Bjørn Mork

Hytta hadde en del utelamper med ordinære E27-pærer. Satte i IKEA trådfri pærer og lot HA ta seg av av/på ved soloppgang/solnedgang. Et astrour så enkelt som det er mulig å få det, spør du meg. Og helt uavhengig av hvordan utelampene er kablet opp til forskjellige kurser og brytere. Men det forutsetter selvsagt at utebelysningen har løse pærer og at du har en zigbee controller med et forhold til solhøyde.

Du kan fint kjøre en broker på samme boks som du kjører f.eks HA på. Det synes kanskje litt poengløst ut i forhold til å bare koble seg "direkte" inn i HA. Men som @SveinHa påpeker så gir det ekstra laget en fleksibilitet som forenkler veldig mange ting. mosquitto er jo en helt utmerket broker for dette, og krever ytterst lite av konfigurasjon

Huh? Den mangler vel ikke mer WiFi enn du velger å kjøpe? Du velger selv hvilken CM4 variant du installerer. Hvis du får tak i en.... Men en RPi4 er kanskje enklere og mer tilgjengelig. Særlig når du allerede har donglene du trenger. Hvor mye video den takler vet jeg ikke. Vil anbefale å tenke på aktiv kjøling hvis du skal gjøre transkoding i stor stil.

Det skal ikke være nødvendig med så mye magi for T-We, men som med andre multicast-løsninger så trenger du igmp snooping på alle switcher og igmp proxy på routeren din. Alt dette er faktisk dokumentert, selv om det er klin umulig å finne dokumentet hvis du ikke allerede vet at det eksisterer: https://www.telenor.no/binaries/privat/kundeservice/tvhjelp/utstyr/tredjeparts-utstyr/IPTV tredjepart veiledning juni 2020.pdf

Evt bare fjerne ISPens boks helt. På Telenor fiber kan du plugge wan-porten på din egen router rett i ONTen. På Altibox fiber kan du plugge fiberen i en SFP-port på din egen roiter, gjerne med SFPen tatt fra Altibox sin "VMG". Internett er på VLAN 102. Skal du også ha multicast-TV så er det litt mer styr, men oppskriftene ligger jo på nett. Ikke det at jeg mener det er noe galt med ISPene sine bokser (sitter i glasshus der). Men dersom du uansett vil bruke din egen ruter, så er de jo helt undøvendige. Og unødvendig utstyr er det best å fjerne fra nettet.

Samme produsent og dermed noen likheter mht default passord osv. Men egentlig flere forskjeller enn likheter. VMG er en Broadcom-boks med CFE og tilhørende vanskeligheter. NR7101 er en Mediatek-boks med u-boot. Nå trenger du ikke lodde for konsoll-tilgang på noen av disse. ZyXEL er alltid rimelig greie der og har allerede montert en pin-header. Men jeg skjønner at konsoll ikke er så interessant. Bare å få lokal web-administrasjon. Jeg vil tro det lar seg gjøre. Men jeg vet ikke om det er verdt bryet. Er jo ekstremt mye lettere og sikrere å bare bytte til din egen boks av en eller annen type. Du kan velge å beholde VMG i "bridge mode". eller du kan erstatte den med et eller annet med en SFP-port. Du kan i så fall gjenbruke SFPen som sitter i VMGen.

Amen! En opptelling i backupene viser at hjemmeserveren er nå på sin 8. Debian stable uten re-installasjon. All hardware er selvsagt erstattet undervies - opptil flere ganger - men rot-filsystemet med Debian-installasjonen er det samme.

Jeg bruker et par Wall Switch Module med zigbee2mqtt. De har en device_mode som kan settes til enten "rocker" eller "push button" i enkel eller dobbel versjon: { "access": 7, "name": "device_mode", "property": "device_mode", "type": "enum", "values": [ "single_rocker", "single_push_button", "dual_rocker", "dual_push_button" ] }, Så ja, du kan bruke dem med impulsfjær. Uansett modus så trigges det en "press" og "press_release" action for hvert trykk. I rocker modus får du begge hver gang tilstanden endres. { "access": 1, "description": "Triggered action (e.g. a button click)", "name": "action", "property": "action", "type": "enum", "values": [ "left_press", "left_press_release", "right_press", "right_press_release" ] }, Regner med at Hue Bridge enkelt og greit lar deg sette opp dette til å styre dimming. Min største innvendig mot disse er at de tilsynelatende ikke virker med binding (fint om noen andre kan bekrefte/avkrefte?), slik at du er helt avhengig av en fungerende bridge av et eller annet slag. Bortsett fra det er erfaringene bra. Funker stabilit og gjør det de skal.

