All aktivitet

Jeg fikk det til. Måtte bruke jumper kabelen mellom nr 3 og den rett over 😊

Jepp, funker som fjell, også wifi 6e (6Ghz) mot min S22 ultra. Kjente issues.. Er en bug i openwrt koden siden før jul (https://github.com/openwrt/openwrt/issues/14548) så må være bevisst på valg av hash bare. ttlusb.. en fantastillion muligheter her.. jeg bruker en som ligner på denne fra aliexpress Du trenger "usb to serial 3.3v".. FTDI er gunstig om du er på MAC, ellers er det vel litt hipp som happ hva du velger.

Hei! Jeg fikk min Reolink Doorbell Wifi idag. Har akkurat samme Honeywell kobling som deg. Jeg koblet til uten å bruke noe "jumper-cable" som fulgte med, og fikk kontakt, alt så bra ut. Men etter at jeg oppgraderte firmware på Reolinken, så får jeg ikke lenger kontakt med Reolinken når den er koblet til via Honeywell ledningene. Jeg får kontakt og alt ser bra ut dersom jeg kobler Reolinken til med stikkontakt-varianten som fulgte med. Ser at den lyser også, men begynner å blinke litt etterhvert. Kan se ut som den er i en loop med at den ikke klarer å starte helt opp. Begynner å mistenke at den kanskje får litt for lite strøm. Men det følger med en "jumper-cable" der de viser til at denne kan kobles i Honeywell transformatoren. Men jeg er usikker på hvordan dette skal kobles. Er det mellom 1 og 3 som viser på bildet (blå og oransje), eller er det i den andre boksen, med blå og brun kabel? Noen som vet?

Jeg har hatt Fibaro Roller Shutter 3 på Homey et års tid og det har funket fint. Har tre stk som styrer hver sin utvendige screen (er vel 4-leder kabel og hirschmannplugg til screensen). Eneste som ikke er mulig som jeg trodde skulle være mulig er å stoppe screensen halvveis, her er det bare helt opp og helt ned. Men har ikke gjort noe innsats for å finne ut om det skulle gått og hva jeg eventuelt må gjøre for å fikse det.

Forresten, hvis jeg setter opp ny lås, vil det hjelpe mot dette å klippe til skjermbeskytter av den typen som brukes på mobiler og klistre på? Eller vil det ikke ha noe å si for en sånn varmeskade?

Så er hele utvidelsen oppe og går, bare litt småpynt som avdekking av batteri og litt ekstra stormsikring av solcellene gjenstår... Venstre 10kW inverter er i utgangspunktet kun i bruk som MPPT regulator for de nye solcellene men når temperaturen kommer litt lengre opp skal poolen settes i drift og da tenker jeg at 17kW varmepumpe (trekker max rundt 3.2kW) blir kjørt fra denne siden resten av installasjonen har en begrensing på 32A/7.4kW. Det tredje 14.8kWh batteriet helt til høyre: Ser veldig bra ut så langt. Har ikke kjøpt strøm i det hele tatt på 2 uker. Solvarselet ser bittelitt bedre ut nå når der er nok sol til å slippe å kjøpe strøm men mistenker at mye av det er fordi jeg ikke kan ta hånd om hele produksjonen... Jeg har endret litt på inntjeningskriteriene slik at billig strømkjøp ignoreres, nå regner jeg KUN solproduksjon og bare siste uken har D-dagen (datoen anlegget skal være inntjent om ca 8 år) flyttet seg en uke nærmere... Siden årsaken til utvidelsen var varmepumpehavari ble jeg tvunget til å bygge om litt på det vannbårne vannsystemet. 2.9kW element i berederen var betydelig for lite til å holde liv i alle gulvene så der varmepumpen tidligere matet inn 8kW varme satte jeg inn en 3-fas 6kW varmekolbe (kjøpt brukt på nett for en slikk og ingenting) som jeg koblet på 1-fas og da leverer den 2.8kW og det, i kombinasjon med 2.9 kW i berederen gir nok energi og vel så det til både gulvene og bereder. Det har kostet noen timer men ser veldig bra ut...

Hei Noen som kjører denne på openwrt enda? Fungerer 6ghz båndet bra? Har fått en ekstra slik ruter i hende (har to abo/linjer, en ikke i bruk), og ønsker å bruke denne med openwrt, i AP mode. Noen kjente issues? Er det noen som kan linke meg til en fungerende 3,3v TTLUSB kabel? forstår ikke helt hvilken ende jeg trenger, serial?

