Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Vinnerliste

  1. stigvi

    stigvi

    Medlemmer


    • Poeng

      127

    • Innlegg

      2 609


  2. Moskus

    Moskus

    Administrator


    • Poeng

      77

    • Innlegg

      16 801


  3. SveinHa

    SveinHa

    Medlemmer


    • Poeng

      76

    • Innlegg

      1 495


  4. ZoRaC

    ZoRaC

    Crew


    • Poeng

      48

    • Innlegg

      5 744


Populært innhold

Viser innholdet med mest poeng siden 28. mars 2023 i Innlegg

  1. For fem år siden var jeg på jakt etter eink-prisetiketter til å vise annen informasjon enn butikkpriser. Endelig er dagen her. 😄
    10 poeng
  2. Nå som dette endelig kan brukes til noe ble jeg oppfordret til å lage en mer detaljert post. Det finnes flere varianter, men jeg kan skrive hvordan jeg gjorde det: Først trenger du et aksesspunkt som sender ut signalene til prisskiltene. Dette består av en ESP32-S2 Mini, loddet til et display av typen nederst til høyre på bildet under. Man kan lodde selv eller få tak i et ferdig aksesspunkt. Man bruker altså et prisskilt til å oppdatere de andre prisskiltene. Her er en YouTube-video med god beskrivelse av loddingen (det var slik jeg gjorde det etter å fått tak i en slik bøyelig PCB): https://www.youtube.com/watch?v=8oQdo9bJ7Rk Videoen beskriver også at man etterpå går til https://openepaperlink.de/ , trykker Install og får firmware lagt inn på ESP32-S2 Mini. Deretter går man inn på ESP-en via nettleser og legger inn WiFi-detaljer for hjemmenettverket. Da vil ESP-en kjøre en server hvor man kan oppdatere tagene. For at prisskiltene skal dukke opp der, må de være flashet med ny firmware. Da må man enten lodde kontakter til en ESP32 slik beskrevet her: https://www.youtube.com/watch?v=98fOzZs__fc&t=719s Eller få tak i prisskilt som er ferdig flashet (det gjorde jeg). Det er innebygd forskjellige alternativer som Google Calendar, værmelding, RSS feeds osv. Men man kan også legge til en custom component i Home Assistant for å sende data derfra: https://github.com/jonasniesner/open_epaper_link_homeassistant Av prisskiltene på bildet under er det bare den med hjemmeautomasjon.no som har innhold sendt fra Home Assistant. Her er et bilde av hvordan grensesnittet i serveren kan se ut + noen alternativer på et prisskilt: Merk at det bare er prisskilt av typen Solum som foreløpig er støttet. Men det er mange utviklere involvert og det kommer nye ting hele tiden, både hardware-støtte og funksjoner på webserveren og i Home Assistant-utvidelsen. For å få tak i skilt og det du trenger er det greiest å stikke innom Discord her: https://discord.gg/eRUHt4u5CZ
    9 poeng
  3. Denne lille rakkeren har gjort at smarthuset mitt har fungert svært dårlig i et par uker nå! 😞 Vi rakk å gå inn, ta av oss yttertøy og sette oss i sofaen før lyset på stua slo seg på! Utrolig irriterende, særlig når huset har fungerte relativt problemfritt i 7 år! Så hvordan fant jeg synderen, lurer du da sikkert på? 😉 Det hele startet rundt juletider. Det ble merkbart tregere respons på kommandoer, særlig på lys. Prøvde selvsagt de vanlige tingene, som å restarte HomeSeer-serveren, installere de siste Ubuntu-patchene, restarte RasberryPi som Z-wave USB-pinnen kjører på, osv, men ingenting hjalp. Noen dager kunne det fungere "ok" og andre ganger helt i sirup. Visste liksom ikke helt hvor jeg skulle begynne feilsøkingen og med lite ledig tid så ble det egentlig ikke gjort stort med det på et par uker. En dag oppdaget jeg tilfeldigvis at en "pyntelampe" ikke lyste og den lot seg verken slå på med Z-wave eller ved å trykke på bryteren. Tenkte at bryteren trolig hadde gått i stykker og det slo meg at kanskje en del Z-wave-trafikk ble forsøkt rutet via den, så jeg tok en "remove bad node" i HomeSeer, slik at den ikke lengre skulle være en del av Z-wave-nettet. Men, det hjalp ikke. 😞 Et par uker senere satte jeg med ned for å feilsøke mer grundig. Jeg hadde sjekket litt logger og sånt tidligere, uten å se noe unormalt. Jeg benyttet selvsagt også @Moskus sin debug-guide og programvare: Men, det var heller ikke noe som skilte seg ut med mye trafikk der heller. For en del år siden kjøpte jeg Z-seer på tilbud, så jeg fyrte i gang den for å feilsøke og det ble fort klart at det var noe som ikke var som det skulle! Hver gang jeg restartet programmet ble 2-4 tilfeldige noder markert utilgjengelige (rosa). Kjørte jeg en "test all", så var det også mange noder som den feilet å kommunisere med ("B=1" nederst på noden betyr at command eller respons mot noden feilet i testen): Jeg valgte en tilfeldig Fibaro Dimmer 2 (som hadde direkte rute til UZB1) og kjørte command og respons-test: Masse pakketap og utrolig lang tidsbruk! Noen noder var kjappe og ga ingen pakketap, klarte egentlig ikke å se noe mønster i hvem som funket og hvem som ikke gjorde det. Det virket også som den samme noden kunne funke fint i en ny test noen minutter etterpå. Min konklusjon var at min 7 år gamle UZB1-pinne trolig hadde begynte å feile og at jeg måtte bytte den ut. Jeg har en reserve UZB1 liggende et sted og vurderte å lete etter den og forsøke å overføre backup fra gammel til ny og se om det hjalp, evt kjøpe meg en ny USB-pinne (med 700-chipset, for å "oppgradere" litt). Jeg begynte å skrive en epost til HomeSeer-support, for å bare få en slags bekreftelse på at min teori trolig stemte og at det ikke var noe annet jeg hadde "oversett". Skulle avslutte eposten med å skrive at jeg ikke hadde gjort noen endringer i det siste, helt til jeg da kom på denne Swiid-bryteren som hadde feilet og som jeg hadde fjernet fra nettverket. Da slo det meg at jeg hadde ikke trukket ut støpslet til den lampen, så selv om den ikke lengre var en del av Z-wave nettverket mitt, så var det fortsatt "på lufta" og kanskje kunne skape støy. Før jeg sendte eposten gikk jeg derfor og trakk ut støpslet, bare for å i hvertfall ha utelukket det (og rent brannvernmessig er det sikkert også lurt å koble fra elektronikk som har sluttet å fungere som det skal, just in case...). Og vipps, så begynte lysbrytere, osv å fungere lynkjapt igjen! 😮 😄 Jeg tok en ny test med Z-seer: Og bare minutter etter jeg trakk ut kontakten så var ingen noder lengre "rosa" og bare et par termostater meldte om pakketap ("B=1")! 😄 Neste morgen slo alle lysene seg på før jeg rakk å gå ned trappa! Deilig! 😄 Så hensikten med denne posten er rett og slett og vise hvor "sårbart" et Z-wave-nett kan være. Det skal ikke mer enn én trøblete node til for å "ødelegge" for alle andre og gi en svært dårlig/elendig brukeropplevelse (og WAF!). Men å finne denne ene noden er ikke alltid så enkelt! 😞 Jeg var heldig at det var en Swiid på en lampe med støpsel, for da tok det null tid å koble den ut for å teste. Hadde det vært en dimmer-pille f.eks så hadde det vært vesentlig verre - ikke har jeg lov å koble de ut selv, det er mer knotete å komme til, og man er som regel litt mer avhengig av det lyset som drives av en slik sånn at man gjerne ikke ønsker å koble den fra heller (i hvertfall så lenge lyset fungerer da). Og å ta sikringen kurs for kurs vil også kunne gi uante følgefeil, ved at noder som mye trafikk normalt sett rutes igjennom blir koblet ut og man får andre typer feil pga rutingproblemer oppå det hele og vil få problemer med å skille det opprinnelige problemet fra evt rutingfeil pga utkobling av "friske" noder. Så har du et tregt/ustabilt Z-wave nett så ønsker jeg deg lykke til i feilsøkingen... 😛
