SveinHa

Bruk i alle fall "Backup config" i setup menyen, da har du en backup som kan legges inn i hvilken som helst HS3 installasjon etterpå.

Fin denne og, spesielt for oss eplenektere:

Den der er heeeeelt suveren ?

Tempsensor turvann: Og hele roterommet: Har ganske lite hus så jeg bygget meg et teknisk rom på ca 100x160 cm i et hjørne utendørs.

Jeg bruker 2 stk doble Qubino rele for å styre gulvvarme og disse har mulighet for en temperatursensor DS18B20. La bare sensoren utenpå røret og pakket den inn i rørisolasjon fra Biltema. La vanlige korrugerte elektrikerrør i støpen midt mellon vannrørene og stappet inn sensorene etterpå. Laget en litt for krapp bøy der rørene går fra vegg til gulv så de vanlige 3-4 cm lange sensorene ville ikke gjennom svingen så jeg måtte lage mine egne av DS18B20 chip påloddet kabel og krympestrømpe rundt.

Om det er interressant så fungerer mine betonggulv slik siste 6 timer: UBS er gulvsensorer i resp gulv (DS18B20 koblet til Fibaro Universal sensor) og kurvene viser også lufttemperatur på bad og temperatur tilført samlestokk for gulvvarme. Setpunkt stue: 28, Kjøkken og gang (samme gulvkurs) : 27 og bad: 36. Luft/vann varmepumpen leverer først max energimengde til vv berederen og restvarmen går til gulvvarme. Berederen klarer opp mot 60 grader uten tilleggsvarme. Termostatene er rene events som sammenligner setpunkt med målt temperatur uten hysterese eller annet fanzy. Romtemperatur blir nå det det blir og setpunkt justeres litt etter utetemperatur. Så lenge gulvet er varmt kan gjerne romtemperaturen senkes uten at det føles kaldt.

Det burde ikke være noe problem med z-wave rele i stedet for termostaten men slike utendørs varmekabler er ofte veeeeldig trege=stor masse å varme opp. Har vært borti varmekabler i fortau som brukte 3 dager før snøen begynte å smelte... men det er kanskje et ekstremtilfelle. Pass bare på å finne et rele som takler lasten, den termostaten er vel 16A men kablene kan jo trekke en del mindre enn det. De små releene som plasseres bak brytere er gjerne 8-10A men der finnes jo også betydelig større uten at de koster blod, svette og tårer...

Reset til fabrikkinnstillinger kan jo prøves, se i manualen hvordan. Overlastteorien min faller jo på at dimmeren virker med bryteren men dimmere generelt tåler ikke like stor last med LED som med f.eks halogen.

Har mange av de der men ingen problemer. Kun gruppe 1 assosiasjon til HS. Kan du være i nærheten av full last og at dimmeren slår av pga. overlast? Burde jo i så fall rapportere dette, bare en tanke...

Trykk på "Update" i det bildet, kanskje flere assosiasjoner dukker opp.

Normalt er der plass nok bak bryteren men om der er koblinger/klemmer i boksen fra før kan det bli trangt. Jeg har flere dimmere plassert i takboks og du kan likevel styre fra bryteren med litt omkobling. Takboksene er jo litt større men de er jo også ofte et knutepunkt med flere ledninger og koblinger enn i veggboksen/bryteren.

Det var det de sa til meg for en tid siden. Ufattelig at det der kan være noe problem, der ligger jo nesten ikke mer enn nodenumrene i backup filen...

Det gir jo en enkel og helautomatisk løsning. Jeg har Aeotec multisensor både på badet og i gangen utenfor badet og ser jo at badet alltid ligger under gangen i fuktighet siden badet alltid er varmere. Ved dusjing o.l. stiger fuktigheten på badet raskt til over gangens nivå. Jeg har også et 10 minutt forsinket event for å stoppe viften. Liker å gjøre ting enkelt for det har lett for å fungere mer pålitelig... Siste 3 dager her:

Ja, det går fint via events. Jeg har en annen scene-kontroller og har et event for hver knappefunksjon. Et par av de ser slik ut:

Jeg ga opp talestyring for et par tiår siden fordi det funket så utrolig dårlig og har ikke tatt opp tråden igjen selv om jeg vet det har skjedd MYE på det området etterpå. Med den bakgrunnen blir jo Rema1000 reklamen med han karen som får bedøvelse hos tannlegen hysterisk morsom ?

