet sammen inne i skapet. Her hjemme er antennene på utsiden av skapene. Ingen av stedene kan dog betegnes som grisgrendte strøk. Og skapdørene er ikke jordet, så de er nok langt fra noen gode Faradays bur. Men tiden vil vise. På hytta har jeg nettop fått beskjed om at jeg ikke trenger lese av måleren, så får vi se om de ber om å få den på nett.

Hvis du ikke har oscilloskop så heng på en piezoelektrisk skive. En slik som du finner i mange billige dingser som kan si Piip. Er det stille så kommer det ikke data. Kremter den så er det signaler der.

Du sier noe der. Det er kanskje derfor jeg brukte "set to". Det har jeg jo gjort på bryterene. Så jeg tenker på om det kan være bedre å bruke en timer og resette den med "set to". Eller å bruke "changes and becomes" etter melding "no motion" fra sensoren og sette 5 min. forsinkelse i selve sensoren. Dette med at lyset skal stå på i X minutter funker ikke alltid her. Og jeg tenkte det kanskje ble litt mye for hva som ser ut til å være en knotete metode. Hva gjør de som kjører på Raspberry og får dette til å virke pålitelig?

Jeg la merke til at der jeg har en Ikea PIR sensor som skrur på lyset i et soverom så logger den trigger så tett som 2-3 sekunder om jeg er i bevegelse! Ettersom jeg kjører på en Raspberry blir det kanskje litt mye mas for Homeseer. Jeg har prøvd å skru opp tidsintervallet bak på sensoren uten at det ser ut til å gjøre noen forskjell. Ikke så rart at batteriet allerede er nede i 60%. Er det bare slik den er, eller er det noe setting for dette. Det er forresten Software Version 1.2.214 i den. Dette så jeg ifb.m. at jeg prøver å finne ut av delayed event actions. Men det tar jeg i an annen tråd etter at jeg har fått grublet litt mer på det. Det ser ialfall ut til at hver av disse trigger eventene lager en ny delayed action. Så det kommer et ras av slike noe senere. Uhh! Nå ser jeg den ikke er alene om det. En Neo sensor gjør det samme. Og jeg tror jeg har funnet blemma! Men jeg lar dette innlegget gå, så kan kanskje andre lære av det. Eller skjelle på meg fordi jeg tar feil. Event var satt til "This Device had its value set to". Nå endrer jeg det til "This Device changes and becomes", og det ser ut til å stoppe maset.

Nei. Det vil si jeg har gjort det nå. Men det hjelper ikke. Den er veeldig treg. Og den grønne status LEDen lyser veldig lenge. Så jeg anser de Aeon greiene som feilinvestering. Det verste er at en av dem er dyrere enn 2 slike Neo sensorer. Eller man kan jo se det slik at det blir mye å spare på det i lengden. Jeg kan jo prøve å sette dem opp på hytta når jeg kommer så langt. Da blir det en nyinstallasjon av Raspberry, Z-Wave controller og hele balletten. Det kan jo være noe som har balla seg så hardt til at det må tas fra bunnen igjen.

Da har jeg byttet den andre MS6 sensoren også til Neo og nå kommer lyset på samtidig med at sensoren blinker. Da håper jeg jeg er ferdig med å strø og legge kabel i mørke. Og den sitter på eksakt samme sted som MS6 gjorde. Brukte samme skruehull. Ettersom begge de 2 MS6 sensorene sliter med å nå frem konkluderer jeg med at det er noe .... (Biip..Biiiip..Bip). Jeg blir vel å prøve dem i samme rom som Controller, men har ikke kommet så langt ennå.

Hue Dimmere ramler ut! Er det bare hos meg? Før helgen forsvant en av dem. Den snakket fortsatt med pæra den er forlovet med, men ikke Homeseer. I går forsvant en annen. Merkelig nok viste oversikten "off released" rundt Kl. 5 i natt. Kanske jeg trykker i søvne? I begge tilfeller fant jeg ingen annen utvei enn å ta stor reset og så Scan new sensors. Det hender også at pærer slutter å reagere, men da er det vanligvis nok bare å ta strømmen noen sekunder, så er den tilsnakkendes igjen.

Veiecelle i vedkurven? De finnes også i størrelser som passer for vedkurven. Jeg antar @Moskus ikke fyrer med ved ettersom jeg ikke har sett slikt nevnt fra den kanten. ?

Her startet helgen på Torsdag. ? Så det er nok ikke det. Sol har det vært, men her i skyggenes dal kommer den ikke frem før rundt 10-tiden på denne årstiden. Uansett ser jeg at det ikke er nok å sjekke utetemperatur og bruke det alene som indikator på at det må fyres hardere. Det må være variabler i dette bildet som ialfall ikke jeg kan identifisere. En faktor jeg kan bruke er å måle temperatur over vedovnen. Når jeg fyrer i den så kan gjerne el-varmen ta en pause uten å vente på at termostat slår inn. Da blir det gjerne en unødig og uønsket temperaturtopp. Det kan vel gjøres med samme logikken som utetemperaturkompensasjon.

Interessant sak den sengesensoren. Den er tydelivis baset på en inklinometer krets SCA61T fra Murata til rundt 400,- Kr. som brukes til å registrere hjerteslagene. Men les bruksanvisningen! Om du har dobbeltseng så må du kanskje sage den i to (senga, ikke sensoren!) ? "If bed's vibration is prevented e.g. due to the bed touching the wall or due to very rigid bed structure, there will be no vibration and thus no BCG signal to measure. In this case the bed location or bed structure should be reconsidered"

Det er ikke alltid like lett å forstå hvordan utetemperatur påvirker innetemperatur her i huset ialfall. Nå har vi en stund hatt nullføre og jeg har puttet pinner i ovnen så den nesten lyste rødt for å få ønsket temperatur. Men i går og i dag har det vært beinkaldt og jeg pinnet innpå for jeg tenkte det måtte til. Men da ble det fort badstue gitt. Kan det ha noe med luftfuktighet å gjøre? Den har jo også gått fra veldig høy til veldig lav.

Jeg har en Flir One og har hatt mye glede av den. Bruker den til å sjekke plugger og stikk. Og ja, en vifteovn har fått driftsforbud. Stikket går varmt. Så det blir nytt stikk eller ny vifteovn. Sjekker ladere og ladeledninger. Den fant dårlig lagt isolasjon i taket på hytta. Det stemte at det var slurvet der. Og den viser kuldebroer. Men trekk viser den ikke eller i beste fall dårlig. Den kan ikke se kald luft. Har funnet feil i elektronikk ved at den ser komponenter som går varme. Da er det best å ha en identisk enhet som fungerer som den skal. Det var vel det jeg kom på i farta. Jeg har hatt den siden den ble lansert. Men! Den funker bare på mitt Samsung nettbrett. Ikke på Sony telefonen. Så pass på at du har returrett. Eller sjekk i det minste kompatibilitetslisten. Og på nært hold må du huske at termokamera og visuellt kamera ikke har felles linse. Det blir en liten parallaksfeil. Vri kameraet for å finne denne.