    8 poeng
  4. Er ikke helt ferdig med API'et enda pga sykdom og andre ting som må prioriteres, men her er koden for de av dere som er interessert. Det vil genere en gyldig X-API-KEY, helt uten brukernavn eller passord. 😛 def get_api_key(): # Get the session token r = requests.get('https://api.drivstoffappen.no/api/v1/authorization-sessions') api_token = r.json().get('token') # Shift the string by one byte shifted_bytes = bytearray(api_token.encode('utf-8'))[1:] + bytearray([api_token.encode('utf-8')[0]]) shifted_string = shifted_bytes.decode('utf-8') # Calculate the MD5 hash of the shifted string md5_hash = hashlib.md5(shifted_string.encode('utf-8')).hexdigest() return md5_hash Så kan du gjøre spørring via: @app.get('/api/v1/brands') async def get_brands(): headers = { 'X-API-KEY': get_api_key(), 'X-CLIENT-ID': APPLICATION_ID } r = requests.get('https://api.drivstoffappen.no/api/v1/brands', headers=headers) if not r.ok: return {"error": f"Request failed with status code {r.status_code}"} return r.json() Jeg er ikke sikker på om jeg vil sette opp et åpent API til alle og enhver, men jeg kommer nok til å hive min docker kontainer ut på github så snart jeg er fornøyd med den. Så er det en smal sak å drifte sin egen eller konvertere den til en HA integrasjon.
    8 poeng
  5. @A.B. Hei, Det stemmer at vi har lansert den gamle appen under navnet "Mill Generation 1 (2016) ", det er for at brukere med gen1 ovner skal kunne ha full funksjonalitet. Men der så vil man bare kunne styre gen1 ovner Android versjonen kommer til uken, vi venter bare på at Google skal godkjenne appen Når det gjelder endringer som kommer så kan jeg fortelle dette: 1: Vi kommer til å separere dagens API slikt at alle som bruker den idag vil kunne fortsette å bruke den, vi spinner opp en identisk API for Mill appen. Dette er for at vi skal kunne utvikle appen videre og gjøre endringer uten at det ødelegger for de som lager integrasjoner. Vi vil legge ut flere endpoints med flere funksjonaliteter. Vi vil også øke dagens API call limit til til nærmere 4-5000 calls pr time når vi er 100% ferdig med migrerings prosessen. 2: Vi kommer snart med pris optimalisering funksjon til alle gen3 produkter, slikt at de kan styres basert på strømpriser fra Nordpool. Denne funksjonen blir også tilgjengelig til alle API brukere,blir lansert i appen innen en par uker. Kan spare opp mot 11% på strømregningen når prisene svinger kraftig, altså man bruker mer strøm men når den er billigst. Vil finnes mange justerings muligheter. 3: Web basert styring av alle Mill enheter, optimalisert for større installasjoner men også for private brukere. Liten sneak peak lagt ved, her så kan man også exportere sine data ut. 4: Matter er ferdig og kommer snart til alle gen3 enheter, venter på certifisering og sette opp DAC server slikt at enheter kan last ned "Device Attestation Certificate" 5: OAuth 2.0 kommer da det er flere som spør etter akkurat dette 6: Ny design til appen er under arbeids for forbedret UI Det meste kommer senest Q1 2024, men noe kommer før som fesk punk 2,5,6 Ønsker deg en fortsatt flott helg Sånt helt på slutten så ønsker vi å få til flere offisielle intergrasjoner så fort vi kan gjøre plass til det i vår roadmap. Slikt at det kommer offisielle integrasjoner mot HA, Homey etc Vi vil også prøve å gi local REST API litt mer kjærlighet, det er noe funksjoner som folk mangler og jeg har notert disse ønskene. Så fort vi får litt tid så skal jeg få en del flere funksjoner på plass. Det blir stor fokus på app, firmware og integrasjoner i 2024
    7 poeng
  6. Etter 6 år hvor vi betalte driften av egen lomme, åpnet vi for frivillig sponsing av forumet i fjor. Dette har nå kjørt et halvt år og mange har meldt seg. Hvem disse flotte menneskene er kan du selv se under postingene deres: Vi er veldig takknemlige for alle som har stilt opp! Dessverre ser vi at det er fremdeles ikke nok inntekter til å dekke utgiftene våre, og vi har derfor bestemt oss for å åpne opp for litt reklame. Mange vil nok synes at dette er ubehagelig, men her kommer det en god nyhet: De som sponser oss slipper reklamen ! Sånn sett vil nå de mange som leser forumet, uten engang å være registrert medlem, også få lov til å bidra litt på sin egen måte. 🙂 Så ikke irriter deg over reklamen men tenk heller at du bidrar til driften ved å se den (og å klikke på den 😉 ) - eller enda bedre; bli kvitt den helt ved å registrere deg her. Vis full oppføring
    7 poeng
  7. Etter at det dukket opp en ny utfordring vedr ett nytt drivhus som driftes i lag med naboen, så tenkte jeg at jeg måtte få et script som regnet ut prisen for strømmen. Tenkte jeg skulle teste ChatGPT. Spurte om dette: Svaret jeg fikk: Var ikke 100% copy/paste for at det funket, men var såpass små justeringer at jeg klarte å feilsøke det selv. Så da sparte jeg mange dumme spørsmål i diverse forum. 😃
    7 poeng
  8. Har endelig klart å sette sammen garasjeportstyringen min. På enden av akslingen på porten har jeg montert en enkoder slik at jeg vet nøyaktig posisjon på porten til enhver til (skal bruke dette til noe nyttig senere). Det betyr også at jeg nå kan ha dedikerte funksjoner for åpning og lukking av porten. Kunne selvsagt ha montert endebrytere, men det ga meg ikke det jeg hadde lyst på. Alt er montert inni den hvite boksen som består av en ESP8266, relekort og kretskortet til veggmodulen som tidligere hang på veggen. Adapteren for å montere enkoderen på akslingen ble 3D printet. Foreløpig er det bare slengt opp i et hjørne, men etterhvert som garasjen blir ferdig så blir det montert en sentralisert 12V og 5V forsyning slik at jeg slipper mange slike adaptere overalt.
    7 poeng
  9. Nå nærmer vi oss... Nylig publisert integrasjon til Home Assistant: https://github.com/jonasniesner/open_epaper_link_homeassistant
    7 poeng
  10. Har jobbet videre de to siste kveldene på scriptet som laget AI-kunst, så nå har jeg et script som med AI generer dagens værvarsel (midt på dagen) til et tegneseriebilde i japansk manga-stil. Data fra Yr sitt varsel blir konvertert til ord og beskrivelser for vær, vind, regn og skydekke, f.eks (skyet, stille vind og styrtregn). Har testet litt og det fungerer ganske bra. F.eks. om det varsles mye vind og regn så genereres bilder av folk som kjemper med paraplyer. I dag er det mye regn, så dagens bilde viser mennesker i en japansk landsby, med paraplyer, stående i en oversvømmelse. Og det er praktisk talt oversvømmelse utenfor huset nå med alt regner som er. Skjermen for værvarselet er bare 4.2" stor og har 300x400 i oppløsning. Fungerer allikevel ganske ok. Vedlagt er bilder fra skjerm i går, i dag sammen med AI-kunstskjermen omtalt tidligere, samt et eksempel på et originalt bilde generert av AI før det ble tilpasset skjermen. Script i powershell som tidligere 🙂