Jeg ville ikke stolt på firmware i et modem for noe som helst. Men å ha en egen brannmure-boks for det der høres ut som ekstrem overkill. Det kan du vel lett begrenset med et par iptables (eller tilsvarende) regler. Regner med du husker DNS, NTP og evt annet som systemet trenger i tillegg til de URLene. Når det gjelder NAT/brannmur-funksjonalitet så får du jo også det fra operatøren ved å velge et APN der dette er enablet. Alt som er beregnet for mobiltelefoner er f.eks. innemurt til de grader. Det høres ut som om det er noe som dekker ditt behov og gir litt ekstra beskyttelse. Men det skader uansett ikke med iptables på RPien.

Tja... Det spørs litt hva du kan leve med. E3372 har kommet i en rekke varianter med både ruter-firmware og normal firmware. Det du får kjøpt i dag er nok utelukkende ruter vil jeg tro. Se f.eks https://www.0xf8.org/2017/01/flashing-a-huawei-e3372h-4g-lte-stick-from-hilink-to-stick-mode/ for detaljer. Men det er klart det går an å bruke dette uansett. Det dukker opp som et usb-tilkoblet ethernet interface du kan konfigurere med dhcp. Alt av modem-innstillinger gjøres da i web-guiet til modemet. Men det trenger du jo normalt ikke røre så det er vel bare en engangsgreie å legge inn APN. Eneste ulempe som er igjen da er NATingen. Men det er vel mest et filosofisk spørsmål. Jeg er nok mer enn normalt opptatt av å få tilgang til et QMI eller MBIM grensesnitt.

Det er vanskelig å få kjøpt USB pinne-modem som funker, uavhengig av PI eller OS De aller fleste har nå ruter-funksjonaltet med NAT og web-gui i firmware. Det kan nok fikles til og scriptes, men det er og blir en jalla løsning. Der har du MF823, og dessverre det meste annet som er til salgs nå. Har aldri prøvd, så ingen garantier. Men jeg tror kanskje denne kan funke: https://www.kjell.com//no/produkter/mobilt/mobilt-bredband/modem-mobilt-bredband/4g-modem/d-link-dwm-222-4g-modem-p61613 Ut fra https://osmocom.org/projects/quectel-modems/wiki/D-Link_DWM-222_stick/10 så skal firmware eksponere 4 ttyUSBx serieporter og en QMI/RMNET funksjon. Det betyr at det burde virke flott med f.eks. ModemManager på Pien. Det er jo også et godt tegn at D-Link dokumenterer Linux-bruk, selv om de fokuserer unødig mye på ppp: https://eu.dlink.com/uk/en/support/faq/routers/mobile-routers/how-to-install-my-dwm-222-on-ubuntu Et STORT forbehold: Det er ikke uvanlig at 4G modemer kommer med forskjellig firmware med vidt forskjellig oppførsel og grensesnitt. Det er helt umulig å vite hva du får ut av Kjell uten å prøve...

Anbefaler en USB minnepinne i mikro-variant i stedet for minnekort. Null kabel-salat og ytelse oppimot det du får fra en SSD via USB. Enklere å skrive til fra de fleste PCer også

Huh? Hvor da? Link? Jeg finner bare 8GB varianten til 990. Det er vel OK, men ikke super, pris. Hovedproblemet er at den ikke er på lager - samme som overalt ellers. Ellers har jeg ha på en RPi4 med 4GB RAM og ser ikke noe reellt behov for mer. Kjører 64bits Debian på den, med z2m, mosquitto, nginx, rtl_433, conserver, noe hjemmesnekra python, og ikke minst motion med et par kameraer tilkoblet. Det eneste som drar ressurser av betydning er jo som forventet transkodingen av video-strømmene og bevegelsesdeteksjonen. Samme boks fungerer også som router i nettverket, med dhcp, nat, lokal dns-cache og all annen herlighet som følger med. Det er bortimot uendelig med ressurser i en slik liten dings. Kan lett sammenlignes med det vi kalte server for 10 år siden.