@psv021 Ikke godt å vite, det er hos leietakerne denne står. Men jeg ser ikke helt hvorfor man skulle bruke Antibac før man har kommet inn døra hjemme. Jeg vet at de hadde stående ei flaske på innsiden, i ganga (det hadde visst de fleste i en viss periode...), men det er heller ikke logisk å smøre seg med Antibac før man skal ut. I tillegg skal det vel godt gjøres å få smurt fingerfett, Antibac og hva som helst annet flere centimeter over tastaturet, det er jo krakelering stornt sett hele veie opp. Så jeg tror det er den sterke sola midt på dagen som har tatt den. Ellers er jeg helt enig, det er en suveren lås på alle andre måter, etter at batterislukingen og diverse andre barnesykdommer ble ryddet ut for noen år siden. Jeg har en Easy Access Easy Touch som jeg bruker i vår del av huset (vi har 1/3 av huset selv, fruen bruker det som pendlerleilighet når hun har tidligvakter på gamlehjemmet, selv bor jeg på hytta), og den er elendig i forhold til ID Lock, iallfall når det gjelder automatiseringen. Ramler ut fra Zigbee minst én gang i uka, så jeg må ta ut et batteri og sette det inn igjen. Men den har en ting ID Lock mangler, muligheten for å bruke fysisk nøkkel. Det er nemlig ikke mer enn den ene døra som går inn til den leiligheten, og uten ei bakdør tar jeg ikke sjansen på å bruke en elektronisk lås.

Byttet nettopp ut en av mine eldre IDlock 100 med en nyere 150 pga (svak) krakellering i panelet. Morgensol, og relativt værutsatt - og generelt brukt mye. Hos meg var det en mer jevn, mye svakere, krakkelering over hele skjermen. Men ingen åpenbare bruksmerker. Og på ingen måte så ille (ikke i nærheten en gang) som disse bildene. Generelt veldig fornøyd med låsene. Med unntak av litt rusk med z-wave, så har de vært dønn stabile til tross for mye juling gjennom årene. Kan det ha vært noe Antibac eller noe slikt involvert?

Jeg har temperaturovervåkning på totalt 4 kjøleskap og 3 frysere fordelt på 2 hus, syntes det er veldig praktisk. Alarm med pushvarsel ved avvik, alle data til InfluxDB/Grafana. For det første er det kjekt med data sånn generelt, for det andre er det kjekt å ha kontroll på temperaturen der man ikke er til stede, og for det tredje vil det bli lett å se dersom et skap begynner å oppføre seg utenfor normalen. Bruker små trådløse Zigbeemålere fra Aqara, som quackyo også nevner. Har vært litt ymse kvalitet på dem, og sikkert også på batterier, så har opplevd at de ryker ganske fort - spesielt i fryseren. Som jo ikke er så veldig rart. Andre holder lett i over et år før de ryker. Så det er litt bingo - sikkert også relatert til dekning, og hvor mye nettverkstrafikk de må generere (?) I "gamle dager" brukte jeg 433 MHz-termometre med ekstern føler. Føleren var koblet til måleren via en 2 meter lang, tynn ledning (sikkert ment for å henge ut gjennom vindu for å måle utetemperatur?). Det var ganske gull, siden all elektronikk og batteri da kunne plasseres utenfor kjøleskap. Ledningen var så tynn at det ikke var noe problem å snike den inn i kjøl/frys.

Temp (og dermed muligheten for alarm) har redda våre matvarer flere ganger ihvertfall. Men det kan jo like godt løses med en aqara temp-sak til 100 kroner. (Jeg har det. batteri trengs å bytte ca 1 gang i året).

Hehe, jo det har du helt rett i! Tenkte for mye på egne forhold der. Det kan jo være litt omfattende å legge opp en utendørs kurs med veggboks og en slik bryter, kanskje lettere å trekke kabling fra eksisterende utendørs stikkontakt e.l. med et trådløst relé av noe slag - hvis det finnes.

@DeVille Ser også LG-modeller, temperatur hadde vært kjekt men ikke for enhver pris.

Kan ikke helt se for meg et 16 år gammelt kjøleskap der disse smarte tingene fortsatt funker. Men med en vindu/dørkontakt kan man jo smartifisere det selv.

For et par år siden kjøpte jeg et kombiskap fra LG som viste seg å ha en integrasjon med Home Assistant. Der kan jeg få inn temperatur i kjøledel og frysedel. Det er jo greit. Og varsel når døren åpnes. Ok. Jeg kan også slå av og på hurtigfrysing og økonomimode. Ikke brukt så langt.

Etter 16 års tjeneste synger mitt Siemens side-by-side skap på siste verset. Isbitmaskinen har tatt kvelden og deler kan ikke skaffes. Er det noe poeng i å tenke «smarthus» rundt det før jeg kjøper nytt? Klarer å huske om det er melk, øl og brus. Har måler på forbruket, men utover det ser jeg ikke hva som kan være smart. Gjør du?