    6 poeng
  11. @kodax Socketen er ikke IPX-sertifisert, så hvis det er store temperatursvingninger mellom minusgrader og plussgrader, kan det føre til kondens som kan skade PCB-en. Den vil kunne fungere ned til -10 grader eller lavere, men hvis det er mye luftfuktighet der socketen er plassert, kan det føre til kondens over tid. Det samme kan oppstå med andre socket-typer fra andre produsenter. Men som @nle nevnte, kan du komme rundt dette ved å kalibrere sensoren inne i appen. @A.B. Vi har firmware som ikke er lagt ut ennå, men den fungerer uten problemer med Matter på alle gen3-produkter. Vi venter på at Espressif skal få offisiell godkjenning av deres lisensprogram fra CSA (for enheter som allerede er solgt). Sist jeg hørte fra dem, var den ferdig mot slutten av februar 2024. Selve Matter-sertifiseringen tar en måned, akkurat nå er bremsen Espressif. Men vi skal ha Matter støtte klart for gen3 ikke senere en sommeren 2024 Jeg kan også meddele at vi kommer med en ny variant av gen3m som vil bruke denne brikken: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-c6 Den nye termostatboksen som bruker C6-brikken vil endre navn til Gen4 og rulles ut for alle panelovnmodeller. De som har en gen3m som selges nå med ESP32 S3, vil kunne oppgradere til ny toppdel som bruker C6. Du kan se på den nye gen3m v2-varianten som en "stille" utgivelse før den rulles ut til alle modeller. Gen3m v2 kommer med Matter fra starten av, med QR-kode osv. Den vil støtte Thread/WiFi. Den støtter også Zigbee, men vi venter på at Espressif skal fullføre sin Zigbee SDK før vi kan ta det i bruk. Alle gen3m v2 vil deretter få en firmwareoppdatering som vil gi Zigbee-støtte senere."
    6 poeng
  12. Montert pSonoff NSPanel med Tasmota på hytta. Styrt av Home Assistant og Homeseer hjemmefra 🙂
    6 poeng
  13. I dag har eg automatisert ringeklokka i forbindelse med at Homeseer har kome med (gratis) plugin for ONVIF events, og at eg endelig fann kamera-ringeklokke(Reolink) uten ekstern straum eller batteri. Eg vil ikkje benytte medfølgende chime, på grunn av 2 ting: *folk som går nattevakt og skal sove. Eg vil bestemme når det kan ringe på inne. *Folk som har visuell varsling for dør/brann. Løysinga vart å legge konstant 12V ac frå trafo til kameraknapp og egen 12V ac til ringeklokke via z-wave relé, slik klokka kun ringe når HomeSeer aktiverer/deaktiverer relé. Alt foregår på lokalnettet, slik eg ikkje er avhengig av ekstern server for at det skal skje. I tillegg laga eg ein fail-safe,som skal deaktivere relé om det heng på for lenge. Fordelen no blir at dei kidsa som driv med ringeklokkeringing når dei vert utolmodig, kun får vanlig bjellelyd. Kan legge inn "kan ikke reaktiveres innen 10sek". 🙂
    6 poeng
  14. Kjøpte leilighet ferdigstilt våren 2022, var tidleg nok ute til å kunne velge ein del ting (var berre reisverk som var kome opp på det tidspunktet). IT skap utskilt fra sikringsskap. Gull verdt. Ekstra strømpunkt 230v inni der. Her har eg egen router/fiberterminering og ein Intel pc som køyrer HA. Kabla nettverk til alle rom utenom kjøkken og bad. Mest doble punkt, er både på vegg til TV og ved gulv. til evt. omgjering av soverom til heimekontor. Kabla punkt i tak til aksesspunkt, midt i stove/kjøkken, to soverom og kabel til bod i garasje for å få skikkeleg dekning (mykje betong). Valgte masse ekstra spottar i forhold til det som var inkludert. Valgte ein spot eg hadde erfaring med fra før som er alt for kraftig, men dimtowarm så brukar sjelden meir enn 40%, men fint å kunne guffe opp når det skal holdast på med ulike prosjekt eller rydding/vasking. Valgte vanlege dimmerar som eg hadde fra før, men angra så har skifta til Namrom Zigbee dimmer (RS16 look, kan betjene med dimmehjul og zigbee) Litt ekstra stikkontakter (har vannbåren varme i alle golv, så treng ikkje tenke på oppvarming på 230v) Sentralstøvsuger (gull verdt, men blir ikkje så mykje brukt pga. robotstøvsuger) Trekkerør til zip-screen var planlagt pga. store vindusflater mot sør. Har brukt Namrom markisekontroller til å styre screens frå HA basert på temperatur og lux verdi frå Philips Outdoor sensor. Så er det nokre ekstra trekkerør her og der, blandt anna til sisterner for å kunne montere dusjtoalett seinare. Bevegelsessensor/dimmer på begge bad. Genialt, men er ikkje fornøgd med at det ikkje går å justere vinkelen på den så vurderar å 3D printe en adapter for å kunne vinkle den litt. Når ungane sitte på do klara dei ikkje å få på lyset. Har dei dårleg tid er dei komen på doen uten at sensoren har sett dei. Hugsa ikkje heilt, meina det var i størrelsesorden 80-90.000kr tillegg på el. installasjonen. Men det er det verdt. Edit: ja og ein del av desse tusenlappane ekstra, eg utvida brannvarslingsanlegget med meldarar på alle soverom. Kravet var en i tilknytning til kjøkken og en i gang utanfor soverom. Men sidan eg valgte karmar for innerdører med pakning ville eg ha varsling i alle soverom, detta er jo rein sikkerhet så det går nesten ikkje an å prioritere ned.
    5 poeng
  15. Jeg kan bekrefte at jeg har en løsning som fungerer. Vet hjelp av brukernavn, password og token får jeg nå ut en gyldig X-API-KEY 🙂 Vil nok trenge noen dager, men vil som nevnt lage et eget API ut av dette, både så det blir enklere å patche når koden endrer seg igjen samt legge inn filtrering så ikke HA må gjøre det. Home Assistant har tidligere klaget på at jeg lagrer for mye data i attributes, så nå får man endelig muligheten til å fikse det. Jeg har også reversert en rekke andre apper dersom andre er interessert. For dere som har barn i barnehagen så har jeg også gjort en jobb på Spireportalen og andre så jeg får bilder av mitt barn direkte inn i Synology PhotoStation. Dersom dere har flere apper som har interessante data så send meg gjerne en PM.
    5 poeng
  16. Jeg har heller ingen ønske om og bruke facebook. Har ikke bruk for og være anonym, men at mine dumme spørsmål dukker opp i mine venners feed (som ikke engang har noe interesse av det) synes jeg er fullstendig forkastelig. Men det er ikke det verste. Jeg med mine seks innlegg har benyttet meg av dette forumet i mange år, fordi det er så mye relevant informasjon for meg og finne, uten at jeg trenger og spørre. Dette får man overhodet ikke på facebook. Jeg håper at mange forum igjen kan få seg en oppsving nå som vi ser hvor dårlig sosiale medier fungerer til og faktisk hjelpe hverandre uten og stille samme spørsmål 539 ganger. Så skal jeg og bli litt flinkere til og bidra, det er tross alt det som driver forum opp og frem.
    5 poeng
  17. Veldig enkelt å jobbe med! 😊 Strømpris fra HomeSeer laget med kanskje 10-15 linjer kode.
    5 poeng