Ser vel ikke det store poenget med PID på vannbåren varme i betong da ventilene som normalt benyttes er alt for trege til å dra nytte av en regulator. Betongens buffer gjør jo også sitt til at det er et veldig tregt system. En annen sak, som nettopp var oppe i en annen tråd, er varmefolie under laminat/parkett. Der kunne en PID være supert. Lese temp fra f.eks. DS18B20 - > Soft PID plug-in - > varme via dimmer eller modulerende SSR.

Uten at det kan sammenlignes direkte så har jeg flere betonggulv med vannbåren varme og termostat med null hysterese. I praksis holder gulvtemperaturen seg innenfor 1 (grad/pluss minus <0.5) . Betongen har jo stor masse og vannventilene bruker jo også et minutt eller to på å åpne eller stenge og begge deler gjør jo at hysterese er helt unødvendig. Elektronisk termostat/regulator med modulerende utgang er kanskje heller veien å gå.

Er det romtemperatur du bruker i dag, @Fiskestang Jeg har et lignende prosjekt på gang i løpet av neste år og har sett for meg f.eks. en DS18B20 sensor inne i laminatet.

Slå på filtrering på f.eks. "Z-wave error" i loggen og se om der dukker opp noe. Ellers virker det jo som HomeSeer går i sirup så lenge hendelsene logges med så stort tidsavvik. Ta opp systemmonitoren oppgavebehandling (Ctrl-Shift-Esc) og se om minne og/eller cpu går i taket.

Det finnes jo allerede i noen få store nettbutikker uten at jeg i farten husker hvilke. Toll har jeg aldri betalt men fortollingsgebyr har der blitt en del av etterhvert... Akkurat momsgrensen betyr ikke stort i seg selv men gebyrene kan jo være ganske ille, ikke bare på småpakker. Fikk en hel palle med bildeler fra UK for noen få år siden det norske firmaet som tok seg av fortolling og videresending av pallen ville ha 6-7 gebyrer som tilsammen ble laaaangt mer enn transporten som jeg allerede hadde betalt i UK... Landeveisrøveri ? Fikk kranglet de et et godt stykke ned da men følte meg likevel ganske så svindlet...

Så lenge en snakker om vanlig el.kolbe så er prisen lik pr liter vann som varmes opp men en nyere bereder har nok noe bedre isolasjon og dermed mindre tap. Ekspressbereder har ikke stort poeng om du ikke har en skokk med tenåringer i hus som hver og en av de dusjer til tanken er tom... Ekspressfunksjonen er ikke annet enn at en prioriterer øvre 1/3 eller 1/2 av berederen og når denne er varm nok kobler en over til en annen el.kolbe i bunnen av tanken. Sparer ikke strøm i det hele tatt men når tanken er tømt så så tar det kortere tid før du får varmt vann i dusjen/kranen igjen. Et alternativ er bereder med varmepumpe men det er ikke regningssvarende uten å kombinere med vannbåren varme e.l.

Min hjemmebereder som i hovedsak varmes av varmepumpe trekker rundt 13A kun på toppvarmen. Industriberedere er gjerne 15-16A og selv om det ikke er konstant last så snakker vi lett om 2-3 timer om gangen... Og de har samme termostat og koblinger som trådstarter viser til... Og de holder like dårlig...

Langt trykk på noden i dashbordet og så "Edit widget" så kan du huke bort det du ikke trenger og også gjøre mindre endringer på enkelte.

Jepp. Gå på lyspæra nederst så komme alle device opp, evt filtrer på room og floor for å begrense utvalget. Trykk på de 3 prikkene og velg "Add to dashbord". Dashbordet vises med knappen nede til venstre og du kan ha mange dashboards. Hver enkelt device kan også konfigureres ved å ta bort unødvendig informasjon. I dashbordet kan du også redigere og resize men selve designet er fastlåst men ser nå ganske ok ut synes jeg. Slik har jeg betjening av mine viktigste enheter ? Garasjeporter med tilbakemelding, espressomaskinen og lyset på gutlarven sitt rom.: Symbolene som kommer opp er de samme som i "Status graphics" for hver enkelt device. Jeg endret de på Port TM slik at de viser åpen/lukket Port i stedet for de standardsymbolene med "mann i bevegelse/i ro" så dukker de automatisk opp i HS Mobile.

Ja, men med HS Touch Designer står du veldig fritt til å gjøre akkurat slik du vil. I HS Mobile konfigurerer du lett dine egne dashboards men designet er fastlåst. Kjapt å komme i gang med og funker fint. Jeg bruker begge deler om hverandre.