Om de ikke er egnet kommer jo an på hvor strenge krav du stiller. Siden jeg allerede hadde kjøpt modulene så endte jeg også opp med å bruke dem. Og erfaringen i normal bruk, der home assistant er oppegående og funker, er så langt veldig bra. Tror ikke husets høyest teknisk sertifiserte har merket endringen ennå 🙂 Får bare akseptere at disse bryterne vil feile hvis home assistant går ned. Det holder jo forsvåvidt at én bryter virker i den situasjonen. Og jeg har noen IKEA dimmebrytere bundet til de samme lysene

Helt enig. Og der må jeg advare mot Hue wall switch modulene. De ser ikke ut til å støtte slik binding. Ihvertfall har ikke jeg fått det til. Kan selvsagt være bare jeg som kløner... Men jeg får det til både den vanlige Hue dimmeknappen og IKEAs dimmeknapp. Bare ikke med disse wall switch greiene. Ikke støtter de OTA heller visst, i motsetning til det meste annet av Hue. Dermed er det ikke så mye håp om at situasjonen skal bedre seg (eller forverre seg - slik vi har sett med IKEAs knapp. Men det er enn annen historie) Bruker zigbee2mqtt til å sette opp bindinger og slikt, og til å laste ny firmware. Så begge problemer kan jo selvsagt skyldes manglende implemetasjon der.

Dette skal nå være ganske så robust og stabilt med nyere firmware i RPien. Ser ikke helt problemet med å droppe minnekortet. Uansett hvordan du snur på dette så vil jo kortet være en unødvendig komponent som kan gå fløyten. Du kan like gjerne boote fra SSDen hvis alt av applikasjoner er avhengige av den.

Dokumenter gjerne og legg ved et ark med info om hva slags utstyr du etterlater. En oppegående kjøper vil nok bli veldig glad for å slippe å forske det fram selv. Samboern kjøpte hytte i fjor. Har ikke funnet spor av noen brytere, smarte dimmere eller pucker. Men oppdaget ved en ren tilfeldighet til sammen 9 Trådfri pærer. Ikke store greia men selgeren kunne nå gjerne ha nevnt det, spør du meg. Bare flaks at jeg oppdaget dem ved at et par av dem joinet en åpen zigbee2mqttl. Kunne like gjerne ha endt opp med feilsøking etter et mislykket forsøk på å sette en dimmer foran.... Håper at jeg ikke har gått glipp av noe mer skjult. Sitter det en puck, som ikke er factory resatt, i en boks et sted så er det jo bortimot puck umulig å gjette det. Går liksom ikke rundt og skrur ut alle pærer for å se på dem heller. Burde kanskje det i nyinnkjøpt brukt-bolig?

Måtte kikke på den der med lupe, men jeg mener det mangler data her. 19 (25 desimalt) nest sist på linje 2 er antall elementer vi forventer. Dvs listenavn og 12 par med obis-kode + verdi. Hvis vi formatterer slik så blir det tydeligere: 7E A0BA 2B 21 13 EDAA E6E700 0F 00000000 0C07E60205060D000AFF800000 0219 0A0E 4B616D73747275705F5630303031 0906 0101000005FF 0A10 35373036353637323731353333323037 0906 0101600101FF 0A12 36383631313131424E323432313031303430 0906 0101010700FF 0600000268 0906 0101020700FF 0600000000 0906 0101030700FF 0600000053 0906 0101040700FF 0600000000 0906 01011F0700FF 0600000122 00 00 00 00 0906 0101200700FF 1200E2 00 00 00 00 05D8 7E Her er det noe rart etter 0600000122. Det kan godt tenks dette er gyldig for en-fase(?) måler. Men jegsavner OBIS-kodene 0101330700FF 0101470700FF 0101340700FF 0101480700FF der det bare er 00 00. Dette er strøm og spenning for L2 og L3. Selv om disse pakkene kanskje er gyldige, så er det mulig at de forvirrer programvaren?