  18. Hvis noen har tenkt å bestille, så er M3-varianten den kuleste selv om den er dyrere (type 7 EUR vs 2 EUR) . Den har to knapper + LED som kan programmeres til hva som helst. Daglige kaffesitater. Venstre knapp setter lyset på kjøkkenbenken til 100 % og caster et dashboard fra Home Assistant som viser instruks for ukentlig, månedlig og kvartalsvis rengjøring. Der er det også knapper som nullstiller tellerne når rengjøring er gjort. Foreløpig ikke funnet på noe vettugt å bruke tagens knapp 2 til.
    5 poeng
  19. Kanskje ikke direkte automasjon, men kablingstabbe er vel kablingstabbe uansett.... Nytt hus - nye tabber. Dvs, "nytt" i denne sammheng vil si 2003. Splitter nytt i forhold til den 100 år gamle leiligheten vi flyttet fra. Men likevel ekstremt utdatert når det kommer til ting som koaks-kabling til alle soverom, telefon-kontakter osv. Men rør er rør. De passer like bra til TP-kabel som til koaks. Bortsett fra den lille detaljen at koaksnettet ikke var et rent stjernenett. Hvert strekk går typisk innom to rom. Dermed blir det behov for flere kabler i rørene om målsetningen om ethernet overalt skal la seg gjennomføre. Dessuten har tilsetning av fiber på et annet sted enn der rørene samles medført et ekstra kabelbehov på tvers av huset. Det var her jeg oppdaget den geniale oppfinnelsen "slim" cat6a. Jeg sitter med en del meter TP-kabel av forskjellige generasjoner fra prosjekter i tidligere boliger, og de har jo bare blitt ykkere og tykkere. Så jeg ble overlykkelig når jeg fikk den første rullen med denne "slim"-kabelen. Diameter på 4mm er virkelig tynt. Får inn 5 slike og en simplex fiber i samme 20mm rør. Null problem å få nok kabler overalt. Men så var det termineringen da. Så langt hadde ikke jeg tenkt. Men tynn kabel betyr primært tynne ledere. Veldig tynne (AWG28). De funker på et vis i elko cat6-uttak, men det er på det berømte håret. Neppe anbefalt. Men huset har nokså gjennomført RS16 så jeg foretrekker å bruke uttak i samme stil. I den andre enden hadde jeg tenkt å gjøre det enklest mulig ved å bare la en bunt kabler med plugg i enden gå rett i en switch. Jeg var vært gjennom forskjellige faser med patchepanel og tilsvarende løsninger, og har konkludert med at det egentlig ser ryddigere ut med færre koblinger der det er veldig mange kabler. Panelet tilfører lite når du uansett må ha en drøss patchesnorer videre til switchen. Enkelt, my ass. Jeg kjøpte en sekk RJ45-plugger for et par tiår siden. Ikke akkurat cat6, men det spiller liten rolle etter min erfaring. Jeg klarer å holde de-tvinningen minimal uansett. Null problem å klare multigig på noen titalls meter. Men de lederhullene som har vært litt trange de siste årene med cat6 be plutselig veldig romslige med AWG28. Det funker definitivt ikke å plassere lederne inntil hverandre. Den totale bredden er mindre enn halve pluggen. Det går flere ledere inn i hvert hull. Så de må plasseres parallellt med akkurat passe avstand. Det er dritvanskelig. Og det blir ikke enklere av at det er plass til at de vandrer inne i pluggen. Jeg bruker en hel kveld med kun et par fungerende plugger som resultat. Første tabbe. Skulle sjekket og kjøpt plugger som passet med en gang. Handler en pose med cat6-plugger laget for AWG28. De kommer med en liten guide med akkurat passe store hull for lederne. Null problem å få det til å ligge riktig. Men resultatet blir ikke som forventet. Tverti imot. Det viser seg enda vanskeligere å få disse pluggene til å funke. Jeg gjør en primitiv test med et 5gig USB-adapter i den ene enden og en 10gig SFP+ i den andre. Men ender gjerne opp med en 100M link om det er link i det hele tatt. Og mange av pluggene sitter merkelig dårlig i kontaktene. De synes om om de rett og slet ikke passer helt. Banner en del over skitpluggene. Andre tabbe. Skulle nok debugget det egentlige problemet litt bedre før jeg forbannet hele verden. Gir uansett opp planen om plugger og konkluderer med patchepanel anyway. Og jeg har lært, så nå kjøper jeg keystone-moduler som er lagd spesifikt for "slim" cat6a. De er en drøm å jobbe med i forhold til alt jeg har prøvd så langt. Men siden jeg uansett er ute og handler så tar jeg like gjerne med et nytt sett AWG28-plugger av et annet merke. For det må jo være puggene det er noe feil med. Samme rævva resultat. Jeg gogler og leter etter en tilsvarende problembeskrivelse, men finner ikke noe. Merkelig. Hvordan i all verden kan dette ikke være et kjent problem? Jeg har opp gjennom årene satt en del RJ45 på diverse kabler. Og alltid brukt den solide og relativt eksklusive AMP-tanga til samboeren. Et ekte 80- eller 90-talls klenodium. Solid og pålitelig som bare det. Har aldri tidligere hatt noe problem, selv om jeg har jukset med cat5e-plugger for flertrådet kabel på tjukke cat6-ledere i solid installasjonskabel. Men jeg begynner å undres. Så når jeg er innom Kjell & Co likevel tar jeg med meg en billig kina-tang derfra. Tenker det er en nokså dum investering ettersom jeg har tang og egentlig har droppet hele plugge-prosjektet. Men jeg klarer jo ikke å legge slikt helt dødt. Til min store overraskelse så funker billig-tanga helt fint. Den klmmer på fullt fungerende tynnkabel-plugger. Det er nå jeg virkelig må sammenligne tang og resultat. Hmm. Hvorfor har AMP-tanga en forhøyning mer, tro? Den lager en relativt stor grop i pluggene og er åpenbart årsaken til derfomeringen som hindrer dem fra å funke. Bildene viser ødelagt plugg (øverst) ved siden av fungerende plugg (nederst), billigtang (b.jpg) og AMP-tang (c.jpg) Legg merke til at den ødelagte pluggen ikke bare er klemt litt på midten, men at plasten med kontaktene også har fått en buet fasong. Ikke så rart at den der ikke virker. Men hva i all verden skjedde? Som alltid så fungerer Google best når man vet løsningen. https://www.mattmillman.com/amp-rj-45-vs-regular-rj-45-plugs/ Det er altså vesentlig forskjell på AMP-plugger og andre RJ45. AMP-pluggen finnes ikke lenger. De egner seg jo ikke til moderne kabling siden de krever opptvinning av en lengre bit kabel. Jeg har noen få eksemplarer i esken til tanga, så jeg kan verfisere at ja, de er forskjellige fra de andre. Men hvorfor har jeg aldri merket dette før? Det viser seg at den sekken med RJ45 jeg kjøpte på eBay for 20 år siden nok var nærmere AMP pirat-kopier enn noe annet. Da har en fordypning der tanga vil klemme til, og en tilsvarende forsterkning på tvers slik at de ikke deformeres av dette. Jaja, man lærer en del av slikt. Nyttig? Neppe. Hadde vel aldri møtt problemet hvis det ikke var for at samboeren brakte en RJ45-tang inn i forholdet. Primært hennes feil, altså. Og det er jo ikke ny lærdom.
    5 poeng
  20. ESP32 + relay i dørtelefonen (Aiphone VC-K) = varsel på mobil når det ringer på, med knapp for å åpne døra. Åpner også for muligheter for å ringe på i et spesielt mønster for at døra skal åpnes automatisk. F.eks. tre korte trykk - tre lange trykk - tre korte trykk (SOS).
    5 poeng
  21. Jeg bygger om mine gamle Nobø panelovner for å få dem over på HomeAssistant. Har laget nye termostater med ESP8266, og bruker ESPHome for integrasjonen. Termostatene måler ikke strømtrekk, men beregner det basert på wattstyrke og tid.