Fungerer denne med ID LOCK 202 også ?

Sånn ser låsen vår ut. Den er like stygg og har like polerte tall på kodene nedover. Ganske lett å gjette koden, antar jeg. Det blir vel 24 forskjellige muligheter. Jeg tror neppe at Rain-X vil gjøre noe med det...

https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html

Offisiell support, ja, det må du.

Takk for svar @Bjørn Mork og @stigvi Egentlig var spørsmålet: Må jeg oppdatere ZigBee2 MQTT for å få på plass nye(re) definisjoner av ZigBee devicer? Jeg fant dette rådet for oppdatering: https://docs.homeseer.com/products/updating-zigbee2mqtt-manually Men glemmte å stoppe HS Plugin før jeg startet og aborterte prosessen midt i. Etter å ha kjørt den på nytt nektet ZigBee2MQTT i Back-End prosessen å starte og jeg ga opp og slettet alt, installerete hele HS plugin på nytt (Den installerer ZigBee2MQTT som en del av seg selv) Da forsvant alle ZigBee enhetenemine men heldigvis var det ikke så mange så jeg bare la dem inn på nytt. Den installerte en eldre versjon av ZigBee2MQTT (var det 1.32.x tro?) så jeg kjørte en oppdatering til 1.36.0 etter metoden beskrevet i linken over. Det gikk greit og da detekterte den IKEA VINDSTYRKA korrekt. Men IKEA TRETAKT kjenner den fremdeles ikke igjen. (Det KAN være fordi jeg kjøpte et KIT med bryter i og at denne verjonen er litt anderledes) Jeg synes det er rart at den må ha ny installasjon for å oppdatere device databasen sin. Ville jo vært enklere om den lå online. Den er forøvrig veldig ryddig og imponerende i denne lista: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ Nå stater en tid for meg med testing av mange nye ZigBee devicer så det hadde vært fint å få bekreftet at jeg har forstått det riktig: Må jeg oppdatere installasjonen av ZigBee2MQTT for å få support for nye devicer? Og om ikke lenge kommer spørsmålet: Jeg har funne et device som ikke er i support lista men jeg vil gjerne ta det i bruk: HVordan legger jeg til egne definisjoner?

Dette er en kombinasjon av spørsmål og tips til andre brukere av Yale Doorman. Jeg har altså da en Yale Doorman V2 som jeg opprinnelig hadde knyttet opp mot en Verisure hub, dog uten andre tjenester fra Verisure. Da Verisure kastet ut alle slike gratispassasjerer i fjor høst kjøpte jeg like godt en Yale hub og knyttet dørlåsen opp mot denne i stedet. Yale har et stykke vei å gå på brukervennlighet, men det funker...på et vis. Dvs det kan gå uker og måneder uten problemer, men så slutter plutselig dørlåsen å auto-låse døren når den lukkes. Den responderer naturlig nok også dårlig på kodetrykking utenfra når den står sånn ulåst. Restart av Yale-hub løser ikke opp i problemet, og første gang det skjedde endte det med full rekonfigurasjon av låsen. det finnes ingen valg i Yale-appen for å restarte noe som helst av hverken lås eller hub. Hub restarter man ved å ta den ut av kontakten og så sette den inn igjen. Men nå har jeg funnet en løsning. Når dørlåsen går i metning på denne måten så kan jeg bare ta ut batteriene av låsen, og så venter jeg ett minutt før jeg setter de inn igjen. Da er alt på plass med alle de konfigurasjonsvalgene jeg har lagret fra tidligere. Det kan virke som om det er en form for minnelekkasje eller lignende i Yale-modulen i dørlåsen som gjør at den skrur seg til over tid, og da må den rett og slett tømmes for strøm og cache'ede data for at den skal komme seg ut av det igjen. Har noen andre her inne på forumet lignende erfaringer og evt tips til alternative løsningsmetoder?

Tror du ikke det kunne være et svar relatert til dette, "og lurer på hvordan en kjøper som ikke har smarthussystem kan styre den" ?

Jeg byttet ut låskassa med en 90 graders variant til 200 kr på Jula (https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/beslag/vindu-dorbeslag/lasesylinder-hus/laskasse-396049) (finnes også til 150 kr på Biltema). Da ble alt så meget bedre. Straight swap, null stress. En fordel jeg ikke tenkte på er at når den bare beveger vrideren 90 grader, så oppleves den stillere (siden den bråker kortere) og jeg antar at batteriet vil vare lengre.

Takk, men jeg har ikke en innvendig (innendørs) koblingsboks tilgjengelig for denne kursen. Utvendiig = utendørs i første post 🙂