Jeg fikk en forsåvidt fornuftig begrunnelse til slutt: Den typen måler som vi har (AXIOMA QALCOSONIC F1) benytter felles nøkkel. Ikke akkurat et design jeg ville akseptert om jeg skulle kjøpe inn utstyr. Men gitt at det er slik, så er jo kommunens tilbakeholdenhet fullt forståelig.

Du kan like gjerne kjøre den på samme RPi som resten. Krever ikke stort. Og så blir du uavhengig av nettverkstrøbbel mellom RPiene.

Jeg tenkte ikke på batteri-enheter. De hjelper selvsagt ingenting som du sier. Men 5 zigbee-pærer gir 5 ganger så mange repeatere i nettverket som 1 zigbee-bryter med 5 dumme pærer bak. Nå vil nok pærer (som kunne vært) bak samme bryter stå relativt nær hverandre så jeg vet ikke hvor stor gevinsten egentlig er. Kommer nok litt an på hvor mye annen redundans du har. Men man bør ihvertfall tenke litt over dette før man bygger ned nettverket til en enkelt zigbee-bryter per etasje elns

Skjønner ikke helt den. Det går jo like bra å binde (de fleste?) zigbee knapper direkte til smartpærer? Hvilken fordel skal bryteren gi deg? Færre radio-dingser å holde styr på? Slippe å binde på nytt om 5 år når du må bytte ut pæra? Det siste kan jeg være med på. Men færre radioer er jo ikke nødvendigvis en fordel i et mesh-nettverk.

i tilfelle noe lurer: Jeg bet i det sure eplet og gambler på at rpien med ha, z2m og mosquitto er stabil nok. Har jo forsåvidt en backup i form av Trådfri dimmere bundet til de samme pærene. Men jeg kjenner noen som kommer til å bli vanvittig frustrerte om bryteren på veggen skulle slutte å virke en dag... En annen lite gjennomtenkt detalj med disse er at de ikke forteller hvilken stilling bryteren har. I "rocker" modus sender de både "press" og "press_release" events hver gang bryteren slås av eller på. Det gir jo en grei trappefunksjon sammen med mapping til "toggle" av lyset, men jeg skjønner ikke hvorfor de ikke samtidig kunne forelle om bryteren er lukket eller åpen. Det burde jo vært en smal sak. Og det er nyttig info i en del sammehenger. Siste klage for i dag: De er kanskje ikke så store, men de kunne nå gjerne vært enda litt mindre. Ville lure en inn i en "76 PH" koblingsboks ( https://proff.elko.no/koblingsboks-76/koblingsboks-76-ph-article1537-716.html ), men selv uten en av klemmene var det akkurat ikke plass. Det gikk til slutt etter å ha filt et spor for koblingsboksskruen i Wall Switch modulen. Men det er et unødvendig stort kretskort med veldig mye plast rundt. OK, jeg kan akseptere at den plasten skal isolere denne fra omgivelsene. Men noe mindre kunne den nå ha vært.

Som du påpeker så er jo dette irrelevant i forhold til reklamasjonsretten, men bare for å pirke: Det er fremdeles tillatt å utføre arbeid i egen bolig uten å tilhøre noen registrert virksomhet, forutsatt at du oppfyller kvalifikasjonskravene i § 7, første ledd. Og det betyr ikke nødvendigvis faglært. Det er tilstrekkelig med en "relevant master". Jeg foretrekker å ikke sjekke for grundig hva som regnes som relevant 🙂 FWIW, så var det iaffal ikke noe problem for el-tilsynet at jeg tilstod "det der har jeg kablet selv" der det var tilfelle

Jeg klarte å bytte om 5V og jord når jeg loddet en USB B-kontakt på et kort en gang i tiden. Det ble grei lunk i kabelen av det. Men porten på PCen stengte ganske raskt ned, så noen brannfare var det jo aldri. Godt var det, for treg som jeg er så tok det meg litt tid å skjønne sammenhengen. Og enda litt mer tid før jeg skjønte hvorfor forrige utgave av kortet feilet ved å bli detektert som Low Speed i stedet for den forventede Full Speed... Hint: FS skal ha pull-up på D+ mens LS har pull-up på D- Har i grunnen aldri vært spesielt stødig på lodding, selv før hendene begynte å skjelve