    5 poeng
  22. Litt sent i denne tråden, men produktet er fremdeles relevant... Hvis noen er interessert har jeg laget en trådløs MQTT gateway for Housegard Origo røkvarslerne. Denne kan pushe notifikasjoner som ditt foretrukne hjemmeautomatiseringssystem enkelt kan plukke opp og sende videre til mobil, eller trigge andre aksjoner som blinking med lys etc etter smak og behag. Se https://github.com/fredilarsen/OrigoSmokeDetector Med en ESP8266 (jeg bruker den kompakte Wemos D1 mini) og en SRX882 RF receiver er det kjapt å lage en liten og svært billig enhet som plukker opp alarmer og sender en notifikasjon til en MQTT broker inneholdende ID-nummeret (1-255) for den detektoren som har utløst. Du trenger Arduino-programvaren for å programmere enheten. Disse røkvarslerne har vært gode og uten falske alarmer, så jeg kjøpte inn flere og laget gatewayen for å integrere dem i Home Assistant og få notifikasjoner på familiens mobiler. Et for meg langt mer tiltrekkende alternativ enn å kjøpe 10 nye og dyrere varslere, som kanskje ikke har et åpent grensesnitt men er avhengig av produsenten sin skyløsning.
    5 poeng
  23. Det er ikke bare-bare å måle lyd når man må passe på alle støykilder...
    5 poeng
  24. Dette er bare et kort innlegg om min erfaring. Jeg har brukt en raspberry pi med minnekort noen år nå og har aldri fått bruk for å gjenopprette fra en sikkerhetskopi. Men på fredag var planen å gjøre nettopp det. Det var bare meg hjemme og en raspberry pi 5 med en M.2 disk var allerede satt opp med HA 2024.3 dagen i forveien. Jeg så egentlig for meg timesvis med fikling, men jeg logget av Nabu Casa på den gamle og startet sikkerhetskopiering som tok 20 sekund, omtrent. Disse lagres automatisk på en NAS boks og på Google Disk så jeg hadde ikke mer å gjøre enn å stoppe HA og dra ut ledningene. Å plugge inn den nye tok ikke mange sekundene, det heller. Zigbee koordinator ble også flyttet, sammen med en usb ledning til en UPS. Så starket jeg opp den nye, valgte menyen for sikkerhetskopier og valgte opprett fra kopien som jeg nettopp hadde lagd. Etter ca 1 minutt tok den en automatisk omstart og deretter var egentlig alt på plass. Jeg viste ikke helt om jeg skulle føle meg slukøret. Det hele var gjort før jeg hadde tatt første slurk av kaffekoppen. Etter å ha logget inn på Nabu Casa på den nye, var appen på telefon også fornøyd. Den gamle raspberry skal jeg nå sette opp med en blank HA og sørge for å ha oppdatert den til nyeste versjon noen ganger i året. Så vet jeg at dersom den nye rpi5 skulle svikte, er det kun snakk om noen minutter å få opp en ny.
    4 poeng
  25. Så er første 1/4 av de nye solcellene på plass og satt i drift. Det er lite jobb igjen for å få ferdig høyre halvparten som blir 2x4 panel og så kommer 2x4 panel til til venstre for disse: Så langt er det "proof of concept" og det ser vellykket ut så langt. Fundamentet så langt er festet til bakken med 8 stolpesko støpt ned i bakken. Selv om dette stedet er relativt skjermet for vind tror jeg det er lurt med ekstra "fortøyninger" til bakken og jeg har en plan for det...
    4 poeng
  26. Dere kan prøve denne versjonen https://bit.ly/HSPI_MelcloudClimate_1586 Jeg flyr litt i blinde her siden jeg ikke har mulighet til å teste dette mot MelCloud. Jeg har satt standard intervall til 2 minutter. Det er lagt inn slik at dette kan endres i config, men jeg tror at man må restarte plugin for at den skal benytte det nye intervallet. Jeg får ikke gjort det på en bedre måte uten å kunne faktisk kjøre den mot Melcloud for å se at det virker.
    4 poeng
  27. Da har jeg fått laget min egen Z-Wave End Device basert på Silicon Labs ZGM230-DK2603A. Har lagt til en CO2 sensor i tillegg til temperatur, fuktighet og lys som finnes på ZGM230. CO2-verdien vises som AccelerationXAxis til jeg får endret koden til å oppfatte den som en CO2-sensor.
    4 poeng
  28. Er det noen grunn for at du vil gjøre det i node red og ikke direkte i HA?
    4 poeng
  29. Hjemme hos oss spør fruen ofte "kan jeg sette på vask nå?" (strømpris) eller "hvilket søppel er det som hentes denne uken" eller kommenterer "når ser det ut som at det er høy sjø!" (vi bor ved sjø), mens jeg selv ofte lurer på om det var i dag eller i morgen det er postlevering, og hva blir været? Så for å få denne informasjonen lett tilgjengelig og oppdatert så lot jeg meg friste og hev meg på denne nye trenden med bruk av epapir-skjermer for smarthus (https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink) En epapir-skjerm er lettlest i alt lys, er lett å plassere siden den bruker batteri, men egner seg ikke til live-data som oppdateres ofte. Det eksisterer en integrasjon med Home Assistand, men jeg bruker Homeseer så måtte løse dette på egenhånd. Man sender data til skjermenes aksesspunkt med HTTP Post. Må si meg ganske fornøyd med resultatet. Dette er en 7.5" skjerm. Planen var å bruke prosjektet til å lære meg Python, men jeg feiget ut når jeg skjønte rekkevidden av integrasjonene og trøbbelet med å feilsøke dette i ukjent språk. Jeg valgte derfor å bruke PowerShell, som er noe jeg kan men som er uvanlig brukt for slike behov. Det gjorde API-er enkelt for meg, men gav meg noen utfordringer rundt å generere bildet som ble sendt til skjermen. Skjermen har kun fargene hvit, sort og rød, så bildedata som sendes kan ikke ha noen form for aliasing rundt fonter eller grafikk. Det var krevende å finne en font som passet i lite format uten aliasing. Data som vises er. Strømpris for dagen i dag, eller dagen i dag + 8 timer dersom neste dags priser er tilgjengelig. Data fra Moskus sin Tibberseer i Homeseer. Grafen tilpasses også dersom det er negative strømpriser. Dager for levering av post fra Bring sitt API: https://developer.bring.com/ Varslet tidevann fra Kartverket sitt API: https://www.kartverket.no/api-og-data/tidevann-og-vannstandsdata Søppeltømming fra Norkart. Her er det ikke fritt publisert API med med hjelp fra innlegg her på forumet fra Moskus og Clio75 så kom jeg et stykke på vei, men det var endringer i både URL og annet som gjorde at jeg måtte grave en del selv for å finne ut av dette. Vær neste halve dag og data om soloppgang, solnedgang og elevasjon fra Yr.no: https://api.met.no/ Strømforbruk fra Homeseer. Her har jeg enheter som logger forbruk, og med events og scripts i Homeseer mellomlagrer jeg informasjon i virtuelle devicer og lagrer daglig informasjon til CSV-filer. Disse CSV-filene benyttes som grunnlag for å beregne siste 30 dagers forbruk. Data fra eksterne API som bare trenger daglige oppdateringer blir cachet, slik at jeg ikke kaller disse API-ene mange ganger per dag. Kun Yr, havnivå og Tibberseer kalles hver time. Scriptet som gjør alt dette er per nå ganske tilpasset Homeseer og mitt oppsett der. Plan fremover nå er å oversette dette til Python slik at det er mer aktuelt å dele scriptet. Dersom noen lurer på noe spesifikt om bruk av API kan jeg delen denne delen av scriptet, kanskje i en annen diskusjon 🙂
    4 poeng
  30. Jeg er, som sikkert flere andre, avhengig av en daglig dose medisiner. Sånn er det når en er arvelig belastet med høyt blodtrykk. For å huske å ta medisin og for å ha kontroll på beholdning, har jeg brukt en app. Men har egentlig alltid tenkt at de som lager denne app'en får mye informasjon om meg. Så for et par dager siden fant jeg ut at jeg ville la Home Assistant styre dette. Så det jeg har nå er en side i HA som viser min tablettbruk. I HA kan en sette visning og tilgang til sider ut i fra innlogget bruker så når kona tar dette fram på hennes mobil så ser hun sitt og ikke mitt. HA holder kontroll på beholdning og skifter farge på ikon når det nærmer seg tur til apotek. Har jeg ikke trykket på "Medisin tatt" knappen, får jeg et varsel på tlf som jeg svarer ja eller nei på (actionable notification som HA appen har). Her kan jeg sette "kanal" slik at jeg kan bruke egen varsellyd. Etter en time med litt fikling har jeg noe som fungerer bedre enn medisin-appen. Og herfra er det mange muligheter. Jeg kan feks varsle med et lys hjemme. Jeg kan la være å varsle på tlf hvis jeg ikke er hjemme. Det er jo ingen vits i det når tablettene ligger hjemme. Og jeg kan ha en trykknapp i skuffen på badet som teller ned beholdning. PS. Jeg tar noen tabletter om morgen og noen om kveld. Selvsagt måtte jeg da lage det slik at det telles ned på de tablettene som gjelder for aktuelt tidsrom. Og det vises når de ble sist tatt.
    4 poeng
  31. Min VVB er styrt av en esp8266 og den får stadig ny funksjonalitet. I sommer byttet jeg ut to DS18B20 sensorer med Oso sin sensorstav med 3 temperaturfølere. De 3 sensorene bruker jeg til å prioritere oppvarming av vannet. Hvis bunntemperatur kommer under ønsket temperatur, så varmes vannet med lav effekt og typisk rundt om 100W. Kommer sentertemp. under ønsket temperatur, så økes effekten "passelig" og hvis topptemperatur er under ønsket temp. så er det 100% effekt og 2kW. På den måten klarer jeg å stoppe at temperatur synker enda lavere uten å utfordre nettleie og å bruke minst mulig strøm når pris ikke er optimal. Temperatur settes til middels en gang i døgnet og på billigste timer. Til høy hver 11. dag på billigste timer. I det siste har jeg lagt inn nøyaktig beregning av oppvarmingstid slik at jeg treffer bedre på den billigste timen istedenfor å utnytte nest-billigste og 1/3 av den billigste. Effekten på varmeelementet er via en SSR så jeg kan styre effekt trinnløst vha puls-bredde modulering og dette er effektivt for å holde seg under effekttrinn på nettleie. Psnitt/Pmaks er snitt effekt på siste oppvarming delt på 2000W. Da får jeg et forholdstall som jeg bruker til å beregne oppvarmingstid på neste døgns syklus. Det gir ikke nøyaktig tid, men det er en god indikasjon når VVB blir nedprioritert i forhold til lading av biler. Esp8266 er selvsagt programmert ved hjelp av Esphome. Kodefilen er ikke mer enn 360 linjer.
    4 poeng
  32. Julelys! 😄 Vi har lagt til 12 "litt mindre" snømenn i år. Det gjorde seg faktisk veldig godt.
    4 poeng
  33. Vi brukte milliarder på nye strømmålere. Begrunnelsen var at en skulle kunne utnytte strømnettet smartere ved å ha forskjellige priser på forskjellige tider av døgnet. Vi fikk en ny modell for nettleie som på den ene siden belønner å flytte strømforbruk til natt (da strømnettet er lite belastet) og som på den annen side begrenser muligheten til å flytte for mye last til natten da en risikerer høyere fastledd. Fra 1. september fikk vi en strømstøtteordning som til en stor grad motarbeider hensiktene med smarte strømmålere, da en uansett hvor dyr strømmen er en enkelt time får kompensert mesteparten av "pristoppen". Det er derfor liten eller ingen motivasjon til å flytte forbruk bort fra pristoppene. For et rot de har laget!
    4 poeng
  34. Jeg er 107% sikker at vi hadde skrudd av Adsense Experiments da de overstyrer vår kontroll over annonsene, men nå hadde den skrudd seg selv på igjen. 😞 Deaktivert på nytt nå! Det kan være at siden vi er ganske nye på Adsense, så tvinger Google frem sine egne meninger, så hvis noe skjer igjen så si for all del i fra! 🙂
    4 poeng
  35. Har laget en bryter i Home-Assistant til fruen i huset når kidden har sett nok på nettbrett: Node-Red kjører et API-kall til brannmuren, som så aktiverer en regel som blokkerer all trafikk for nettbrettet. Etter 90 sekunder så kjøres det en "clear sessions" for og drepe eksisterende sesjoner..
    4 poeng
  36. Jeg har gjort noen forsøk med iPad etc. på veggen. For enkle behov som styring av en del lys/radio og litt generell info, har jeg landet på denne: ESP32-8048S070. https://www.aliexpress.com/item/1005004952726089.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.6c41218bwk5vGd&algo_pvid=301efbfe-61cb-4baf-b30d-d9a6c4e46ecd&algo_exp_id=301efbfe-61cb-4baf-b30d-d9a6c4e46ecd-2&pdp_npi=4%40dis!NOK!293.59!293.59!!!198.00!!%402101f49a16948635780656343e4cdc!12000031135431789!sea!NO!1687637983!S&curPageLogUid=CT8aOyPTIywV Velg den med capacitive touch. 7 tommers (de finnes i flere størrelser) display med en esp32-s3 innebygd. Bra kvalitet og lett å bygge inn i en svartmalt IKEA 13x18 bilderamme. Billig, ca. 300,- + mva og frakt. Firmware er OpenHASP. Litt plundrete til å begynne med, men i grunnen enkel å sette opp og veldig fleksibel. Kommuniserer via MQTT, og dukker pent opp i Home Assistant. Dønn stabilt (men jeg restarter den hver natt for sikkerhets skyld). På den viste skjermen har jeg for tiden to paneler med div. lys, bilstatus og neste søppeltømming. (Bilstatus fremheves hvis det er kveld og bilen er ikke tilkoblet lader og rekkevidden er under 200km.) Fast på alle paneler har jeg klokke, værvarselikon og utetemperatur. ser for meg noen flere slike, både hjemme og på hytta etterhvert. I samme ramme er det en LD2410B, sånn at når det står noen foran, aktiveres skjermen uten at man må borti med fingeren. Det er mer fordi det er morsomt å lage enn direkte nødvendig. Når det ikke er noen foran skjermen skifter jeg for moro skyld mellom noen bilder hvert 10. min. Og kanskje det morsomste av alt: WAF er meget bra!
    4 poeng
  37. Introduksjon Denne guiden gir ikke alle detaljer, men prøver å gi generelle retningslinjer som kan forenkle prosessen ved å bygge noe tilsvarende. Verktøy Kapp-/Gjærsag Drill 35mm bor (sylinderbor/ hengselbor) https://www.biltema.no/verktoy/bor/trebor/sylinderbor-2000016848 https://www.byggmakker.no/produkt/hengselbor-35mm-8x60-2-skjaer/7311662131784 “Tapetkniv” Mal for hullboring (skrog/dør) Hurtigtvinge Linjal/vinkel (stål/alu for kutting av sokkellist) Vinkelsliper 3d printer Deleliste Aktuator (150mm, 90mm/s) https://www.aliexpress.com/item/4000849922418.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.14.21ef1802NtTDy9 Motorstyring https://www.aliexpress.com/item/4000002701244.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.19.21ef1802NtTDy9 Hengsler (uten demping) https://www.clasohlson.com/no/p/40-7887 Monteringsbånd https://www.biltema.no/bygg/byggbeslag/hullband/monteringsband-galvanisert-2000017277 Limit switch https://artigereliv.no/produkt/elektronikk/mikrokontrollere/sensorer-og-tilbehor/3d-printer-limit-switch D1 mini (esp8266) Stepdown https://www.aliexpress.com/item/1005003140077648.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.598b2b06DMKN7g&algo_pvid=3f583756-e566-460d-a392-336417dbe220&algo_exp_id=3f583756-e566-460d-a392-336417dbe220-0&pdp_npi=4%40dis%21USD%211.59%211.59%21%21%211.59%21%21%402103135816942659190861478edc71%2112000024308653563%21sea%21NO%21182151077%21S&curPageLogUid=J0TC7f4ZOn7G Strømforsyning https://www.aliexpress.com/item/32805093211.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.129.24311802Qmk128 Passe lang M6 bolt til å feste aktuator (2stk) M6 Skiver M6 låsemutter Ståltråd https://www.biltema.no/fritid/hage/gjerde/staltrader/staltrad-50-m-2000041228 Div ledninger Små skruer til å feste aktuatorbrakett i dør Bygge rammen Mockup av rammen. Jeg bygget rammen min av terrassebord jeg hadde liggende (28x120), men akkurat hva det er så lenge det passer underkjøkkenbenken er ikke så viktig. Bredden innvendig bør være støvsuger + rundt 3cm klaring på hver side av den innvendig (husk bredde på aktuator og klaring fra denne mot ramme kan være rundt 4cm). Dybden på rammen kan være noe kortere enn totaldybde, da det kan justeres med overliggeren som døra festes i. Rundt 5mm kan være greit, men dette må vurderes individuelt. Senterpunkt i rammen vil da være mellom den ene siden, og mot aktuator på andre siden. Jeg kuttet også hull i bakkant til docking, for å få litt ekstra dybde. Jeg boret også hull til en guide-pinne som sitter i veggen (type treplugg som kommer med flatpakkede skap o.l.). Dette for å ha et fast punkt å jobbe fra (måtte ha rammen ut flere ganger for å måle). Toppen av overliggeren bør være så nært undersiden av benk som mulig, for at dør ikke skal komme i konflikt med rammen under åpning. Jeg endte opp med å shimme den opp fra rammen, for å redusere avstanden mest mulig. Hengsler Bor hull til hengsle ved bruk av mal i dør og overligger (holdes fast med hurtigtvinge). Modifiser hengsle ved å ta bort fjær, slik at den glir uten motstand. Bor ut aksling den er festet på ihht bilde. Aktuator Aktuator festes med noe klaring mot gulv, horisontalt fra dør til ramme. Klaring mellom dør og ramme er avstanden til hengsle, og må tas med i beregningen når overligger monteres mtp dybde under benk. Rundt 4-5mm opp fra gulvet burde være en god plassering. Forsenket M6 bolt med skive fra utside, slik at envelopen ikke er større enn rammen. Bolten er så festet med skive og låsemutter på innsiden, og så shimmet ut til riktig avstand for montering av aktuator. Brakett med M6 bolt, merk ingen mutter. Dette er for mekanisk override, ved at sokkel ved siden av ramme kan tas av, og bold fjernes ved funksjonssvikt. Legg merke til avrundet hjørne i bakgrunn for tilgang til bolt fra utsiden. Bolt er kuttet i lengden, slik at den skal være enklest mulig å få ut. Kutte sokkellist For å kutte sokkellisten lagde jeg først et dypt kutt med en tapetkniv på fronten (bruk linjal/vinkel med hurtigtvinge for å unngå feilskjær), deretter brukt jeg en gjærsag med dybdestopp for å kutte resten fra baksiden. Dette sørger for kutte bort minst mulig materiale, for best mulig sammenstilling. Kode // constants won't change. They're used here to set pin numbers: const int pushPin = 2; // D4 -> switch, motor const int overRidePin = 14; // D5 -> switch, override const int openPin = 16; // D0 -> 3, BTS7960 const int shutPin = 15; // D8 -> 4, BTS7960 // Variables will change: int openState = LOW; // int shutState = HIGH; // int pushState; // the current reading from the input pin int lastPushState = LOW; // the previous reading from the input pin // the following variables are unsigned longs because the time, measured in // milliseconds, will quickly become a bigger number than can be stored in an int. unsigned long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled unsigned long debounceDelay = 100; // (50) the debounce time; increase if the output flickers void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("setup"); pinMode(pushPin, INPUT); pinMode(overRidePin, INPUT); pinMode(openPin, OUTPUT); pinMode(shutPin, OUTPUT); // set initial state digitalWrite(openPin, openState); digitalWrite(shutPin, shutState); } void loop() { // read the state of the switch into a local variable: int reading = digitalRead(pushPin); // check to see if you just pressed the button // (i.e. the input went from LOW to HIGH), and you've waited long enough // since the last press to ignore any noise: // If the switch changed, due to noise or pressing: if (reading != lastPushState) { // reset the debouncing timer lastDebounceTime = millis(); } if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) { // whatever the reading is at, it's been there for longer than the debounce // delay, so take it as the actual current state: // if the button state has changed: if (reading != pushState) { pushState = reading; // only toggle the door if the new button state is HIGH if (pushState == HIGH) { // open gate: digitalWrite(openPin, LOW); digitalWrite(shutPin, HIGH); Serial.println("shut gate"); } else { // shut gate: digitalWrite(shutPin, LOW); digitalWrite(openPin, HIGH); Serial.println("shut gate"); } } } // save the reading. Next time through the loop, it'll be the lastButtonState: lastPushState = reading; } Elektronikk Koblingsskjema til elektronikk Koble sammen og last opp kode til D1 mini. Bryter er festet med ståltråd i monteringsbånd, for å enkelt kunne justere denne til støvsugerpossisjon når den står i docken. Etterord Tatt i betraktning at det begynner å bli ganske vanlig med store dockingstasjoner for støvsugere med automatisk tømming og fylling av vann. Kan det være en ide å lage en slik garasje der man har et høyskap, slik at man kan få plass til å hente ut disse dunkene på en enkel måte. Koden som styrer døra er ganske enkel, så om det skulle dukke opp en oppgraderinger med MQTT autodiscovery, ville det vært veldig praktisk 😉. Vedlegg: - Holder til ESP, stepdown og motorstyring - Brakett til dør - Mal til hengsle-skrog - Mal til hengsle-dør Hengslemal skrog.stl Hengslemal dør.stl Motor festbrakett.stl Holder.stl edit: oppdatert aktuator spec edit2: oppdatert koblingsskjema
    4 poeng
  38. @A.B. Vi er ferdig med testing mot Google Home(Nest) som fungerte utmerket , akkurat nå tester vi mot Apple Homekit(Homepod) og Alexa. Regner med vi kan sende enheten inn for sertifisering om en par uker. Regner med å ha Matter klart til høsten en gang. Jeg gir lyd fra meg her når det er klart og OTA er sent ut til alle eksisterende enheter Vi har også implementert mDNS som kreves av Matter, men som også gjøre det enklere å finne enhetene på nettverket. Forutsetter at du er på det nye platformen. Vi kommer til å gasse mer til høsten og få alle overført før vintersesongen start. Ønsker deg en fortsatt fin dag :)
    4 poeng
  39. Ja, jeg kjøpte denne en Powerwalker VI 850 SHL Det viktige er dog at enheten støtter «HID» for uten dette fungerer UPSen ikke med Homeseer Plug-in’en. Når enheten er HID-kompatibel så kan du også bruke Windows sine innebyggede funksjoner for å styre UPSen
    4 poeng
  40. Tja, det er jo et spørsmål om definisjoner. Jeg personlig opplever at det kanskje er mer aktivitet på f.eks. Facebook, men diskusjonene er ofte enten 1) gjentakelser eller 2) uinteressante ("jeg kan ingenting om smarthus, men vil ha en smart termostat som helst er gratis"). Dette forumet er mer spesialisert, og nerdefaktoren er nok i snitt høyere her enn i andre forum. 🙂
    4 poeng
  41. Litt usikker på hva som er riktig forum for dette temaet, men automatisk vanning har vært diskutert her og det er på en måte relatert... Tenkte jeg skulle ta vanninge til et nytt nivå i år og faktisk ha litt input om behovet. Så jeg kjøpte noen slike: https://www.aliexpress.com/item/1005005086034692.html De fungerte tilsynelatende OK noen dager. Målingene er neppe egnet som noe annet enn en relativ selv-referanse, men det dekker behovet for min del. Jeg klarer meg fint så lenge jeg vet at det er tørrere eller fuktigere enn i går/forrige uke/for en halvtime siden. Og overraskende nok så hadde jeg ingen problemer med dekning i hele hagen, selv der luftlinje til nærmeste innendørs zigbee router var ca 30 meter. Men så var det driftstabiliteten da. Etter en stunde begynte noen av disse å rapportere nokså pussige målinger. Og så døde en helt. Så jeg plukket den med meg inn. Og hørte overraskende nok plaskelyder fra innsiden. Joda, åpnet opp og helte ut større menger vann. IP67, my ass. Designet kan kanskje gi et slikt inntrykk, med lassevis av skruer for å åpne batteriluka og samme for å komme til eletronikken bak der igjen. Med pakninger begge steder. Men det er store kabelhull til separate rom i både bunn (sensorer) og topp (antenne), og ingenting som tyder på at det er gjort noe forsøk på å tette her. Så vannet spruter rett inn i hulrom som er utilgjengelige, og renner derfra fritt inntil elektronikken. Som er veldig godt kapslet slik at ingen fuktighet slipper ut.... Evt kan det tenkes at noe lekker ut rundt knappen, der gummikapslingen også ser mer ut til å være laget for syns skyld enn for å beskytte noe. Genialt. Det som irriterer meg mest er at de kunne gjort dette veldig mye enklere og billigere ved å levere en lateks-strømpe elns for å trekke over en ellers utett sylider. Da hadde produktet fungert. Men det er iaffal et tips til andre som evt kjøper disse: Kjøp kondomer og tre over. Så overlever de kanskje lenger enn en uke utendørs. Selv prøvde jeg meg med ballonger for å unngå at naboen reagerte på utplassering av dildoer i hagen. Men det var ikke noen god idé. Ballonger er klissete og vanskelige å tre utenpå ting, og dessuten ikke så solide at det gjør noe.
    4 poeng
  42. Release ny versjon 2.0 highlights: Forbedret web brukergrensesnitt. Alle parametere du bruker ofte kan endres i web grensesnitt. Parametere lagres og du trenger ikke restarte. Devicer kan legges til og slettes. Beregninger av max og min events kan oppdateres uten restart. Dvs, lett å teste parametersetting. ToolTip hjelp på mange parametere. Grafikk. Total strømforbruk og pris vises grafisk. Logging av device forbruk med grafikk. Du kan sette opp logging av alle HomeSeer devicer, som varmeovner, varmtvann etc og logge dette. Resultatet vises grafisk og som HS devicer om ønskelig. Forenkler identifisering av store forbrukere og feil i automasjonsoppsett. Automatisk bytte til høyere månedsmaksgrense for forbruk. Går du over grensen for effektleddet en måned så settes neste maksgrense som limit. Ny max-device paramter OffAboveLimit. Går prisen over denne grensen i øre slås device helt av. Lesing av Euro kurs fra Norges Bank endret til JSON på grunn av endringer i webservice. Standardavvik til døgnpriser lagt til som device i HomeSeer. Kan brukes til å detektere flate priser. Lesing av forbruk fra AMS leser forbedret feilhåndtering Eksempel logging av forbrukere og grafikk:
    4 poeng
  43. sorry er ikke så aktiv her lengre. Godt poeng, skal se om jeg kan få kastet det ut på git en dag :)
    4 poeng
  44. i dag kom pristaggene fra Tyskland! 🙂 Må bare finne ut hva jeg skal bruke de til nå. 😛
    3 poeng
  45. Det er nok noe mer feil her enn at forrige eier og jeg ikke har forstått hvordan vi skulle gjøre dette. En ting er det med nettverk. Det er uklart for meg om denne boksen faktisk er på 4G-nett. Det kan selvsagt tenkes, men da må jo i så fall noen betale for det. Men det er unasett meningen at den skal kunne kobles på Wifi. Og den eneste dokumenterte måten å gjøre det på er ved å bruke BLE fra appen. Det skal også være mulig å koble den helt fra skyen. Da vil du ikke ha stort av styring, men det skal være mulig å restarte den. Igjen via BLE og app. Så uansett hvordan det forholder seg med portalen må det være mulig å koble seg til med BLE vha serienummer og PIN. Nå sjekket jeg Zaptec Pro serienummeret fra Mnemonic i appen, og det (og andre serienummer som begynner med "ZPR") gir en helt annen og mer fornuftig feilmelding med henvisning og redirigering til portalen. Så det er definitivt en bug uansett at den ikke gjenkjenner et Zaptec Home serienummer. Det er også interessant hvordan de har eliminert "Zaptec Home" fra det meste av support-sider. Manual og dataark ligger der fremdeles. Og den er nevnt noen ganger i changelog til firmware. Men ellers virker det som et produkt de bare har fjernet fra historien. Jeg gjetter på at det også er feilen i appen. Men jeg aksepterer virkelig ikke slikt. En 4 år gammel ladeboks, som sikkert kostet et 5-sifret beløp, bør ikke kunne konverteres til søppel ved å fjerne rimelig primitiv kode i en app. Jeg tror de som vurderer å kjøpe nye sky-baserte ladebokser bør tenke litt over hvor sårbart dette er. Uten dokumentasjon på hvordan pin-koden skal brukes med BLE så er det jo heller ikke helt trivielt å re-implementere funksjonaliteten. I følge Mnemonic så har de en slags beskyttelse mot "hacking" med stadig lengre lockout. Det er nok til å holde meg unna inntil jeg vet nøyaktig hva jeg evt skal sende.
    3 poeng
  46. Jeg styrer en VL-100 med en Shelly 2 PM i garasjen. Kobla meg inn imellom snorbryteren og motoren. Kan nå styre motoren i lav/høy modus, og i tillegg bruke snorbryteren, da de er tilkoblet inngangen på Shelly'en. Fungerer helt utmerket. Har laget en automasjon som starter den hvis luftfuktigheten er høy (for å avhjelpe luftavfukterne), men bare dersom lufta ute er tørrere enn inne. (antall gram vann per m^3 luft, ikke %RH!) Og i tilegg starter den hvis CO2 nivået er høyt
    3 poeng
  47. Har ikke rørt den siden den ble montert, fungerer prikkfritt fremdeles. 🙂
    3 poeng
Vinnerlisten er satt til Oslo/GMT+01:00
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.